בתור יליד קליפורניה, תמיד רציתי לאהוב זינפנדל יותר.

אף ששורשיה הם בעולם הישן - זה זהה גנטית לשני איטליה פְּרִימִיטִיבִי ו קרואטיה Crljenak Kaštelanski, שעובר גם על ידי Pribidrag ו- Tribidrag - זינפנדל מצא בסיס פופולרי בתנופת היין המקורית בקליפורניה.

בתחילת המאה העשרים הוא גדל כמעט בכל מקום במדינה, מעצי הסקויה של מנדוצ'ינו וגבעות של פאסו רובלס עד לדירות של ראנצ'ו קוקאמונגה ובכל מקום אחר ברחבי דרום קליפורניה.

כשענף היין המודרני של המדינה המריא בשנות השבעים, זינפנדל נהנה מיתרונות מובהקים. לא זו בלבד שפרופיל הג'אמי שלה משך אליו צרכנים אמריקאים המבקשים טעמים בשלים, אלא יינות רבים הגיעו מכרמי גפן ישנים, אשר סיפקו חיבור רומנטי להיסטוריית היין כמעט הנשכחת של גולדן סטייט.

בשלות הוגברה רק עם השנים, עד כדי כך שהמפיק המפורסם ביותר של זינפנדל, רייוונסווד , אימץ את שורת התגים 'אין יינות רעבים'.

גישה גסה זו הייתה משותפת לאחרים ברחבי המדינה, ובשום מקום לא נראתה הפזרנות שבאה בעקבותיה יותר מזו עורכי דין ומפיקים של זינפנדל (ZAP) קונסורציום שהוקם בשנת 1992.

כינוס של ייננים, מגדלי ענבים וצרכנים בסן פרנסיסקו, הוא הפך לרומן שנתי שנתי בו אלפים באו לדגום צין מכתים שיניים.

שישה מפיקים שמביאים את הטובים ביותר בזינפנדל בקליפורניה

אבל ככל שטעם הצרכנים עובר ליינות אלגנטיים יותר, פחות אלכוהוליים, כך הרבה זינפנדל. למדתי כמה שיותר להשתתף ZinEx מוקדם יותר השנה.

גרסה ממותגת מחדש של ZAP, שבסיסה גם בסן פרנסיסקו, האירוע בן שלושת הימים העמיד את החינוך בקדמת הבמה, והראה סיבות רבות להאמין שזינפנדל עשוי להחזיר את החריץ שלו, אם כי על ידי ריקוד מעט שונה.

ראשית, יש מגוון סגנונות שנחקרים. טעמתי מגרסאות חזקות מ שֶׁבַח , ביטויים ניואנסים מריצות סיירה, סגנונות מלוחים מעמק דריי קריק בסונומה, ואולי הכי מעניין, מסתובבים בקפידה מגפנים חדשות יותר במחוז יולו.

טווח כזה רק מבשר היטב לעתיד.

שנית, ה חיבור גפן ישן הוא רק מרתק יותר כיום. בין אם הם עשויים בשלים ובין אם הם רזים, ליינות הגפן הישנים שטעמתי יש אופי קליפורני ייחודי באמת, המציע שכבות עשבים ותבלינים מעבר לפרי.

ונראה שאנשים רק רוצים לדעת יותר על הסיפורים שמאחורי הכרמים האלה.

ולבסוף, נראה שיש חתירה עמוקה יותר ליינות תערובת שדה. זה קשור עמוק עם ההיסטוריה של זינפנדל, שכן הענב נשתל לעתים קרובות לצידו קריניאן , סירה פטיט וזנים 'מעורב שחור' אחרים.

תערובות אלה המובילות על ידי צין מבשרות טובות גם להנאה. למרות שאיננו יכולים להפוך את Zinfandel למה שלא, יצרנים יכולים להשתמש באלמנטים אחרים כדי להוסיף מורכבות. ואכן, זו כנראה הסיבה שהם נטעו מלכתחילה יחד. אז בואו נאמץ את מה שיש לנו.

שלושה זינפנדלים בקליפורניה לנסות

איסטון 2016 Rinaldi Vineyard Old Vine Zinfandel (Fiddletown) 94 נקודות, 35 $ . היין האינטנסיבי, המלא והייחודי הזה מבטא טעמים של דובדבן שחור אוכמניות מרוכזים להפליא עם רמזים רודפים של מרווה, פלפל שחור ובלזם. מרקם יציב בינוני של טאני מציף חומציות פרי טובה. הכרם בפידלטאון הנידח מתוארך לשנת 1865. –ג'ים גורדון

רקספורד גיליאן אנז כרם זינפנדל 2017 (עמק הכבשן ליים) 91 נקודות, 35 דולר . ביטוי נהדר לכרם גיליאן אנז, הממוקם קרוב מאוד לכרם אנז ההיסטורי, וביקבוק זה מציג ניחוחות של ריבת אוכמניות, דובדבן שחור קלוי ואדמה מסולסלת על האף. החיך ממוסגר על ידי חומצה בהירה וטאנינים הדוקים, המציעים טעמים של דובדבן שחור, סגול וציפורן. בחירת העורכים. –M.K.

סטיבן רוס 2017 דנטה דוסי כרם זינפנדל (פאסו רובלס) 90 נקודות, 40 דולר . מכרם היסטורי, זהו צין שנעשה בסגנון עתיק יותר וקל יותר. ניחוחות של שזיף אדום, אבן רטובה, עץ לח ותבלינים אדומים מופיעים על האף. טעם החם של תות-סורבה שופע עומד בבסיס החיך, שם עולים גם נענע בר ונגיעות רצפות יער רטובות יותר. –M.K.