האם יש יין שמעלה אנשים יותר מאשר שרדונה?

נכון, זה היין הנמכר ביותר באמריקה. אבל זה מעורר יותר דעות מאשר דיון פוליטי במדינה סגולה, כאשר התומכים מכל הצדדים מתעקשים שהסגנון המועדף עליהם הוא הטוב ביותר.

אבל ראשית, למה אנשים מתכוונים כשהם מתייחסים לסגנון מסוים של שרדונה?

ברמה הבסיסית ביותר, שרדונה בקליפורניה מגיעה בשני סגנונות: מושללים ובלתי מוקפים. ההבדל מסביר את עצמו, בהתחלה מסמיק.

במציאות, שרדונה לא מוקפת תופסת קיצוניות אחת מתוך מגוון רחב של סגנונות שרדונה. שרדונה לא מוקפים הם בדיוק זה - יינות שלעולם לא רואים עץ. מיוצרים בדרך כלל ומבשלים בנירוסטה, יינות אלה נוטים להיות נקיים ופריכים, ומשמרים את רעננות הפירות.

ככל שאנו עולים במעלה הסולם, השפעת האלון הופכת בולטת יותר ויותר.

בסמוך לקצה הספקטרום הבלתי מועט, השפעת האלון כמעט ולא ניכרת. זו הרחבה קלה בחיך, הצעה לעושר טקסטורלי, רק רמז לווניל.

ככל שאנו מתרחקים מלהיות נטו, הדמויות שמקורן באלון גדלות בעוצמתן. טעמי הטוסט והווניל הופכים גלויים. תסיסה מלולקטית מעניקה טעמים חמאתיים, ומגע משקעים בונה עושר בחיך תוך הוספת תמציות אגוזים.

שימו לב כי האיכות אינה תלויה בסגנון: כל שרדונה, מושבע או לא, יכול להיות מדהים או גרוע. עם זאת הסגנון האלומינימי נוטה לעורר מחלוקת מכיוון שיינות היין בקליפורניה לא תמיד יישמו אלון ביד מתונה.

יש המכנים את שרדונה של קליפורניה 'יינות תמי פיי באקר', ומתייחסים לטלנגליסטית המנוחה המפורסמת בזכות האיפור המוגזם שלה. יותר מדי אלון, הם אומרים, מוציא את היין מאיזון ואל פריקיות.

אחרים ימחו כי האיזון נמצא בעיני המתבונן. אבל העובדה היא שאלון יכול לערער את היציבות של שרדונה (כמו דברים אחרים, כמו אלכוהול גבוה, פירות בשלים וסוכר שנותר).

ביין, איזון הוא הכל. במהלך העשורים האחרונים, ייננים יין אמריקאים שידדו ללא הרף את גישתם לשרדונה, וכתוצאה מכך מגוון עצום של יינות מאוזנים שיש כיום.

בום שרדונה

למרות כל הפופולריות שלו - כמעט 100,000 דונם בקליפורניה, אזור השמיני בגודלו של רוד איילנד - שרדונה בקושי הפכה לרדאר עד לאחרונה יחסית. למרות ש -2012 מציינים 100 שנה ל- C.H. וונטה מייבא את מה שמכונה שיבוט וונטה של ​​שרדונה ממונפלייה, צרפת, בתחילה לא לקח את קליפורניה בסערה. בשנת 1940 התקיימה במדינה רק 100 דונם של שרדונה.

כמה סטלרטים שאפתניים - האחים ונטה, כרמי מיאקמה, כרם סטוני היל - בחנו את האפשרויות. יינות אלה הותססו ברובם במיכלים גדולים ונייטרליים, בין אם הם אלון, עץ אדום או אפילו בטון, ובוקבקו מייד.

בראשית שנות החמישים ייצר ג'יימס צלרבאך, איש נייר ושגריר אמריקה באיטליה, שרדונה בכרמי האנזל שלו, בעמק סונומה, שהתיישן בחביות עץ אלון צרפתיות קטנות. אניני טעם הבינו מיד את החשיבות - היין נעשה בשיטה הבורגונדית המסורתית. אך שרדונה של האנזל זכה להערכה על ידי מעטים נבחרים בלבד.

נטיעות שרדונה בקליפורניה צמחו במהלך שנות השישים, עם שטח גדול פי 18 בשנת 1972 מאשר בשנת 1959. עם זאת, רוב שותי היין עדיין העדיפו את התווית שלהם 'שאבלי' ו'סוטרנס '.

כל זה השתנה לאחר פסק הדין המפורסם של פריז בשנת 1976, כאשר שרדונה של שאטו מונטלנה בשנת 1973 תפס את המקום הראשון בטעימה עיוורת שכללה יינות אמריקאיים וצרפתיים וזכתה לשבחים רבים בתקשורת.

שרדונה הפך לסופרסטאר. כמעט כל יינן בקליפורניה (או מנהלי המכירות שלהם) רצה להכין (או למכור) אחד כזה. בתוך כך התרחשו גפני שרדונה, שהחליפו לעתים קרובות זנים פחות פופולריים שהכינו יין טוב.

לנמלים אמריקאים הגיעו חביות עץ אלון צרפתי באמצעות מטען הסירה, שהורו על ידי ייננים שחשו, עם הצדקה מסוימת, שאם אלון צרפתי חדש היה מספיק טוב לבורגונדי לבן, הוא מספיק טוב עבורם.

ואז התחילה הצרה.

יותר מדי דבר טוב?

כאשר אלון אינו מאוזן בשרדונה, הוא בולט בצורה של ניחוחות וטעמים מקורמלים, לעתים קרובות עם רמז חזק של שעועית וניל. אין שום דבר רע במאפיינים הללו, כמובן, במתינות, והצ'אקון שבן הולך - לטעמו של כל אחד - פילוסופיה פירושה שאנשים מסוימים יאהבו את הגישה הזו.

עם זאת, אומר בוב קברל, מנהל ייצור היקב של יקב וויליאמס סאלים, 'אני לא רוצה את המכה הגדולה והכבדה הזו של אלון.' והיום, יותר ויותר ייננים אומרים את אותו הדבר.

'איזון פירושו לא להיות מאוזן, אז מה הדבר האופייני לשרדונה בקליפורניה?' שואל אדם טולמאך, יינן / הבעלים של כרם אוג'אי. תשובתו: 'אלונים מדי, וגם אלכוהוליסטים.'

עם זאת, השטן בפרטים. אפילו כמה שרדונה עם אחוז אלון חדש נמוך יחסית יכולים להיתפס אלונים מדי.

אם אתה גולש חובב יין במאגר, תמצאו שרדונים רבים בקליפורניה בדירוג 86–89, המעוגנים שם על ידי הדומיננטיות של אלון.

אבל יש שרדונות שיכולות להתמודד עם פרופורציות גדולות של אלון צרפתי חדש. אחוזת מרימר, 2008, גבעת בוניטה, דון מיגל, כרדונה (93 נקודות), מעמק הנהר הרוסי, נעשתה עם 100% אלון חדש.

'אף אחד שלא טועם את זה מרגיש שזה אלוני מדי', אומר הבעלים מרימר טורס.

ואז יש את שארדונה כרם סיירה מאר 2010 של שואג, מ הרי סנטה לוסיה (95 נקודות), שעונה על 78% אלון צרפתי חדש. 'אני לא אגיד 'אני מצטער' על היין הזה', אומר הבעלים גארי פרנצ'יוני. 'זה הסגנון שלי. אבל אני לא חושב שהאלון מסתדר. '

אכן, לא. מסעדות כמו גארי דנקו, מפעל סרדינים ומרינוס, בברנרדוס לודג ', נושאות את היין של שאגה.

קאל סטמנוב, השף ומנהל הקולינריה של מרינוס, אומר, 'בדרך כלל אני לא אוהב יינות עם הרבה אלון, במיוחד עם אוכל.' אבל הוא אוהב את יין השאגה. (עבור שרימפס מפרץ מונטריי ביי של השף סטמנוב עם טרטר קישואים בגן ומתכון לפימנט ד'אספלט וזיווג יין, לחץ כאן .)

איך יין שרואה כל כך הרבה אלון צרפתי חדש יכול לשמור על איזון כזה? מומחים מאמינים שהכל כרם ועוצמת הפרי שהוא מניב.

'לעולם לא אשתמש ב -50% אלון חדש בשארדונה בקליפורניה עבור הרבה מאוד כרמים', אומר עמנואל קמיג'י, אדון סומלייה שהועסק בעבר במלון ריץ-קרלטון בסן פרנסיסקו, וכיום הבעלים של מותג היין הקטן, Miura Vineyards.

מרבית הכרמים, לדעתו של קמיג'י, פשוט לא מייצרים פירות חסונים מספיק כדי לתמוך באלון אלון חדש. הוא מחפש כרמים שפריהם 'בעלי מספיק מבנה, חומציות טבעית וזמן תליה כדי לתמוך ברמת האלון הזו'.

במילים אחרות, ככל שהפרי חזק יותר וככל שרמות החומצה גבוהות יותר, כך היין יכול לכתף יותר.

בהמשך שרשרת אחוזי האלון החדשה נמצאת הנזל, שסגנון שרדונה כמעט ולא השתנה מזה 50 שנה.

מנהל ייצור היין של הנזל, מייקל מקניל, אומר כי 30% מהפירות מותססים בחבית, ואז מיושנים ב 100% אלון צרפתי חדש ועוברים תסיסה מלולקטית. 70% הנותרים מותססים במיכל, ואז מיושנים בחביות ישנות יותר ואינם עוברים תסיסה מלולקטית.

זו גישה מעשית וספציפית המשמרת את סגנון הבית של הנזל, אותו מגדיר מקניל כ'איפוק ואיזון '. וכפי שמוכיחים טעימות חוזרות ונשנות, השרדונות של האנזל לא רק מחזיקים בעצמם במשך עשרות שנים, הם משתפרים.

ובכל זאת, מקניל מבין כי אמריקאים רבים מאמינים שהארומה והטעם של אלון חדש הם למעשה של שרדונה.

'כשלקוחות מתקשרים ואומרים שהם רוצים שרדונה חמאתית, עשירה ואלונית, אני אומר להם, 'אני לא בטוח שהייתם רוצים את שלנו'', אומר מקניל. יין כמו שרדונה משנת 2009 של Hanzell (95 נקודות) מגדיר את נקודת האמצע בספקטרום האלון.

מתי פחות הוא יותר

כיום, שרדונה שאינה מוקפת היא יותר ממגמה בקליפורניה. זו תנועה. אף אחד לא יודע כמה יקבים מייצרים שרדונה לא מכוסה (המכונה לפעמים 'אל חלד', 'עירום' או במונחים דומים אחרים). נראה שכל יום מביא יום חדש.

כעת, לאחר שהשוק הוכיח את כדאיותו, בתי שרדונה המובילים, ביניהם אחוזת לינמר, אחוזת מרימר, מר סוליי וויליאמס סאלים, קופצים על העגלה הלא מעוטלת.

הצרכנים אוהבים את זה משתי סיבות: טריות הפרי והמחיר.

עם חביות עץ אלון צרפתיות חדשות של 60 ליטר בעלות של עד 1,000 דולר כל אחת, ייננים בקליפורניה יכולים לגבות פחות כסף על שרדונה הלא מעוטרת. ואתה עלול להיות מופתע מכמה עשירים המנגדים העירומים האלה יכולים להיות. בחלק מהמקרים, זה פשוט מדהים שמעולם לא ראו שבר של אלון.

גם שפים מודרניים התייצבו נגד שימוש מופרז באלון חדש.

'למען האמת, אני חובב עץ אלון קטן או לא', אומר ריק האקט, שף / בעלים של Bocanova, מסעדה פאן-אמריקאית מסוגננת על קו החוף של אוקלנד. (למתכון של צדפות הים של השף האקט, יום-סירה, וזיווג יין, לחץ כאן .)

כמה קילומטרים צפונה, בצ'ז פניסה המפורסם של ברקלי, למנהל היין ג'ונתן ווטרס אין ברשימתו שרדונה שטרם נספג, עדיין לא. 'אבל אני כן מחפש יינות שאין עליהם אלון מורגש', הוא אומר.

גם מסעדנים אחרים מחבקים אותם.

סגנונות ידידותיים לאוכל

'הרבה אנשים נרתעים מפצצת שרדונה גדולה ועצי אלון,' אומר מייקל בלאש, רוכש היין במסעדת Three Seventy Common Kitchen + Drink, בלגונה ביץ ', שקונה את שרדונה ללא נירוסטה של ​​Chamisal Vineyards. (למתכון של צדפות צרובות ולזיווג יין המופיעים במטבח משותף ושלושה שבעים + משקה, לחץ כאן .)

אלון, אומר בלאש, מגביל את סוגי המאכלים המשתלבים עם שרדונה. 'אבל עם Chamisal, זו החלטה פשוטה יותר,' הוא אומר. 'היין משתלב היטב עם מספר עצום של מאכלים.'

פינטאן דו פרזנה, יינן בשאמיסל, מחפש 'הרבה פירות מאוד קדימה' עבור שרדונה ללא נירוסטה. הוא מוצא את זה בטארט, בטעמים הטהורים ובחומצות של ענבי מחוז מונטריי וסן לואיס אוביספו.

דו פרזין אינו מאפשר לשרדונה ללא נירוסטה לעבור תסיסה מלולקטית.

'היין הזה כולו טוהר', הוא אומר. 'אני רוצה שאנשים כמעט יטעמו את הענב ויחוו איך זה ביקב במהלך הקציר, כשאתה יכול להריח את מיץ שרדונה המותסס טרי.'

בסופו של דבר, הכל עניין של טעם. הצרכנים יחליטו בעצמם את הסגנון של שרדונה שהם אוהבים: לא מוקף, מוקף בכבדות או משהו בין לבין.

זה היופי של קליפורניה: אין חוקים, מעט תקנות, מגוון רחב של terroirs וכורמים שמוכנים לבחון את האפשרויות תוך שמירה מקרוב על השוק.

שרדונה קליפורניה מומלצת

לא ספוג

93 אחוזת מרימר 2010 כרם אקרו דון מיגל כרודני לא מוקף (עמק הנהר הרוסי). לא יאומן שהשרדונה הזה לא מועט, הוא כל כך עשיר ושמנת להפליא. פשוט ארוז בשכבות של פירות טרופיים, אפרסקים, אגסים אסייתיים ועוגיות שיבולת שועל. כל החמאה והשמנת האלה חייבים להיות מהתסיסה המלולקטית וההזדקנות על המשקעים. אחד השרדונות הטובים ביותר שאי פעם הוקפו אי פעם. בחירת העורכים.
abv: 13.5% מחיר: 29 דולר

92 Lynmar 2010 La Sereinité Chardonnay (עמק הנהר הרוסי). מראה את הבציר הקריר בחמיצות הבהירה שגורמת לגימור היין הזה להיות כל כך נקי. הטעמים קצת מחמירים ומגרים, מה שמרמז על משמשים, לימונים, מינרלים ודבש מוזהבים, אך הם מורכבים וקרמיים בקריחים, מה שהופך אותו ליין אינטלקטואלי. באופן מדהים, זה לא נספג.
abv: 14.1% מחיר: 70 דולר

89 Chamisal 2011 שרדונה ללא נירוסטה (החוף המרכזי). טעמי ליים, קיווי, תפוז ולימון הם כל כך טעימים, שלא תתגעגע לאלון. ואז יש את החמיצות החיונית והבהירה שגורמת לכל להבריק כמו כסף מלוטש. איזה יין אוכל יפה, במחיר טוב וקל למצוא, עם 20,000 מארזים שהופקו. בחירת העורכים.
abv: 13.5% מחיר: 18 דולר

אלון ניכר [ללא קשר לאחוז האלון האמיתי]

92 פריסטון 2009 פסטורלה כרם שרדונה (חוף סונומה). האתגר עם שרדונה כל כך גדול הוא להיאבק בכוח לאיזון כנוע. כשמו כן הוא, היין מכריע באלון חדש וחמאתי ובפרי אננס ומשמש בשלים להפליא. זה כמעט בלתי ניתן לשתייה עכשיו. עם זאת, יש פס נמרץ של חומציות והוא יבש לגמרי, עם מינרליות חזקה, כמו ליקוק פלדה. נסה מרתף במשך 3-4 שנים.
abv: 14.1% מחיר: 80 דולר

88 ברנרדוס 2010 שרדונה (מחוז מונטריי). הסגנון הפופולרי והמודרני הכתיב את יצירת היין הזה. הוא מתוק וטעים בטוסט חמאה, תירס קרמל ופירות תפוזים בשלים ונגו זהובים, מוארים בחמיצות פריכה.
abv: 14.1% מחיר: 22 דולר

88 אחוזת קלר 2009 כרם לה קרוז שרדונה (חוף סונומה). אלון חדש שולט בשרדונה הזה, מעניק ניחוחות וטעמים חמאתיים של טוסט, וניל וקרמל, בעוד שהפירות הבסיסיים פונים לעבר אננס מתוק ובשל מאוד. מיוצר בסגנון מודרני, והוא יאהב את אוהבי שרדונה הצעקניים.
abv: 14.1% מחיר: 38 דולר

מאוזן [ללא קשר לאחוז האלון בפועל]

95 הנזל 2009 שרדונה (עמק סונומה). שרדונה אדיר. כמו תמיד, שחרורו האחרון של היקב הוא יבש בעצמות, חומצי פריך ומינרלי. אתה יכול לקרוא לזה מחמיר בשלב זה, עם הגימור הטארט של אשכולית. אבל Hardell Chardonnay נהדר ישתפר לפחות לעשור, אולי שניים, וזה Hardell Chardonnay. הציון משקף את מה שהיין צפוי להיות כשמונה שנים בהמשך הדרך. בחירת מרתף.
abv: 14.5% מחיר: 75 דולר

95 שאגה 2010 סיירה מאר כרם שרדונה (הר סנטה לוסיה). שרדונה מבריק, המציג גם את הטרור של החלק הגבוה ביותר של מחוז מונטריי, וגם את הבציר המגניב שאפשר לענבים לתלות על הגפנים עד שהיו בשלים לחלוטין. מסנוור עם אננס ופירות מנגו, עם ז'קט מושלם של עץ אלון מתוק וניחוח וניל. החשוב מכל הוא החומציות, שהיא מהירה, בהירה ונקייה. בחירת העורכים.
abv: 14.4% מחיר: 45 דולר

91 יוסף הברבורים כרמים 2010 Cuvée de Trois Chardonnay (עמק הנהר הרוסי). מראה את הטעמים העשירים של פירות טרופיים ועצי אלון שכל כך קל להשיג בקליפורניה. אבל יש מינרליות מאזנת, כמו ליקוק של פלדה קרה, והחמיצות מהירה ומנקה. זהו שרדונה מקסים, יבש ואלגנטי, וערך יחסי.
abv: 14.2% מחיר: 28 דולר

וושינגטון

וושינגטון מייצרת שרדונה טובה להפליא, עם טעמי פרי מרתקים החל מתפוחים, אגסים, אפרסקים ומשמשים ועד טרופיים מלאים. תוכלו למצוא כאן שפע של שרדונה ספוגות חמאה וספוגות עץ אלון - בעלות חומציות עשירה - אך אין צורך בחשיפה כבדה לאלון חדש אך ורק כדי להוסיף טעם החסר מהפירות בפועל.

כל שרדונה בוושינגטון בנויים סביב חומציות טבעית חיה, ומורכבות נוספת מתקבלת באתרים נבחרים (Cold Creek Vineyard, Canoe Ridge Vineyard, Celilo Vineyard) או תערובת ערמומית של AVAs. אפילו הטובים שבהם לעיתים נדירות מקבלים 30 דולר לבקבוק, ודוגמאות רבות ומשובחות ביותר ניתן למצוא בטווח של 15–20 דולר.

שרדונה יוצאת מן הכלל מיוצרת על ידי אבג'ה, בוטי, מרתפי דנהאם, מרתפי פורג'רון, מרתפי JM, ג'אניק, יקב מארק ראיין, רולו, מרתפי ספארקמן, יקב טראנש ו-וודוורד קניון. בצד הערך, חפש את Apex Cellars, Boomtown, Chateau Ste. מישל, קולומביה קרסט, אחוזת גורדון, מרסר, סנוקוואלמי, סטונקאפ ווטרברוק. —פול גרגוט

אורגון

שרדונה החלה התחלה פחות מרשימה באורגון. שיבוטי וונטה שמקורם בקליפורניה נשתלו באופן נרחב וייצרו סגנון יין עבה ומשעמם והבשיל מוקדם. אבל שרדונה של המדינה עשתה קפיצה גדולה קדימה בשנות התשעים, שכן דייוויד אדלסהיים, הארי פיטרסון-נדרי ועוד כמה חלוצים החלו להחליף שיבוטים של וונטה בשיבוטים של דיז'ון.

האקלים הבורגונדי של עמק וילאמט הוכיח את עצמו כמתאים במיוחד לשבוטים החדשים האלה, ולשרדונה שנוצר יש עצבנות נעימה. המבנים המורכבים שלהם, לפעמים עדינים, בנויים על בסיס של פירות מינרליים, ירוקים וצהובים קומפקטיים, ושימוש נבון ומאופק בחביות עץ אלון חדשות.

כיום, יקבי אורגון רבים מעצבים שרדונה ראויים לשבח. חפש כרמים בודדים ובקבוקי מילואים מאדלסהיים, יקב ברגסטרום, BlackCap, Chehalem, Domaine Serene, The Eyrie Vineyards, Lemelson Vineyards, Longplay, Ponzi Vineyards and Seven of Hearts. בצד התקציבי, חפשו את פוריס, קינג אסטייט וסלון. —P.G.

ניו יורק

מלונג איילנד ועמק נהר ההדסון לאזור אגמי האצבעות, שרדונה בניו יורק היא ביטוי אלגנטי לאקלים הקריר של האזור ולאדמות המגוונות. כמה מהדוגמאות הטובות ביותר מגיעות מלונג איילנד.

'שמקורם באקלים ימי וקריר, שרדונה שלנו מציע איזון חכם של אלכוהול מתון, חומציות טובה ואופי פרי שרדונה טהור', אומר כרים מסעוד, יינן בכרמים פאומנוק, היקב המשפחתי.

'אנחנו לא נכין את אותם לבנים גדולים ומופקים בסירופ,' אומר ריצ'רד אולסן-הרביץ ', יינן במרתפי בדל, גם הוא בצפון פורק של לונג איילנד. 'מה שאנחנו מקבלים הוא פריך - תפוח, קמומיל, תה ירוק, אגס - ואיכות מינרלית עם קצה מלוח.'

המפיקים המומלצים כוללים את מרתפי בדל (נורת 'פורק של לונג איילנד), יקב הרון היל (אגמי אצבעות), כנאפ (אגמי אצבעות), כרמי מילברוק ויקב (אזור נהר ההדסון), כרמי פאומנוק (נורת' פורק של לונג איילנד) ופוינט נוצץ ( נורת פורק מלונג איילנד). —אנה לי סי איג׳ימה

וירג'יניה

למרות שיקבי וירג'יניה החלו להכות גלים למאמציהם בזני ענבים מגוונים כל כך כמו קברנה פרנק, נביובול ויונייה, ייצור שרדונה עם תחושת מקום הוא כוח מניע מאחורי תעשיית היין שעדיין המתהווה. יינות דומם איכותיים במגמת עלייה, אך כמה מהביטויים הטובים ביותר עד כה הם יינות מבעבעים.

ביקב טראמפ (לשעבר אחוזת קלוגה), גרגורי ברון, מנהל פעולות הייצור והכרמים, מסנתז את שורשי ייצור היין הבורגונדי שלו עם מחקר נמרץ של טרואר כדי לייצר ברק בלאק דה בלאנק נוצץ עם מורכבות, עדינות ואישיות.

'האדמה הוולקנית שלנו, יחד עם שיעור גבוה של חרסית בכרם שאינו מושקה, מבדילים אותנו ממקומות אחרים בארה'ב,' הוא אומר. 'בשילוב ... עם העונות המנוגדות מאוד של וירג'יניה וקציר לילה טכני מאוד, התוצאה היא שרדונה מרהיבה ...'
המפיקים המומלצים כוללים את יקב אלון החבית (וירג'יניה), צ'אתאם כרמים (וירג'יניה), יקב טראמפ (מונטיסלו). —א.י.

20 שרדונה אמריקאיות לקנות עכשיו