ב -12 השנים האחרונות שמפניה זכתה לרצפים גדולים - חלקם מפוארים, חלקם ראויים להפליא, אחרים מוכנים לשתייה עכשיו. בין השנים 1996 ל -2000, כל שנה הייתה שנת בציר עבור רוב המפיקים. משנת 2002 ואילך (למעט 2003 המוזר), זה היה אותו סיפור.

קרא לזה התחממות כדור הארץ, שינויי אקלים או סתם מזל. אך העובדה היא שלשתייני שמפניה מעולם לא הייתה ברירה כה גדולה של שמפניות וינטאג ': לא רק קוביות היוקרה, אלא גם יינות הבציר הישרים המייצגים ערך רב בהשוואה. יינות אלה הם תזכורת לכך שאמנות המיזוג בשמפניה אינה מתרחשת רק על פני שנים (ללא בציר), אלא גם תוך שנים, שכן מאסטר בלנדרים מרכיבים את יינותיהם הטובים ביותר מבציר כדי להציג לא רק את כישוריהם שלהם, אלא את האיכות של גם ענבי השנה ההיא.

ואת התהליך לא מקלים ראש. בתי שמפניה לא מקבלים את ההחלטה הסופית לגבי בציר עד לחודש מרץ שלאחר הקציר ועד אז, זה עניין של טעימה והתבוננות כיצד היינות מתפתחים. 'לכדי בציר אנו מחפשים מוצקות ומורכבות, מכיוון שהיין צריך לעמוד בפני עצמו ללא כל יין מילואים', אומר ז'אן בפטיסט לקיליון, מנהל ענפי הגפן והיינות ברודרר. “יין נהדר הוא יין נהדר מהיום הראשון. מעולם לא ראיתי יין לא מאוזן, שהופך מאוזן בהמשך. זה לא כמו בורדו. '

לא כל מפיק מכין שמפניה וינטאג 'מדי שנה. זו שאלה של טעם אישי, של סגנון הבית ודרישות כוח המכירות. וזה עושה דיון ער סביב השולחנות בשמפניה. ז'אן-הרווה צ'יקט, הבעלים של ז'קסון, אומר כי 'מלבד ארבעה בצירות מאז 1996, שניים (1996 ו -2002) הם הטובים ביותר, שניים (2001 ו -2006) הגרועים ביותר, אנחנו יכולים לבלות שעות מאושרות רבות בשיחה על היתרונות של כל שנה.'

כשאנחנו עוברים את הבצירים, השלכתי את השמפניות לתפקידים שהם יגלמו - על השולחן, במרתף ובחיך, החל בתפקידים המככבים. אחרי הכל, אם 'כל העולם במה', אז מה שיחת וילון בלי שמפניה?

הכוכבים
תשע עשרה תשעים ושש
זו הייתה שנה נהדרת באמת, אבל אנשי שמפניה אומרים שהיא לא קלאסיקה. 'היינות נהדרים, אבל מוזרים', מאמין ז'אן-הרווה צ'יקט, ומסכם את התמיהה שחש שמפנו המקומי כלפי היין הזה: הם יודעים שהוא נהדר, אבל זה פשוט לא מתאים לדפוס רגיל של השנה הגדולה, עם הגבוה שלה- חומציות מהרגיל מענבים בשלים לחלוטין. ההשפעה יוחסה ללילות קרים ממש לפני הקציר. נכון לעכשיו היינות כולם מהודקים וטעמים סגורים ועצבניים. זה רק שלב ודורש סבלנות. אבל שמפניות אלה משנת 1996 הן יינות בשלים ועשירים עם גרעין צורב של פלדה, והם מבטיחים חיים ארוכים מאוד. כשטעמתי לראשונה את שנת 1996 (בשנת 04 ') היינות הציגו פירות לבנים, אך החומציות כבר הייתה הגורם הדומיננטי. הם כבר היו יינות ליישון, והיינות האחרונים ששוחררו מראים מינרליות ואיכות חריפה.

כל מפיק עשה בציר משנת 1996. כמה מהגדולים ביותר - סלון לה מסניל, Comtes de Champagne של טייטינגר - הם מבוססי שרדונה, אבל זו שנה לכל הסגנונות. ממגדלים (דה סוזה אקסטרה ברוט) ועד הבתים הגדולים ביותר (דום פריניון), כל שנת 1996 ראויה לכבוד ולהערצה כיום.
שיחה אחרונה: חוויה נהדרת בעוד 5 עד 10 שנים.

97 בולינגר 1996 RD Extra Brut 190 דולר. ה- R.D (הוזנח ביוני 2006) הוא התשובה של בולינגר לקוביית יוקרה. שמירת היין ארוכה על קרישתו מניבה יין שהוא מאוד בסגנון בולינגר העשיר. זהו יין מאוזן להפליא עם חומציות, עוצמה ומבנה בהרמוניה מושלמת. זה עדיין כל כך צעיר ובהחלט יכול להזדקן במשך שנים. מיובא על ידי Terlato International. (11/1/06)

96 דה סוזה ופילס 1996 אקסטרה ברוט 130 דולר. צעיר באופן מרשים, יין זה מציג הן את הצד הפתוח והטרופי של שמפניה של דה סוזה והן את האופי הסגור והמוצק של בקבוקי 1996. יש אופי טעים וחמיצות תוססת יחד עם טעמים של אננס. בעל פוטנציאל הזדקנות גדול. מיובא על ידי הפצת Metrowine. (11/1/06)

2002
האנשים בשמפניה מתרגזים כאשר העולם מניח בציר בורדו בינוני פירושו בציר שמפניה בינוני. בציר 2002 הוא דוגמה לכך: לא טוב בבורדו, אבל מפואר בשמפניה.

שוחח עם כל מפיק שמפניה, בין אם הוא בית גדול או מגדל, והם יגידו לך, כפי שעושה פרדריק פנאיוטיס מרואינארט, 'זו הייתה שנה יוצאת דופן.' זה קלאסי במובן הטוב ביותר. עד כה קיימים בשוק רק כמה יינות וינטג 'משנת 2002, כולל כמה שרדונה בלאן דה בלאנס מעולים ממגדלים בקוטס דה בלאנס (ז'אן מילאנו, פייר ג'ימונה) וכן ממגדלים המייצרים את תערובת השמפניה הקלאסית על מונטאן. דה ריימס ועמק מארן (אוברי, אנרי גוטורבה). רק מעטים מהבתים הגדולים, ווייב קליקוט וטטינגר ביניהם, החלו לשחרר את שנות ה -2002. ואז יש קריסטל 2002 מדהימה.

המשותף ליינות 2002 אלו הוא האיזון המלא שלהם. הם מפגישים דמות מינרלית וגירית עם עוצמה וריכוז מרשימים. במצב הנעורים הנוכחי הם מראים פרחים, פירות טריים ומבנה שמראה פוטנציאל הזדקנות גדול.
שיחה אחרונה: מה שראינו משנת 2002 הוא רק ההתחלה. ככל שמפיקים נוספים משחררים את שנות ה -2002, עליכם לקנות אותם, למרתף אותם לכמה שנים ואז להתענג עליהם.

98 לואי רודרר 2002 כריסטאל ברוט 289 דולר. זהו יין יוצא דופן, וכך גם הבציר. הפירות - אשכולית, תפוח אדום פריך - מאוזנים עם אופי שמרים משובח. יש עומק רב של טעם, הפירות עוברים בשורה טהורה של רעננות. הבעיה האחת היא שהיא צעירה מדי, תוצאה של הביקוש מהשוק לבציר הבא. התיישן יין זה במשך ארבע שנים לפחות. מיובא על ידי Maisons Marques & Domaines ארה'ב. (12/1/08)

95 טייטינגר 2002 Brut Millésimé $ NA. עם הניחוחות של פירות טהורים ופריכים מאוד, היין הבשל הזה מבציר 2002 הגדול הוא כל כך שלם. יש לו טעמים של פירות יבשים, משמשים ואגסים, ומרקם הממלא את הפה באופי מינרלי מהודק. מרשים עכשיו, זה צריך להזדקן, או אפילו לנטרל לפני ההגשה. מיובא על ידי קובראנד.

חיוב שני
1998
מחפשים בציר שמדגים את כל האיכויות של שמפניה משובחת? ואז שנת 1998 היא בשבילך. הוא מפגיש את הצד המחמיר יותר של שמפניה, אך עדיין הפיק כמה יינות עשירים להפליא, שכבתם תמיד עם החמיצות האמיתית של שמפניה (רעננות).

בתחילה שנות ה -1998 היו עשירות ומלאות בפירות טעימים. לאחר כחמש-שש שנים, היינות החלו להראות מבנה רציני יותר, ויינות הבלאן דה בלאן נצצו במיוחד עם אופי גיר וגמיש. ההזדקנות עשתה שני מסלולים, והביאה או בגרות (Dom Ruinart של Ruinart) או מינרליות חדה (Taittinger Comtes de Champagne).

רבים מהשמפניות המובילות רק שוחררו. קרוג, פול רוג'ר סר ווינסטון צ'רצ'יל וקלוס דה גויסס של פיליפונט פשוט מגיעים. הם מראים רק מידה של בגרות לשתות אותי תוך שהם מבטיחים הזדקנות רבה יותר. זה נכון במיוחד לגבי קרוג, שמתנדנד בין פרי צעיר לבגרות.

אף על פי כן, לא כולם מסכימים עם האיכות של שנת 1998. ז'אן בטיסט לקיליון מרודרר אומר כי החליט שלא לייצר קריסטל 1998 מכיוון ש'היין כבד מדי לדיוק ולעדינות שאנחנו מחפשים בכריסטאל. '
שיחה אחרונה: 1998 היא שנה לאוהבי שמפניה עשירה ושופעת.

97 פול רוג'ר 1998 קובי סר ווינסטון צ'רצ'יל ברוט 275 דולר. גם אחרי 10 שנים זה עדיין רק מתחיל. אמנם אין בו את העוצמה של שנת 1996, אבל יש לו סדרת טעמי אשכוליות, אגס ושמש משמשים טריים, שעוברים עם טוסטים, בשלות והצעת שקדים. הזדקנות של 7-8 שנים. מיובא על ידי פרדריק ווילדמן ובניו בע'מ (12/1/08)

95 קרוג 1998 ברוט 350 דולר. בגיל 10, הבציר הזה של קרוג מגלה בגרות מסוימת, במיוחד מניחוח הטוסט שלו. אבל בטח לא יותר מדי בגרות. בחיך, הפרי נשאר צעיר ברוחו, פרץ רענן פריך מגיע דרך החמיצות הבוגרת יותר. כל האלמנטים נמצאים באיזון, מכינים יין מעוצב ומרשים מהאלגנטיות שלו כמו מעושרו. מיובא על ידי מואט הנסי ארה'ב. (12/1/08)

2000
הצרפתים משתמשים במילה charmeur לבציר זה, ומשמעותם טעימה, ידידותית ונגישה. שנות האלפיים נמוכות יחסית בחומציות עבור שמפניה, עשירות ונדיבות. ובכל זאת יש להם גרעין של מינרליות שמעניק להם יותר מטרה ומבנה ממה שבשלות פני השטח שלהם מציעה בהתחלה. זהו שילוב נהדר, וזה שהופך את היינות האלה למושכים חובבי ניצוצות קליפורניה.

זוהי שנה לפינו - פינו נואר ופינו מאוניר. דוגמה מצוינת היא קוביית 1522 של פיליפונה (זו לא השנה, אלא תאריך התיעוד המוקדם ביותר של הפיליפונט בשמפניה). שמפניה זו בשלה ורכה, והמבנה כל כך צפוף שהיא גם חזקה. או שקול את Cuvée של מנדואה ויקטור מנדואה, שמפניה שהיא לא רק בועות, אבל היא בהחלט יין איכותי. יש משמשים ושזיפים מאוזנים על ידי מבנה עור התפוח והשמרים שהוא עשיר ומובנה בו זמנית.
שיחה אחרונה: שנות האלפיים הללו אינן מיועדות להזדקנות ארוכת טווח, לא כמו 1996. הן יהיו נהדרות בעוד ארבע עד חמש שנים. לשמפניות שישתחררו במהלך השנתיים-ארבע הקרובות ככל הנראה יהיה זמן קצר יותר במסעם ממרתף שמפניה לשולחן.

95 Moët et Chandon 2000 Dom Pérignon Brut 150 $. זהו בציר קלאסי של דום פריניון. זה גדול ופירותי בהתחלה, פה של בשלות. ואז המרקם והמבנה של היין הצפוף הזה מגיעים. זהו יין כמו שמפניה והוא עשיר, טעמי התפוחים והאגסים הטריים מתחרים בפריכות שמרית ומתוחה. שווה להזדקן, זה יהיה אפילו טוב יותר בעוד 3-4 שנים. מיובא על ידי מואט הנסי ארה'ב בע'מ (1/12/08)

94 ג'קסון ואפילס 2000 Avize Grand Cru Blanc de Blancs Brut 125 דולר. ז'קסון הוא בעל גאים בכרמי גרנד קרו איכותיים ביותר באביז. בציר זה עדין, יין שלוקח זמן להראות את כל עושרו, מאוזן באלגנטיות. הפרי הוא אגס בשל, אפרסק וגרידת תפוז. יש בו פס גדול של מינרליות. שווה להזדקנות. מיובא על ידי יבוא וינטאג '59. (12/1/08)

תפקידים תומכים
1997
זה לא בציר נהדר, אבל הוא מהנה. אחרי שנות ה -1996 המחמירות, היינות משנת 1997 נכנסו כמו דוד מועדף, שכולו בונומי ונדיבות. מיטב היינות עשירים ומוכנים לשתיה לפני שנות ה -1996.

למעשה, בשנה זו קשה להחליט איזה סגנון שמפניה הכי ניתן לשתייה. שרדונה בלאן דה בלאנס עשירים, כמעט כמו שאבלי. יינות כמו סלון לה מסניל וגראנד קרו לה מסניל-סור-אוגר של פסקל דוקאט מלאים במשמשים ואפרסקים בשלים כמו גם האופי הגירי המזוהה עם שרדונה מובילים.

לעומת זאת, תערובות השמפניה הקלאסיות, כמו לואי רודרר ברוט, הן חזקות, ותוכלו לטעום את הפירות האדומים מפינו נואר העשיר. אולי זו אחת מאותן שנים בהן לכל שמפני הבציר סגנון השנה, ולא סגנון הענב או המפיק.

כמעט כל המגדלים פרסמו את שנות ה -180 לחייהם, וכך גם רבים מהבתים הגדולים. סלון הוציא את היין השנה, וזה בדרך כלל השם הגדול האחרון שהביא לשוק את הבציר שלו. זה הגיוני, בהתחשב בכושר השתייה
מהיינות.

הייתי שם את 1997 על הצד ההנאה הכולל של הסקאלה. אל תתיישן (למעט יינות מזדמנים, כנראה מבוססי שרדונה).
שיחה אחרונה: הנאה גדולה, יינות טעימים, מוכנים לשתיה.

96 סלון לה מסניל 1997 Blanc de Blancs $ NA. המהדורה האחרונה של סלון האגדי היא הרבה יותר בשפה ורכה מבציר הסגול הגדול של 1996. זה מצביע על כך שהוא עשוי להיות מוכן לשתייה בקרוב. בינתיים החמיצות טרייה ביותר, עם קצוות אשכוליות וטעמים של תפוח ירוק. ואז יש מינרליות וטעם לוואי מובנה הדוק כתזכורת לכך ששמפניה נהדרת זו תמיד תהיה יותר מפירותיה. מיובא על ידי וילסון דניאלס. (12/1/08)

95 ג'קסון ואפילס 1997 ברוט 165 דולר. עם רוב שרדונה בתערובת, זה הפך ליין אקספרסיבי להפליא. הוא פתוח יותר משנת 1996 הנהדרת, נדיב יותר, נותן כמה טעמי טוסט ואגוזים בשלים, אך עדיין שומר על משמשים ותות בשלים. בסגנון ז'קסון זה מאוד יבש, אבל העושר שלו שומר על איזון טוב. מיובא על ידי יבוא וינטאג '59. (12/1/08)

1999
'זו הייתה שנה של תשואות גדולות ויינות מדוללים. חסר להם עומק 'אומר ז'אן הרווה צ'יקט בז'קסון. והוא כמעט צודק לגבי רבים מיינות הבציר משנת 1999 שטעמתי. אבל אם מפיק ישמור על התשואות, הוא היה מוכן להכין שמפניה וינטאג 'גדולה ונועזת. זה נכון במיוחד לגבי הבלאן דה בלאן. המועדון המיוחד של פייר ג'ימונה רך, רענן ופתוח. Deutz Amour de Deutz עשיר וטעים תוך שמירה על סגנון האפריטיף הרגיל שלו. שני היינות הפגישו את האופי הפרחוני של שרדונה עם פירות הדר וגם פרי הדר.

מבין השמפניות הנשלטות על ידי פינו נואר, חלק מהיינות הטובים ביותר הם כמעט מוכנים לשתיה. La Grande Année של בולינגר הוא דוגמה: כן, יכול להיות שיש מספיק חומציות להזדקנות, אבל הפירות היבשים והעושר מהפינו נואר כולם הופכים אותו לשתייה עכשיו.
שיחה אחרונה: בחרו בזהירות בשנת 1999 והתגמול יהיה יין עוצמתי עם בגרות.

96 לואי רודרר 1999 כריסטאל ברוט 188 דולר. קריסטל עוצמתית, שיש בה את כל העושר של בציר 1999. ניחוחות הפרחים הלבנים והקקאו מובילים לחך עשיר, עז, מרוכז אך מאופק. זה כבר ניתן לשתייה, אבל צריך להתבגר היטב. מיובא על ידי Maison Marques & Domaines USA. (11/1/06)

94 Gosset 1999 גרנד ברוט 85 דולר. יין מבושם להפליא, עם פרחים לבנים, דשא חתוך וטימין. לטעום, הוא רך עם העדינות של שרדונה המעניק אלגנטיות לטעמים הירוקים והפריכים העזים. זה צריך להיות יין ארוך טווח, לפחות 10 שנים. מיובא על ידי פאלם ביי אינטרנשיונל. (11/1/06)

הופעת אורח
2003
אנשי שמפניה מדברים הרבה על 2003. זה עדיין לאחרונה וכמה בתים הוציאו בציר 2003. חשוב מכך, זו שנה חד פעמית, כנראה בלתי חוזרת.

חום 2003 היה יוצא דופן, עם גל חום שנמשך שבועות ארוכים. ועם כפור באביב, הכמויות הסופיות של היין היו, בחלק מהמקרים, רבע מהרגיל. והשרדונה היה בעל חומציות נמוכה והציב שאלה לגבי התועלת שלו בתערובת.

בהתחלה, נראה היה שלא סביר שמפיקים כלשהם יציעו בציר 2003. הם היו זקוקים ליין כדי להרכיב את התערובות הלא-וינטג 'שלהם, את נשמתם של כל יצרן שמפניה. אבל נראה שרוח הרפתקאות השתפרה עם קומץ מגדלים ובתים שכבר משחררים יינות בציר 2003 המיוצרים בכמויות קטנות.

היינות לא טיפוסיים כמו השנה ונראים לא מיועדים ליישון ארוך טווח. בולינגר, למעשה, הפיק 2003 מחוץ לטווח הבציר הרגיל שלו מכיוון שרצו לשים את דמות השנה על הכתב.

ב- Moët et Chandon, השף דה מערה, Benoît Gouez, הוציא בציר משנת 2003 מכיוון שרצה לענות לאתגר. תשובתו לחומציות הנמוכה של שרדונה הייתה להוסיף בפינו מיונייר, שנחשב לעתים קרובות כענב נמוך מדי לבציר.

עושר הוא מילה שתוחל על כל שמפניות הבציר משנת 2003. טרי תייס, שמייבא שמפניות מגדלות רבות, מכנה אותו 'שאבלי עם בועות'. קוביית לה נומברה ד'אור של אוברי עשירה בדרך כלל, אם כי בתוספת ענבי ארבאן ופטיט מסליאר הנדירים, הצליחה לשמור על מינרליות כמו גם להכניס כמה טעמים אקזוטיים.
שיחה אחרונה: שנת 2003 היא בציר למי שרוצה לטעום שנה שאולי לעולם לא תחזור.

93 Moët et Chandon 2003 Vintage Brut 65 $. לבציר של מואט, מבציר 2003 החם והנמוך, יש אחוז גבוה במיוחד של פינו מאוניר (43%), מה שמרמז שיש אופי מובהק לשנה. הוא בהחלט עוצמתי ואינטנסיבי, רך בהתחלה, רומז על טוסטים ושמרים, הפרי כמעט מתוק, למרות שהיין הוא בסגנון ברוט. זהו טעם התות העשיר המפתיע ביותר ביין שבאמת השתלב בצורה מרשימה. מיובא על ידי מואט הנסי ארה'ב. (12/1/08)

93 לואי רודרר 2003 וינטאג 'ברוט 70 דולר. איזו שמפניה שמנת. המוס שלו פורץ סביב הפה. באופן מרשים, כל הקרם הזה מאוזן היטב על ידי פירות מלאים ויבשים, טעמים של אגס ולחם טרי, ומוגמר עם תפוחים פריכים. זה לא יין ליישון, אבל הוא מוכן ללכת עם ארוחות רבות עכשיו. מיובא על ידי Maisons Marques & Domaines ארה'ב. (12/1/08)

הפלופ
2001
בכל רצף של בצירים נהדרים, טעימים או מרתקים, פשוט צריך להיות אחד ששובר את הזרימה. לשם נכנסת 2001.

זה משמעותי שעד כה טעמתי רק שמונה יינות וינטג 'משנת 2001, ולמעט יוצא מן הכלל, כולם יוצרו על ידי מגדלים. חשוב גם שהטובים ביותר הם בלאן דה בלאנס. חברו את שתי העובדות הללו, וניכר כי בקוט דה בלאן היה הכי טוב בשנה גרועה, כשגשם פשוט קרע את האזור בזמן הקציר. הענבים תפחו, איבדו את הטעם ואז נרקבו הוסיפו לצרות האזור.
שיחה אחרונה: כן, יהיו קומץ יינות ששווה לשתות (Vénus Brut Nature של אגראפרט הוא אחד), אבל עם שלל היינות הנהדרים מכל כך הרבה שנים אחרות, ניתן להחמיץ את 2001.

93 Agrapart et Fils 2001 Vénus Grand Cru Brut Nature 120 $. נקרא לא על שם אלת האהבה, אלא הסוס שאגראפרט משתמשת בו כדי לחרוש את הגפנים, יין מעולה זה מגיע מגפנים בני 50 שנה, אלמנט החימר באדמה מעניק עושר, המינראליות נותנת איזון ומרימה את הפרי הצהוב. טעמים עם חמיצות מעולה. מיובא על ידי Polaner Selections. (31/12/2007)

93 איילה 2001 Cuvée Perle d'Ayala Brut 120 $. כעת, כשהיא בבעלות בולינגר, איילה חוזרת להיווצר. הסגנון של קוביית היוקרה הזו הוא בוגר, יבש, אופי שמרים טרי שמראה נגד טוסטיות וחמיצות אשכולית ורודה. הגימור פריך ויבש מאוד. מיובא על ידי Cognac One LLC. (12/1/2008)

בשביל העתיד
הבציר שצפוי להם, לדברי השמפנואה, שיש להם את היין בבקבוק, אך בהחלט לא מוכן לשחרור, הם 2004, 2005 ו -2007. ומתוכם, 2004 הם אלה שהם תומכים בהם. ז'אן-בטיסט לקיליון ברודרר הכין את כל יינות הבציר שלו (Cristal, Roederer, Blanc de Blancs and Rosé) בשנת 2004, סימן בטוח שהוא חושב שהוא נראה טוב. בציר 2006 היה גרוע כמו 2001, זה הקונצנזוס. ועם שנת 2008 - שנקצרת ככל שהסיפור הזה ילחץ - המילה היא שוב, לא משנה מה יקרה בבורדו, זו שנת בציר פוטנציאלית.

עיין במדריך הקנייה להמלצות נוספות. שימו לב לתאריך הבדיקה בעת חישוב פוטנציאל המרתף