בורגון, מבחינה היסטורית ארץ פינו נואר ושרדונה הגדולים בעולם, נמצאת במקום קשה.

שבע שנים רצופות עם גידולים קטנים, חלקם באופן הרסני, גבו את מחירם. ברד, כפור, טחב ויותר מדי גפנים ישנות המניבות תשואות נמוכות הותירו את חובבי בורגון במחירים סטרטוספריים וללא מלאי.

סוחרי יין קטנים רבים, המכונים סוחרים , שנכנסו לשוק במהלך שנות האלפיים, חייבים כעת לשנות במהירות את המודלים העסקיים שלהם.

צילום: ג'ון וויאנד

הנאגוקיאנטים האלה ניצלו את שנות השפע. רבים ייצרו כמויות קטנות של יין מחבילות שנבחרו בקפידה בלב קוט ד'אור. לעיתים רחוקות הכינו יותר מ -100,000 בקבוקים בשנה, הם לא היוו אתגר לבתים הגדולים. הם חצבו גומחה ומילאו אותה ביינות איכותיים ביותר שייצרו, קנו, מיזגו ובקבוקים תחת התוויות שלהם.

הדברים השתנו מאותם ימי הלציון. פעם היו נגו-ענקים גדולים ומבוססים והקבוצה האחרונה והקטנה יותר הזו. אבל עכשיו, שניהם מלטשים אחר אותם ענבים, מה שאילץ את המחירים. כבר לא רק קונים, נגמנטים הם כיום מגדלים. והם קונים כל דונם שהם יכולים למצוא.

נגמנטים חדשים אלה נרתמו לאתגר, הפיצו את הימוריהם ושילבו את שני הצדדים של בורגון כדי להפגיש בין דומיינים וסוחרים.

דומיין דוג'אק

ג'רמי סייסס מ- Domaine Dujac / צילום: ג'ון וויאנד

אחד התחומים הגדולים של בורגון, דוג'אק נמצא כעת בדור השני. האב והמייסד ז'אק סייסס עדיין מעורב, אך שני בניו, אלק וג'רמי, אחראים.

אני פוגש את ג'רמי, 41, בבית המשפחה מעל החנות (או המרתף) בסלון מרוהט באלגנטיות בין צלילי הדור השלישי שמתנגן בחוץ.

Dujac Fils et Père, הסוחר העסקי שהוקם בשנת 2000, הוא פרי מוחו של ג'רמי.

'הבנתי שיש לנו יינות נהדרים מחבילות נהדרות במקומות מפורסמים', הוא אומר. 'אבל לא היו לנו יינות בכניסה. וראיתי ששתייני בורגון מתבגרים, ואנחנו צריכים למשוך את המילניום עם יין משתלם. אז שכנעתי את אבי שעלי להקים עסק בצד לקנות את הפירות לייצור היינות האלה.

'הבעיה היא מה שהיה נכון כשהתחלנו לא נכון יותר. מחירי הענבים עלו ב -50 אחוזים בשנת 2012. אז אנו מוכרים כעת את יינות הנגיונים שלנו במחיר. '

לדוז'אק שלושה יינות אדומים ושניים לבנים: פינו נואר מגברי-צ'מברטין, צ'מבול-מוסיני ומורי-סן-דניס ושרדונה ממרסו ופוליני-מונטראצ'ט. הם לא זולים, אבל הם מייצגים ערך טוב.

במרתף יש להם יינות כפריים מגברי-צ'מברטין ושמבול-מוסיני בשני בצירים.

למשפחה יש גפנים בשני הכפרים ליינות האחוזה שלהם, כך שזה הדשא הביתי מבחינתם. ויש להם את הידע המקומי היכן למצוא ענבים איכותיים ליינות אלה. הם עשויים באותה תשומת לב לפרטים כמו יינות הדומיין: מבושמים, אלגנטיים ומסוגלים להזדקן שנים רבות.

אף על פי שיינות דומיין יכולים למכור במאות דולרים, ג'רמי אומר שהעסקים הלא-חברתיים לא יפסיקו.

'אני חושב שחשוב לשמור על בורגונדי דמוקרטית,' הוא אומר. 'בגלל זה התחלנו וזה לא השתנה, גם אם קשה למצוא את היין.'

יְבוּאָן: טבלת המיון

בית אלכס גמבל

אלכס גמבאל ואלכסנדר בראולט / צילום: ג'ון וויאנד

בשנת 1993, אלכס גמבאל עזב את עסק הנדל'ן של משפחתו בוושינגטון הבירה, לשבתון בבורגונדי עם אשתו וילדיו. הם נשארו.

'זה היה מזל ההגרלה', אומר בן ה -59. 'בורגון בחרה בי.'

הוא התחיל את עסקיו הלא-חברתיים בשנת 1997. זה היה זמן טוב להקים חנות, כפי שמספר זאת הבמאי שלו, אלכסנדר בראולט, בן 35. 'היה כל כך קל למצוא ענבים ויין.'

'נראה שרכישת קרקע הייתה דרך קשה להתחיל', אומר גמבל. 'קניית יין הייתה סבירה יותר.'

היינות שלו הם דגמים של בורגון מאופקת. הם טוענים את עצמם באמצעות עדינות, החל מבורגונה רוז 'הבסיסית וכלה ביינות המובילים שלו כמו הגרנד קרו צ'ארמס-צ'מברטין, שהם מובנים ברצינות ומאד נוחים.

היום האסטרטגיה שלו השתנתה. גמבאל אומר שהמודל הוותיק והנשגיבי שבור.

'להיות נג'ואנט היה תמיד להיות יינן לעצמו, וחלק בנקאי לדומיינים הקטנים', הוא אומר. 'עכשיו זה פשוט להיות הבנקאי. זה שירות פקטורינג. '

לא שהוא רוצה לצאת. מאז 2005, כמו אחרים, הוא אימץ מודל מעורב, נגוטיני ודומיין. בשנת 2015 הרחיב גמבאל את צד הדומיין בעסקת גפנים בסנט רומיין.

כעת, שני שלישים מההפקה שלו מגיעים מ- 35 החבילות האורגניות והביו-דינמיות של גמבאל, 29 דונם המשתרעים על פני כ -21 מייל. כובעו הלא-חברתי נדלק בעת רכישת ענבים ליינות המובילים שלו. הייצור הכולל משתנה, אך בממוצע הוא כ 60,000 בקבוקים.

גמבאל משקף את בורגון החדשה. שיש ענבים משלו פירושו מידה של שליטה כאשר האספקה ​​קצרה. זה הימור על המחיר ועל מזג האוויר, האחרון שלא היה שותף ידידותי לאחרונה בבורגונדי. אחת החבילות של גמבאל בוולנאי נפגעה בברד או בכפור בשלוש השנים האחרונות.

'עם גידולים קטנים, ולכן בעיות של המגדלים, לנגלאקנטים המצליחים יש סיכוי לקנות אדמות במכירות מצוקה', אומר גמבאל. זו תגובה עסקית למצב דרמטי.

גמבאל הביא את חושו העסקי לבורגונדי. ובורגון גמל את תשוקתו.

יְבוּאָן: רובי יינות בע'מ

בית רוש דה בלן

ניקולה פוטל ממייזון רוש דה בלן / צילום: ג'ון וויאנד

ניקולה פוטל מכנה את עצמו אחד מנג'וקטי ה'הוט קוטור 'של בורגונדי.

'אנו מייצרים כמויות קטנות מהיינות המשובחים ביותר.' כמה שנים, הוא אומר בקול רם, 'הכמויות היו כמעט זעירות.'

משרדו של פוטל, ממש מחוץ לחומות העירייה של ביון מהמאה ה -16, יושב בבית מרזח של ציסטרסיאן לשעבר. זו חצר מרווחת עם דלתות שמובילות למרתף שמתחת. זו סצנה בורגונדית.

בגיל 47 אפשר היה לקרוא לו הילד הקופץ. פוטל התאמן כגנן לעבודה בעבודה בדומיין דה לה פוס ד'אור בוולניי, אך אביו נפטר ונכס המשפחה נמכר.

הוא פתח עסק משלו ונמכר אחר כך, שם והכל. אך הוא גם צבר מוניטין של רכישת הענבים הטובים ביותר והכנת כמויות קטנות של יינות רציניים.

עם הפנים הידידותיות שלו, כישרון הייצור וכישורי המכירות, הוא נכנס מחדש לתחום הנגוטי. בשנת 2005 הוא יצר את מייסון רוש דה בלן וצירף אותה לדומיין שלו, אותו הוא מכנה דומיין דה בלן, השם העתיק של ביון.

בתחילת הדרך שלט הצד הלא-חברתי. עכשיו, כמו כל כך הרבה מבני דורו, פוטל מגדיל את תיק היין שלו. הוא מכין יין מ- 22 חבילות המקיפות 66 דונם הפזורות בגבעות הזהב של בורגון. הגפנים מבוגרות ממנו.

היינות שלו מכסים את טווח קוט ד'אור, אך עם דגש על Hautes Côtes de Nuits והאהוב עליו, Nuits-Saint-Georges.

'אלה הם בסדר, אף פעם לא קשים, רק איתנים, צפופים ופראים באופיים כשהם צעירים', הוא אומר. יש לפחות 50 יינות שטועמים בטווח, אפילו שהוא מאבד את ספירתם.

מטפלים באותה צורה גם ביינות הדומיין והנגויינט. הם משתמשים רק בצבעי אלון אדומים עם דגש על פירות, כולם מכרמים אורגניים. היינות המובילים (פוטל מייצרים מבחר גרנד קרוס רבים) הם בעלי עוצמה, מתח והמבנה להזדקנות שנים רבות.

אף על פי שהיה בשוק האמריקאי ומחוצה לו במשך 20 שנה, הוא חזר עם יינות הנושאים את חותמת הפוטל שלו בטעם. הפעם, שמו פשוט בלן.

יְבוּאָן: שחררו את האחים ארה'ב

בית קמיל ג'ירו

דייויד קרויס וקרל ווורהולס מדומיין קמיל ז'ירו / צילום: ג'ון וויאנד

נוסד בשנת 1865, קמיל ז'ירו הוא כמעט לא חלק מהדור החדש של מיקרו-נגו-ענקיות. במשך עשרות שנים, יינותיו הטאניים הכבדים הוחסרו עד שהיו מוכנים לשתייה, לעתים קרובות זמן רב מאוד. לבסוף, בשנת 2002, משפחת ג'ירו החליטה למכור.

ז'ירו נולד מחדש בידי אן קולגין, ממרתפי קולגין האפונוימיים בעמק נאפה, הבנקאי ג'ו וונדר ומשקיעים אחרים.

אצל דייויד קרואה, מנהל והיינן של הדומיין, הבעלים החדשים מצאו מישהו ששילב את הידע של בורגון (הוא התחיל כמתמחה אצל בקי וסרמן מלה סרבט) בחיפוש אחר איכות שרק הגיחה מהשנים 'הישנות' של בורגונדי.

קרוקס, 38, הנחה את המיזם במשך 16 שנה. הוא עזב בדצמבר לדומיין דה קרואה משלו. יורשו הבלגי, קרל וורהאוס (43), הגיע לבציר 2016 לאחר 14 שנים בדומיין ד'ארדוי הביודינמי, צפונית לבון.

עם רק 2.7 דונם של גפנים משלו, זהו נגוטי אמיתי. הוא מבקבק את יינותיו כמעט ביד ומייצר כמויות קטנות - לרוב רק כמה חביות - של היצע משלו. מאז שקולגין נכנס לתפקיד, התכווצה החברה בייצור כולל ל 75,000 בקבוקים בשנה, תלוי בקציר.

מבחינת קרואיקס, הגישה הבוטיקית היא היחידה עבור נגוטי קטן.

'אנחנו קטנים מאוד, אז אנחנו צריכים לשאוף לשלמות', הוא אומר.

קמיל ז'ירו עשה דרך ארוכה מאז 2002. היינות הכבדים נעלמו, שהוחלפו באלה שמגיעים מענבים בשלים ובתפוקה נמוכה ומציעים אישיות, פרי תוסס וטאנינים רכים ונגישים. הם צריכים להתענג על צעירים ולשתות שנים רבות - התגלמות הסגנון הבורגונדי החדש.

ווורהויס אומר שבניגוד לכל כך הרבה נגמנטים קטנים אחרים, העתיד של קמיל ז'ירו לא יכלול דומיין.

'אנחנו שמחים להיות קטנים', הוא אומר. ואז הוא עוצר ומוסיף, 'אבל אם השותף הנכון לכרם הגיע ...'

יְבוּאָן: לה סרבט

אחוזת דייוויד דובנד

דייוויד דובנד / צילום: ג'ון וויאנד

למבקרים בבורגון שרגילים לטייל בשמות הזוהרים של כרמי קוט ד'אור, טיול בגבעות המערביות הוא צעד לעולם אחר.

הכפר הזעיר שוואן בהוט קוט דה נויץ הוא אוסף עתיק של בתי אבן השוכנים בין רחובות תלולים. היישר למרכז הוא היקב המודרני של דייויד דובנד .

'נולדתי כאן, אז רציתי את היקב שלי כאן', אומר דובנד.

אביו, פייר, גידל ענבים ומכר אותם לקואופרטיב המקומי. כשדיוויד, 42, השתלט עליו בשנת 1995, הוא הרחיב את כרמי האחוזה. בשנת 2002 הוא נקט בצעד הנגוטי והתחיל לקנות ענבים, פשוט 'כדי לקבל עוד יין'.

דובנד פיתח מודל יוצא דופן של חקלאות בורגונדי: מיזוג ענבי הדומיין והנגו.

'אני לא מבחין בין ענבים (כמו כמעט כל האחרים)', הוא אומר. 'אני מכין תערובת של כל כינוי ורק מוכר יין אחד מהכינוי הזה.' והוא מוסיף, ברצינות למחצה, 'לעתים קרובות, מקור הענבים שאני קונה טוב יותר מהענבים שבבעלותי.'

דובנד מייצר 22 יינות מהענבים שהוא קונה ואלה שמייצרים את 42 הדונמים שלו. הענבים, כולם אורגניים, הם מכרמי Hautes Côtes וממרבית הכפרים המפורסמים של Côtes de Nuits, חמישה קילומטרים במורד מדרונות קוט ד'אור.

היינות שלו ידידותיים כמו אישיותו, עמוסים בפירות אדומים, מבושמים, עשירים ומורכבים. רבים מוכנים לשתות צעירים: רק הגרנד קרוס, שמבקיע באמצע שנות ה -90, נשאר סגור בעקשנות לפחות עשור.

היקב הוא ממש מחזה לא רק להוט קוטס, אלא גם לבורגונדי בכלל. הבניין של דובנד, שנבנה בשנת 2007, כולל חדר טעימות עם קירות זכוכית על גג המשקיף על הגבעות מכוסות העצים המובילות למסלולי הליכה ביער מורבן.

במקום שאין זכוכית, יש תמונות בשחור-לבן של ייננים מקומיים, חלקם ניתנים לזיהוי מיידי.

'חשבתי שיהיה כיף לקבל דיוקנאות מקצועיים של חברי', הוא אומר. 'אז הם יכולים להתבונן בי ולהחזיק אותי על האצבעות.'

יְבוּאָן: יינות סקורניק

בית בנג'מין לרוקס

בנימין ואוסקר לרוקס / צילום: ג'ון וויאנד

התקדמות מעילוי פלאים לאחד מיינני היין המוערצים ביותר באזור לקח לבנימין לרוקס 30 שנה - לא הרבה זמן בחייו של בורגונדי הגדול.

ללכת לבית הספר ליין בביון בגיל 13 היה התחלה. לאחר סיבוב ההופעות העולמי החיוני (במקרה זה, אורגון, בורדו וניו זילנד), לארוקס, אז בן 26, קיבל עבודת שזיף כמנהל דומיין קומת ארמנד, אחוזה אגדית בפומר. זה היה כבוד לאיש כל כך צעיר.

בזמן שהוא ממשיך להתייעץ עם Comte Armand, Leroux הוא עכשיו הבוס שלו. נאג'יטיב מאז 2007, עכשיו הוא הבעלים של תחום של תשעה דונם. לרוקס עובד מתוך מרתף מודרני בביון אותו הוא חולק עם ניקולה רוסיניול, מפיק נחשב אחר.

הוא בנה תיק של 50 יינות שמסתכמים במינימום 10,000 מארזים. זה ממוצע של 200 מארזים ליין - בדרך הבורגונדית.

Leroux מאמין קטן הוא יפה, עם תשומת לב לפרטים, מכיר כל סנטימטר של האדמה, כמעט כל גפן. הוא מתייחס לעסקים הלא-חברתיים שלו בדיוק כמו לאחוזה.

'אני אוהב את בורגון, אני אוהב את היינות. וכשאפשר להכין את היינות האלה, אז יש כל כך הרבה הנאה, 'הוא אומר.

יינות מהכרם הביו-דינמי מציגים מרקמי קטיפה יפהפיים עם ניחוח, טוהר, עושר ואריכות ימים, הכל באריזה מפתה אחת. זה נכון באותה מידה לבורגון רוז 'הפשוט כמו ליין מובנה בעוצמה כמו וולניי פרמייר קרו קלוס דה לה מערת דוס.

כמו כל העולם הנישה הזה, הוא רואה שנג'ואיסנטין ודומיין הוא העתיד.

'זו יתרה ופוליסת ביטוח', הוא אומר.

אז למה הוא החליט ללכת לבד? התשובה שלו יכולה להיות התשובה של כל יזם צעיר. 'רציתי לעבוד בשביל עצמי ורציתי לשים את שמי על התווית שלי.'

יְבוּאָן: בחירות בקי וסרמן