אף על פי שהאזכור הראשון לייצור הסאקה מתוארך למאה השלישית לפני הספירה, המשקה המבוסס על אורז היה איטי לקבל משיכה רחבה בארה'ב. עם זאת, שלל מבשלות בירה לקחו רמזים בסגנון מהיין בתקווה להביא למיינסטרים של סאקה.

רגיס קאמי, הראשון אדון מרתף בפייפר-היידסייק ואדון המרתפים הנוכחי בשמפניה הנדירה היוקרתית של הבית, פנה ליפן גן עדן , פרויקט שהוא אימץ כשהוא מתקרב לפנסיה.

בניגוד לסאקה המסורתית שמבוצעת על ידי האצווה, קאמי קורא לכישורי מיזוג השמפניה שלו לכייל איזון אידיאלי מקבוצות שונות של סאקה. כדי ליצור את הבקבוקים הראשוניים של Heavensake, Junmai Daiginjo ו- Junmai Ginjo, קאמי עובד עם שתי מבשלות מבשלות מבוססות, דסאי ו אורקאסומי .

הבקבוק החדש של הקו, Heavensake 12, מיוצר בשיתוף פעולה עם קונישי מבשלת בירה. בעוד שרוב הסאקה הוא 15% אלכוהול בנפח (abv), Heavensake Junmai 12 מגיע ל- 12% abv. המרקם הרך שלו ותחושת הפה השמנתית מזכיר אותו בשרדונה חמאתית.

הגיע הזמן להפסיק לשרת את סאקה בצורה לא נכונה

מבשלות אחרות רוצות שהסאקים שלהם ישקפו את אותו תוסס עליז הקשור לשמפניה.

'אני מאמין בזירת האוכל, משקה מוגז כמו שמפניה, יין מבעבע [או] בירה הוא משקה ראשוני טוב מכיוון שהגזים מגרים את הבטן לאכילה, כמו גם טוסט חגיגי', אומר ג'ירו נגומו, נשיא האקייסן , מבוסס במחוז ניגאטה. 'התחלתי לחשוב, 'למה שלא ניצור גרסת סאקה של אותו משקה?''

תוספת סוכר אסורה בייצור סאקה. Hakkaisan's טוג'י , או מבשלת ראש, מוסיף א מורומי (מחית), תערובת של אורז איזה , אורז מאודה ומים, לסאקה מוגמרת. זה יוצר תסיסה שנייה בבקבוק.

'בניגוד ליין, סאקה יכול לשלוט על תכולת הסוכר במהלך התסיסה', אומר נגומו. 'לכן, אין צורך להוסיף סוכר כדי להתחיל תסיסה שנייה ליצירת גזים. מבלי להוסיף סוכר ניתן ליצור גז חזק באופן טבעי. '

הסאקה הנוצצת הזו, נקראת ברור נוצץ AWA , ואז מתבזות כמו שמפניה מסורתית, מה שמביא לבועות דמויות מוס וקנטרות לשון.

עם של אמבוקי ג'ין נו קורנאי, עונת הרוזה לעולם לא צריכה להסתיים. מבשלת בירה חדשנית זו במחוז סאגה נמנעת מזני אורז מסורתיים. במקום זאת, הסאקה הזו מבושלת איתה סאגה לא חנה , אורז שחור אורגני המספק צבע ורוד עדין. הוא גם מדלג על זני שמרים מסחריים לטובת שמרי פרחים, המציעים מאפיינים פרחוניים ופירותיים הנפוצים ביינות בגוון ורוד.

גטי

בעוד יינות רבים מתבגרים בבקבוק, רוב הסאקים מתפתחים בצורה מינימלית ויש צורך ליהנות מהם בשנה הראשונה. אבל ב יוהו מבשלת בירה במחוז ישיקאווה, מיהו פוג'יטה, לשעבר מנהל שיווק בטוקיו שחזר הביתה להשתלט על מבשלת הבירה של אביה, מיישן את הסאקים שלה בבקבוק לפני השחרור, כדי לפתח אופי ומורכבות.

שֶׁלָה ג'ונמאי מבלה שנה אחת בבקבוק. היא גם מלאכת יד א קימוטו ג'ונמאי , שיטה ישנה יותר עם התערבות נמוכה שבה חומצה לקטית מתפתחת באופן טבעי ב אופנוע (המתנע התסיסה). שמתבגר שלוש שנים לפני השחרור.

כמו ריוחה לבן מיושן, הסאקיות שלה מציגות גוון זהוב וניחוחות שלישוניים מענגים כמו פודינג לחם, אגוזי לוז ותפוח אפוי. פוג'יטה, נשיא המבשלה, עובד לצד הטוג'י, יוצא הדופן בתעשיית הסאקה, כדי ליצור את הסגנון החתימה של יוהו עם חומצה גבוהה ואוממי.

'אם אנשים רוצים ללמוד על סאקה, אנשים לא צריכים לבוא לכאן', היא אומרת. 'זה אחורה ממה שלומדים בספר. זה אינסטינקטיבי יותר. '

אינסטינקט הסיע גם את הסומלייה לשעבר קאזוקי אוסואי, מנכ'ל בכיר מבשלת בירה , חזרה לעסק המשפחתי. השכלתו העניקה לו הערכה ליינות המונעים בטרור של בורגונדי, כמו גם להבין כי הסאקה של משפחתו 'לא היה טוב במיוחד', הוא אומר. אוסואי חזר הביתה כדי לחדש את הייצור עם מבט לאיכויות היין שהוא העריך.

אוהדי בורגון ימחאו כפיים לגישה הייחודית שהוא נוקט בבחירת האורז. הוא מתמקד בדגנים מקומיים שמקורם בשדה האורז של המבשלה ובשמונה חקלאים מקומיים. הוא מנסה להגביל את מספר הזנים המשמשים, בדומה לאופן שבו יצרני בורגונדי מתמקדים בשרדונה ליינות לבנים ובפינו נואר לאדומים.

'אם [אתה] קונה אורז סאקה מרחוק, אתה לא יודע מי הוא החקלאי,' אומר אוסוי.

פילוסופיה זו משתרעת על בחירת שמרים. אוסואי עובד עם שמרים דלתא, שפותחו במחוז שלו, עבור הסאקים הקלאסיים והמודרניים שלו. כמו יוהו, הוא רוצה להביא רמה גבוהה יותר של חומצה לסאקים שלו ולהוכיח שהם יכולים לעמוד בפני כל גרנד קרוז.