חידון יין: האם ריזלינגים גרמניים מתוקים או יבשים? נשמע כמו לא פשוט. עבור שותי יין בארה'ב, ריזלינג הגרמנית היא הדוגמה הקלאסית לסוכר שנותר בכוס. אבל שאל גרמני, או עיין ברשימת יינות של מסעדות גרמניות, והתשובה היא: ריזלינג יבש ומתייבש.

זה הפרדוקס הגרמני. הסגנון השולט בשוק האמריקאי, איזון בין סוכר עם חומציות מספקת כדי לספק גימור פריך, נעלם בגרמניה. מה שאנחנו חושבים עליו כיין גרמני הוא משהו שרוב הגרמנים הפסיקו לשתות לפני שנים. אין כאן 'נכון' או 'לא בסדר' - שני הסגנונות יכולים להיות טעימים - אבל בהחלט יש איזו אי הבנה בינלאומית.

הסגנון היבש למחצה - מכנים אותו פירותי, או, כפי שהגרמנים מעדיפים, ליבליך (מקסים) - ייצור היין הגרמני שלט מסוף מלחמת העולם השנייה ועד שנות השבעים. זו הייתה תקופת הזוהר של ליבפראומילך והנורו הכחול, אך גם של יינות מדהימים ומדהימים של יצרנים קטנים. כאשר גרמניה החלה לייבא כמויות גדלות של לבנים יבשים מאלזס ואיטליה, ריזלינג בסגנון יבש הופיע.

לשערוריית ניאוף היין האוסטרית ב -1985 - הגילוי כי כמה יינות מתוקים הוזרמו בחליטות של גליקול דיאטליני - הייתה השפעה זורמת בגרמניה, והמגמה לעבר סגנונות יבשים נכנסה להילוך גבוה. ריזלינג ולבנים אחרים עברו דיאטה מופחתת סוכר, וזנים אדומים זכו לתשומת לב רבה יותר. עיתונות היין הגרמנית אהבה את הכיוון החדש והשינוי בהעדפות הצרכנים התגלה כבלתי ניתן לעצירה. על פי נתוני הלשכה למידע על יין גרמני, יינות טרוקנים (יבשים) והלבטרוקנים (יבשים בינוניים) היוו כמעט 60% מהיינות שהוגשו להערכת איכות בשנת 2004.

הגדרת 'יבש' ליינות גרמניים דורשת מעט עבודה. הקטגוריות המוכרות של Kabinett, Spätlese ו- Auslese מתייחסות לסוכר בקציר, ולא למתיקות של היין הסופי - ניתן לפגוע בספטלה. במונחים חושיים, רוב יינות השולחן הגרמניים המכילים שאריות סוכר מסיימים די חיך בחיך בגלל החומציות. לפי המספרים, על פי החוק הגרמני יין שכותרתו trocken יכול להכיל עד תשעה גרם סוכר לליטר - 0.9% - יותר ממה שסביר להניח שיימצא, למשל, בסוביניון בלאן יבש מקליפורניה או ניו זילנד. יינות הלבטרוקנים יכולים להגיע ל 18 גרם סוכר.

ובכל זאת, הסגנונות היבשים יותר ניכרים, לפעמים באופן דרמטי, מהמתוקים יותר, והשניים מוצאים בתים בשווקים שונים לחלוטין. רוב יקבי האחוזה הגרמניים מייצרים את שניהם: יבשים לצריכה מקומית ולא יבשים לארה'ב, יפן ובריטניה. סגנונות יבשים שולטים באזורים חמים יותר כמו הפאלץ, אך אפילו במוזל-סער-רוור הקריר, המפורסם ביינותיו הלא יבשים, הופך הנס סלבך (סלבאך-אוסטר) לשליש מיינותיו וקרל לוואן (ויינגוט קרל) Loewen) 90% מהיינות שלו יבשים. ייננים רבים כמו טוני יוסט במיטרהריין ודניאל וגנר (וגנר-סטמפל) בריינהסן מודים בכך שהם ממשיכים לייצר את היינות המתוקים רק בגלל שיש להם מוצא מעבר לים.

הייננים הגרמניים נבדלים ביניהם באיזה סגנון מזדקן טוב יותר, מה מבטא יותר באופן מלא טרור, מה קשה יותר להכין ואיזה יין הם מעדיפים לשתות. אבל כולם מסכימים שיינות טרוקנים הפכו לשתים יותר עם השנים. עבור היינן של נהה הלמוט דנהוף, 'בשנות ה -90 הכל היה שחור-לבן. עכשיו אנו מכוונים לאיזון ושוכחים מהאידיאולוגיה. '

בינתיים, יבשה נותרה מכירה קשה בארה'ב. גם טרי ת'יזה, שבחירותיו הגבוהות מיובאים על ידי יינות מייקל סקורניק, וגם תומאס האן, מנהל המכירות הארצי של רודי ויסט סלקציות, מדווחים כי מדברים יותר על סגנונות יבשים מאשר על ביקוש בקרב הלקוחות שלהם. שניהם מייבאים לא מעט ריזלינגים יבשים, אך הם כמעט לא עפים מהמחסן.

טעם הצרכן בארה'ב מייצג צד נוסף בפרדוקס הגרמני. אוהדי ריזלינג כאן רגילים למעט סוכר ביינות שלהם, ואוהבים את זה ככה, ויכולים למצוא את הנגיסה החדה של יינות טרוקניים טראומטיים לחלוטין. מצד שני, לפרטיזנים של לבנים יבשים אין מושג כי ריזלינג מגיע בסגנון זה. הרושם מתחזק מהעובדה שיצרני הריזלינג המקומיים הגדולים בארה'ב מעדיפים סגנון לא יבש. האן מצביע על הקושי בשינוי תפיסות מושרשות עם הרבה מארז זעיר של מפיקים אומנים.

למרות שהוא נושא כמה יינות יבשים, ת'יזה לא ממהר להפוך את השוק על ראשו. 'היינות [המתוקים] האלה הם ייחודיים בעולם', הוא אומר. 'עמיתיי ואני אחראים במידה רבה לשמור על סגנון ריזלינג הגרמני הזה.'