בעשור וחצי האחרונים הפכו בצירות טובות לשגרה בדרום צרפת. אם נחשב לאחור, ניתן ללחוץ עליהם באופן קבוע כמעט מטרונומי: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

למרות שלא כל השנים הללו נוצרו שווים, כל מה שצריך את העניין הצרכני עם השחרור, ורבים מהיינות מהבצירים הללו ממשיכים לשתות טוב. לקבלת פרטים על סגנונות הבציר, אילו חלקים בעמק היו הכי טובים ומתי לשתות את היינות עיין בטבלת הבצירנים המבוארים.

רבים משנות העשרים של המאה העשרים - במיוחד הקוביות המובילות - טרם נבדקו רשמית בטעימות עיוורות, אך בהתבסס על ביקורים וטעימות נרחבים אצל הייננים, ברור כי 2009 ו -2010 הם הבצירים הטובים ביותר בגב לגב בזכרון.

לכל שנה יש סגנון ייחודי ויש לו נקודות חוזק בתחומים שונים, כך שלמרות ששני הבצירים מצליחים מאוד, כדאי להכיר אותם בפירוט לפני ביצוע רכישות גדולות.

שמש או קרקע?

בצפון הרון, שם סירה היא זן הענבים האדומים הבודדים, ההבדלים בסגנון בין השנתיים הם דרמטיים. כפי שאמר לי מישל צ'פוטייר בשנה שעברה כשטעמנו מדגימות חבית משנות העשרים לחייו, 2009 היא שנה שמראה את החום והבשלות של העונה, בעוד שבשנת 2010, ההבדלים בין טרור הם דרמטיים יותר.

זה תיאור מתאים שתואם את ההתרשמויות שלי עכשיו, כשרוב שנות ה -20 של המאה העשרים הם בבקבוק. אם אתם חובבי ענבי סירה, תאהבו את הפירות הכהים והטאנינים הקטיפתיים של שנות ה -90 מצפון רון. אם אתם חובבי טרורים בצפון רון, אתם תאהבו את הדיוק של שנות העשרים.

'אני מעדיף קצת את 2010, אולי בגלל שרוב האנשים מדברים על 2009', אומר ז'אן גונון, שמנהל את דומיין פייר גונון במובס (סן ג'וזף) עם אחיו, פייר. 'למעשה, 2009 מסומנת על ידי האקלים יותר מאשר האתר', הוא אומר.

ב Domaine Coursodon הסמוך, גם במאוב, מסכים ויונרון Jérôme Coursodon עם הערכה זו, ותיאר את שנת 2009 כ'עצומה ומרוכזת מאוד ', אך ממשיך ואומר,' מבחינתי האלגנטיות של 2010 טובה יותר - אין לה פירות יבשים. ניחוחות. ”

מכיוון ששני המפיקים הללו מתהדרים בכרמים עם תערוכות ראשוניות וקרקעות רדודות של גרניט מפורק, אולי זה לא מפתיע שהם מעדיפים בציר שמציג טרור על חום, אבל הסיפור שונה במקצת בקרוז'ס-הרמיטאז '.

קרוז-הרמיטאז 'מקיפה כמה סיבובים שונים, אך רוב הכינוי אינו ממוקם כל כך טוב, הוא שטוח ברובו ובעל קרקעות עמוקות למדי. כתוצאה מכך, שנות ה -2009 מקרוז-הרמיטאז 'אטרקטיביות כמעט באופן אחיד, עם פרי עמוק מהרגיל בגלל התשואות הקטנות של השנה והחום העז.

לדברי קרול דוו, מנכ'לית קואופרטיב קייב דה קלירמונט, '2009 היא נהדרת, אבל די טאנית. כולם הכינו יינות טובים. '

בדומיין אלן גראילו, הממוקם גם הוא בחלק החלק השטוח של הכינוי, בנו של אלן, מקסים, אפילו מעדיף את שנות ה -2011 שלו לשנות העשרים של המאה העשרים, וכינה את הבציר האחרון 'מרוכז, אבל קצת כפרי'.

במקומות אחרים בצפון רון, רשמי הייננים משנות 2009 ו -2010 דומים, כאשר ההעדפות תלויות בעיקר בסגנונות הייצור שלהם.

ליונל פאורי, המטפל כעת בייצור היין בדומיין פאורי במשפחתו בשוואנאי (סנט ג'וזף) מעדיף את 2010. 'שנות ה -2009 טובות לטעום עכשיו, אבל אני לא בטוח שהן יחזיקו מעמד שנים ושנים', הוא אומר .

זהו סנטימנט המשתקף על ידי ז'אן מישל סטפן, יצרן יינות טבעיים שכרמיהם נמצאים בקוט רוטי הסמוכה. 'אני לא אוהב שנים חמות', הוא אומר. 'אני מכין יינות ליישון ארוך, ואם יין טוב מדי צעיר ...' נשמע קולו.

אולי בגלל זה, סטפן מעדיף להראות לי את שנות השמונים שלו במקום את שנות השבעים.

שכנו בקוט בלונד ונשיא סינדיקט המגדלים המקומי, דיוויד דוקלאו, מתלהב יותר משנת 2009 וכינה זאת 'בציר שמירה, עם טאנינים חזקים'. ובכל זאת, בעיני שנות העשרים לחייו הראו מידה נוספת של אלגנטיות משיי.

אבל אצל דומיין אלן ווג בקורנאס, השותף והמנכ'ל אלבריק מזויר סודק חיוך רחב כשאנחנו טועמים את Les Chailles משנת 2009. 'זה '09,' הוא אומר בדרך של הסבר, כשאנחנו מתפעלים מעוצמתו ומרקמו העשיר. הנה, שנות ה -2009 באותה הרמה לפחות כמו שנות ה -20.

לוקח מהיר: האדומים בצפון רון

הרמיטאז '
עיקר הכרמים בגבעת ההרמיטאז 'פונים דרומה ומעניקים חום וכוח רב ליינות. עוצמה זו ממוזגת על ידי מורכבות פרחונית ומינרלים בדוגמאות הטובות ביותר, אך רק לעיתים נדירות ניתן לתאר את היינות כאלגנטיים. רוב הדוגמאות של הרמיטאז 'הן שריריות למדי ומתבגרות כתוצאה מכך, ולעתים קרובות נדרשות זמן במרתף לפני שהן יראו במיטבן.

קורנאס
הקרנית היא עצימה ומדי פעם נובעת, שנובעת מאינטראקציות בין אור השמש, מדרונות גרניט תלולים וענב סירה. היינות מרוכזים ולעיתים קרובות בסגנון טאני יציב, עם תווים בשריים, פרי קסיס או אוכמניות וטיפים מפעם לפעם של אספרסו וזית שחור. 'זה יין לא קל', אומר גיום ז'יל, כורם צעיר עם אחזקות בשכונת שאילות. 'אבל זה נעשה רחוק.'

קוט רוטי
מחולק לשני חלקים מפורסם, קוט רוטי מאוחדת כמבצר הצפוני ביותר של סירה בצרפת. הסקיסט של קוט ברון מניב יינות חזקים יותר מגניז וגרניט של קוט בלונד, שכולל גם שיעור גבוה יותר של ויונייה. יחד הם נותנים יין שהוא 'סיגליות, פטל ופלפל לבן' כשהוא צעיר, אומר ויונרון דייוויד דוקלאו, כשהוא מתיישן ל'בשר מעושן וליקריץ '.

קרוז-הרמיטאז '
עם יותר מ -50 יצרנים וכמה טרויים ייחודיים, היינות של קרוז-הרמיטאז 'הם בין המשתנים ביותר בכתובות הרון הצפוניות. עם זאת, היינות האדומים הם תמיד בין הפירותיים ביותר באזור. 'בקרוזים אתה יכול לטעום יותר מפירות הסירה מאשר משיחות אחרות בצפון רון', אומר דווו, שמערת דה קלירמונט כוללת 13 מגדלים שונים.

סנט ג'וזף
מכיוון שכרמי סן ז'וזף נמתחים לאורך קרוב ל -40 קילומטרים, עם עשרות יצרנים, אלה יינות המשתנים באיכותם ובסגנונם כמו אלה של קרוז-הרמיטאז '. מהקצה הדרומי, ליד טורנון ומאב, יש ליינות מעט הרמיטאז ', ואילו מהקצה הצפוני, ליד שאוואנאי ומלבל, הם דומים יותר לחוף רוט.

פונה דרומה

מדרום לקורנאס, יש הפסקה קצרה בנוף הוויני, מספיק מקום למונטלימר ולנוגט המפורסם שלה לפני שהגפנים יחלו שוב. זן הענבים האדום העיקרי מתחלף לפתע מסירה לגרנאש, והיינות נעשים חושניים יותר ופחות זוויתיים - רכים וחמים יותר, ממש כמו האקלים.

הגפנים כאן בדרום רון מותאמים לשמש היוקדת ולרוח הצפונית היבשה, אך בשנים הבצורת אפילו הם סובלים מהשפעות של לחץ מים. לעיתים, הגפנים נסגרות ומפסיקות להבשיל את הפירות, מה שהצרפתים מכנים blocage de la maturité. התוצאה יכולה להיות טאנינים יבשים במקצת, טעמי פירות יבשים ועליה ברמות האלכוהול.

זו הייתה סכנה גם בשנת 2009 וגם בשנת 2010, אך יותר מכך בשנת 2009. בשנת 2010, לילות קרירים וכמה ימים של גשם מתוזמן היטב מנעו בעיקר מכפירת הגפנים ושמרו על חומציות טבעית בענבים.

מריאן פוז, הבעלים של Domaine de Coste Chaude ב- Visan, מאפיינת את שנת 2010 כ'שנה נחמדה וקלה למדי בהשוואה לשנת 2009 ', אך אומרת שהיא' אולי לא טובה כמו 2007 - כי מבחינתנו זו הייתה שנה מעולה - אבל קצת ככה. '

בדומיין דה מורצ'ון בסגורט אומר הוגו לווינגסטון, שמנהל את הכרמים עבור חותנו, כי 2009 היא הפייבוריטית המובהקת מבין השניים. 'יש דפוס של בצירים עשירים ושופעים המתחלפים עם שנים יותר קלאסיות', הוא אומר.

לקבלת דעה אחרת, כל מה שצריך לעשות זה לבקר מפיק אחר.

'אולי יש יותר איזון ב -2010', אומר כריסטוף ז'אום, שביחד עם אחיו, סבסטיאן, השתלט על הפעילות השוטפת של החברה המשפחתית, אלן ז'אום ואפילס. 'אני תמיד אוהב את שנת 09 ', הוא אומר, אך ממשיך,' אתה מוצא קצת יותר רעננות בשנת 2010. '

'זה בציר טוב מאוד, רענן ומאוזן', אומר לואי בארול כשהוא מזג לנו את טעמיו של שאטו דה סנט קוסמה ג'יגונדאס משנת 2010. 'בהשוואה לשנת 05 ', יש יותר פירות, פחות מבנה. [השנה] 1990 הייתה קצת כזו - בשלה ורעננה. זה מאוזן יותר מ -07 '. '

טוב יותר מ -2007 הוא אכן שבח גדול, אבל אני מסכים. בשנות העשרים של המאה הקודמת מדרום רון יש רמת חיוניות נוספת המייחדת אותם, בעוד הטאנינים נשארים עדינים וגמישים להפליא.

'אני חושב שזה הכי טוב שעשינו במשך תקופה ארוכה', אומר מארק פרין, בטירת דה ביוקסטל של משפחתו בשאטונוף-דו-פפה. הוא מתאר את שנת 2010 כ'ארומטית מאוד, אינטנסיבית מאוד, אך לא כבדה ', ומשווה אותה לאיכות וסגנון ל- 1985 או 1978.

מאוחר יותר באותו יום אני שומע רגשות דומים של סופי ארמנייה בדומיין דה מרקוקס. 'אני חושבת שזה הכי טוב שעשיתי אי פעם,' היא אומרת, כשאנחנו טועמים את שאטונאוף-דו-פפה ויאל Vignes שלה.

למחרת, אני שומע השוואות נוספות לשנת 1978 ב Domaine du Grand Tinel, שם משפחת Jeune פותחת באדיבות בקבוק מאותו בציר. בעקבות מבט במהדורות החדשות, הוא מבקש מיועץ ייצור היין פיליפ קמבי להכריז: 'האיכות הטובה ביותר של שאטונוף-דו-פפה היא שהיא צעירה טובה מאוד וזקנה מאוד.'

ניתן לומר את אותו הדבר על אדומים רבים מדרום רון. יש להם פרי קדימה מספיק וטאנינים רכים מספיק כדי להיות נגישים עם שחרורם, ובכל זאת מספיק ריכוז כדי להזדקן טוב.

חלון מורחב זה של שתייה הוא פוליסת ביטוח למיניהן. עבור צרכנים שחסרים סבלנות, אין שום נזק לנסות רבים מהיינות צעירים, ולמי שרוכש יתר על המידה, אין צורך לדאוג שהיינות יהיו מעבר לגבעה כאשר הם סוף סוף נפרצים.

לאחר שני בצירות נהדרות לבחירה היא סוג אחר של ביטוח, מה שהופך את הזמן האידיאלי להצטייד ביינות הטעימים האלה.

לוקח מהיר: אדומי רון הדרומיים

ליראק
על פני השטח, האבנים הגדולות המכסות את האדמה בחלק גדול של ליראק נראות זהות לאלו שנמצאו ברחבי הרון בשאטונוף-דו-פפה. היינות יכולים להיות דומים באופן מטעה. 'הרבה מפיקי Châteauneuf-du-Pape מגיעים ליראק כי הם מכירים בכך שיש לנו את הטרואר', אומרת פבריס דלורמה מ- Domaine de la Mordorée. 'זה כינוי מאוד לא מוערך.'

האפיפיור שאטונוף
Châteauneuf-du-Pape, העתיק והנודע ביותר מבין הכיתובים בדרום רון, הוא טלאי מסובך של דיקסים שונים וטרור. ישנן האבנים החלקות והמעוגלות המפורסמות (Galets roulés) של לה קראו וקודולט, אך גם את האדמות החוליות של פיניאן ולה רייאס ואבן הגיר הלבנה והשבורה של גרנד דבס, לה גרדין ופראדל. אחוזות רבות מבקבוקות כעת יינות מנות חד פעמיות ומכניסות טרואר לכוס.

כפרי קוט דו רון וקוט דו רון
לנוכח מרחבי הכרם הענקיים שמכוסים על ידי קריאות אלה, קשה מאוד להכליל את היינות. רבים מיוצרים בכוונה בסגנון שתייה מוקדם, אך אחרים, בייחוד מכפרים כמו Cairanne ו- Séguret, הם רציניים יותר וראויים לגילאים. ואז יש כאלה שנופלים ממש מחוץ לערעורים יוקרתיים, אך עם זאת מתקרבים בסגנון ובאיכות לשכניהם.

ג'יגונדות
המסורת שבעל פה גורסת שעסקה כלשהי נחתמה עם Châteauneuf-du-Pape כאשר ג'יגונדאס הפכה לכינוי שלה בשנת 1971. כביכול כתוצאה מכך, אין Cheateauneuf יינות רוזה ואין לבנים ב- Gigondas. השמועה אומרת שאולי ישתנה מתישהו בעתיד, אך לעת עתה, ג'יגונדאס נותרה מקור עיקרי לאדומים ראויים לעיתים קרובות. 'ג'יגונדות תמיד מובנות', אומר איב גראס, הבעלים של דומיין סנטה דוק.

ראסטו
הכפר הקטן הזה עלה במהירות בשורות מערכת הכינוי של דרום הרון. היא זכתה להוסיף את שמה לייבל היינות קוט דו רון בשנת 1996 והפכה לכינוי משלה החל מבציר 2009. הייצור הוא בעיקר יינות שולחן אדומים המתהדרים בכוח ניכר בכוחות עצמם, אך מיוצר גם כמות קטנה של וין דוקס נטורל - יין אדום מתוק ומבוצר בצניעות.

ענבים אדומים של רון הדרומית

כמעט כל היינות האדומים של רון הדרומי הם תערובות של כמה זנים. חלקם אפילו מכילים כמות קטנה של ענבים לבנים.

גרנאש
ענב סוס העבודה של האזור, המהווה 50% ומעלה מרוב היינות. לעתים קרובות הוא עשיר בסוכר (ומכאן, באלכוהול) לפני שהטאנינים שלו מקבלים את האופי המשיי הקלאסי שלהם.

סירה
מבושם פחות מכפי שגדל באקלים הצונן יותר בצפון, סירה מוסיף צבע ומבנה לתערובות רבות.

מורבדר
בשלה מאוחרת, המשמשת להוסיף צבע וחומציות לתערובת.

קריניאן
צבעוני עמוק אך לרוב טאני. באופן טבעי חומציות גבוהה.

סינסו
פופולרי לרוזות. חריף וארומטי, עם טאנינים רכים.

קונסון, מוסקרדין, פיקפול נואר, טרט נואר, ואקרזה
זנים נדירים ובשלה מאוחרת אלה משמשים לעתים בתערובות להוספת ניחוח וחומציות.

בצירי עמק רון האחרונים

עמק הרון התברך במזג אוויר טוב בעשור האחרון. לפניכם סיכום קצר של מאפייני הבצירים האחרונים והייעוץ לגבי מתי רוב היינות יהיו במיטבם.

2011
רבים מהענבים הגיעו לרמות סוכר טובות לפני כמה גשמי סתיו, כך שגם אם היינות אינם מרוכזים בעוצמה, הם מקסימים ופירותיים. בעיקר לשתייה לטווח קרוב.

2010
שנה נהדרת לבנים, אדומים ושושנות כמעט בכל חלקי האזור. יש ריכוז רב, מאוזן על ידי חומציות טבעית טובה. ניתן לשתות יינות מסוימים כעת, אך יינות מובילים ישתפרו בין 5-20 שנה.

2009
שנה של יינות עזים ועוצמתיים, כאשר החום לפעמים ניכר מעט מדי. בדרך כלל נגיש כעת והתבגרות מוקדמת יחסית, אך כמה יינות צפוניים עשויים להזדקן בצורה איומה. האדומים טובים יותר מלבנים.

2008
שנה ממוצעת, בסימן טמפרטורות קרירות יחסית ומעט גשמים. מעט יינות ירתפו הרבה אחרי שנת 2018, אך רבים מהם נעימים כעת, עם רמות אלכוהול צנועות וחמיצות מרעננת.

2007
שנה אלגנטית בצפון, עם יינות חינניים ובינוניים, ששותים טוב עכשיו. בציר שובר קופות לאדומים דרומיים, עם ריכוז רב ורמות בשלות גבוהות.

2006
שנה מקסימה ושתייה מוקדמת בצפון, עם יינות רבים כעת בשיאם. יינות הדרום מאוזנים היטב, עם יינות מובילים המסוגלים להתיישן עוד 10 שנים.

2005
היינות היו מרוכזים וקצת קשוחים עם שחרורם, אך רבים מהיינות מתחילים להשיל את אותם טאנינים ונכנסים לראשונה.

2004
כמה לבנים מצוינים מההרמיטאז ', שצריכים להזדקן בצורה נהדרת. האדומים הצפוניים מעורבים יותר. האדומים הדרומיים מאוזנים היטב וכעת בדרך כלל שותים היטב.

2003
שנה לא סדירה בגלל החום המוגזם. כמה יינות מרוכזים במיוחד שנבנו לדורות, בעוד שאחרים נראו צעירים ומרשימים אך פיתחו יותר מדי אופי של פירות יבשים.

2002
די שטיפה. למרות שיוצרו כמה יינות נעימים (במיוחד בקרב הלבנים), רובם היו צריכים לצרוך עד עכשיו.

2001
בציר קלאסי, ארוך טווח ומאוזן גם בצפון וגם בדרום. רוב היינות שותים טוב עכשיו, עם כמה יינות פחות מהעבר.

2000
שנה מכובדת בצפון, רק שלא עומדת בסטנדרטים שנקבעו בשנת 1999 או 2001. יינות הדרום מצליחים באופן אחיד יותר, אך מסורגים יחסית ובדרך כלל לא ליישון נוסף.

1999
זו הייתה השנה בצפון, לפחות עד 2009. למרות ריכוז עצום ובשלות בשפע, היינות שומרים על תחושת המקום שלהם. יינות הדרום מעט מרוסנים לעומת 1998 או 2000, אך רבים עדיין מתיישנים היטב.

1998
משתנה בצפון, אבל בציר גוף מלא ובשלני בדרום, עם שכבות של פרי שופע עם שחרורו. חלק מהיינות כבר עברו את שיאם, ואחרים פשוט מגיעים לצעדם.