שתיים מהשמפניות הגדולות בעולם מגיעות מכפר אחד: לה מסניל-סור-אוגר. היינות שניהם 100% שרדונה בלאן דה בלאנס ממדרון הגיר המכונה קוט דה בלאן. שניהם חולקים את המינרליות שמקנה קרקעית הים הקדומה, ושניהם שמפניות וינטאג 'בעלות יכולת הקנאה להזדקן.

טרקלין לה מסניל הוא תערובת, חלקית מענבי שרדונה מלה ג'רדין דו סלון, אך גם מ -19 כרמים אחרים. בינתיים, קלוס דו מסניל , המיוצר על ידי קרוג, הוא שמפניה בכרם יחיד. האופן שבו ההבדל משפיע על טעמם של שני היינות המעולים הללו מספק קסם.

היקב של סלון שמפניה הוא דבר אם לא דיסקרטי, ממוקם ברחוב צדדי בסמוך לבית השמפניה השותף שלו, דלמוט. (שניהם בבעלות לורן-פרייר.) עיצוב חדר הטעימות - כולו לבן עם וילונות לבנים - מוסיף למיסטיקה.

סלון לה מסניל מופק רק כאשר הבמאי דידייה דפונד חושב שהשנה נכונה. מאז הבציר הראשון בשנת 1905 שוחררו 40 בציר סלוני. האחרון היה בציר 2006.

הסוד הוא הטרור של לה מסניל-סור-אוגר. לדברי מתייה פוצ'ן, מנהל המכירות האמריקאי של סלון, הוא מספק ליינות יותר חומציות וריכוז מאשר כפרים אחרים בשרדונה בקוט דה בלנס.

'כשאנחנו טועמים את היין החדש, הוא כמעט חומצי מנשוא,' אומר פוצ'אן. 'השמפניה צריכה להתרכך, ולכן אנחנו מחכים לפחות 10 שנים לפני השחרור.'

החמיצות והצנע הנלווים מאפשרים לסלון להזדקן כל כך טוב. הבציר משנת 1997 שפורסם לאחרונה הוא עדיין פריך, מחמיר ומובנה כמו המהדורה המקורית בשנת 2008. מה שהשתנה הוא שהשמפניה הוסיפה עושר.

היכולת הגדולה הזו להזדקנות היא שמבדילה גם את קלוס דו מסניל של קרוג. הקלוס הוא כרם קטן ומוקף חומות במרכז לה מסניל-סור-אוגר, ללא הבחנה, למעט ערכת שערים מסוגננים למדי.

בתוך הקירות, זה נראה יותר כמו גינה אחורית של מישהו שרק נטועה בגפנים. כל שרדונה, זה לבן של לבנים בסך הכל פרט לשם, אם כי קרוג לא אוהב את התיאור הזה. הוא מעדיף לקרוא לקלוס דו מסניל כיין כרם יחיד.

הקסם של שמפניה בלאן דה בלאן

פגשתי את אוליבייה קרוג, מנהל הדור השישי של בית קרוג, בסביבה החכמה של חדר הטעימות באחוזת קרוג בריימס. בית המשפחה לשעבר זה הוסב לסדרה של חללים משעשעים, המוקפים משני הצדדים בנווה מדבר גן מרגיע. קרוג אמר כי הכרם בגודל 3.7 דונם נרכש על ידי היקב בשנת 1971 מכיוון שהוא כבר היה מקור לפרי נהדר לביקבוק של Grande Cuvée.

כמו סלון, גם קלוס דו מסניל לא משחרר כל בציר. ההחלטה מתקבלת לאחר הטעימה.

'אנו מחפשים את הביטוי האינטנסיבי ביותר של שרדונה,' אומר קרוג. 'עוצמה וחומציות הן מילות המפתח.' אם מאפיינים אלה מתממשים, היין מבוקבק. זה טועם שוב 11 שנים אחר כך לפני שמתקבלת החלטה לשחרר אותו.

קלוס דו מסניל משנת 1999 היה בציר אחד בו התקבלה ההחלטה לא לשחרר.

'טעמתי את יינות המילואים משנת 1999 ששמרנו כדי להתמזג בגרנד קוביה, ולא הייתי מרוצה מהם', אומר שרת הסולן אריק לבל. 'אז החלטנו ש- Clos du Mesnil מ -1999 שכבר ייצרנו ובקבוקנו צריך להישמר במרתף כאן ולא לשחרר אותו.'

היין התיישן מהר מדי. זה היה חסר הצנע והפוטנציאל הגדול הזה שמפנייה צריך להיות, בניגוד לשנת 2002 המושלמת או לשנת 1998 המפוארת באותה מידה. לשני הבצירים, שעדיין בחיתוליהם, יש את העוצמה, הטוהר, המבנה והקצה החזק.

שתי שמפניות אגדיות. שני ביטויים נהדרים של שרדונה. אולי שונה בפילוסופיה, אבל מאוחדים ביכולתם להזדקן. כפי שאמר אוליבייה קרוג על קלוס דו מסניל, 'מעולם לא מצאתי בציר של היין הזה זקן מדי.'