שיר של כוכבת מוזיקת ​​הקאנטרי וחובבת היין מירנדה למברט משקשק על מוחי כשעשינו עוד סיבוב ראש של סיכת שיער בזמן בחילה באזור היין פריוראט: 'הדרך קשה, ואתה צריך להתרגל לזה.'

ואכן, לצאת לפגישה עם יצרני יין ספרד יכול להיות מאתגר. הימים ארוכים, השעון המעורר מצלצל מוקדם מדי וכמות היין לטעום ולהערכה היא טיטאנית. מצד שני, אם אתה נוסע לספרד בחודש מאי כמו שעשיתי לאחרונה, התגמולים בשפע - מזג אוויר יפה, נוף מדהים, אוכל יוצא מן הכלל ואינספור יינות הנעים בין מרשים למדהים.

בטיול זה ביליתי בפנדה, הממוקמת פחות משעה מברצלונה. שם טעמתי קאוואס יוקרתיים ואוסף הולך וגדל של יינות שולחן לא שגרתיים העשויים מזנים שמעולם לא שמעתי עליהם כמו פירן, מונו וגונפאוס.

פריימר קטלוניה שלך

לאחר מכן העזתי לטרה אלטה המוכרת מעט, כינוי היין הדרומי ביותר בקטלוניה. כאן, גרנצ'ה בלנקה (לבן) וגרנחה טינטה (אדום) הם ענבי העופרת. בידי מפיקים מחויבים כמו סלר פיניול , מוֹצִיא לָאוֹר , יקב בארברה פורס ו אלטווינס , יינות ההבחנה הופכים לנורמה.

נאספתי 10 ימים בצפון מזרח ספרד באירוע הרביעי Espai Priorat, אירוע תעשייתי שאוסף כותבי יין בינלאומיים, קונים וטועמים. זה סימן את ביקורי החמישי באזור ההיסטורי הזה, שם כ -4,500 דונם של כרמים מדורגים וצלעות גבעה רבים בהרבה מ -2,000 תושבים בכפרים קשוחים כמו פוררה, גראטלופס ואל מולאר.

הנה מבט על נקודות השיא מכל אזור.

פנדס

אזור היין הגדול בקטלוניה ידוע בעיקר בייצור של כ- 95 אחוזים מאזור ספרד חֲפִירָה . כמעט 250 מיליון בקבוקי קאווה מיוצרים מדי שנה בספרד, והאיכות נעה בין גרועה למצויינת.

כדי לתחום טוב יותר היכן הממוצע מפנה את מקומו למדהים, הקאווה כינוי מקור (D.O), המסדירה את הייצור, הציגה קטגוריה מתקדמת חדשה בשם Paraje Calificado. אלה יינות שענביהם חייבים לקצור ביד מכרמים שנשתלו לפני 10 שנים לפחות. זמן היישון המינימלי בבקבוק הוא שלוש שנים, אך רבים מהיינות הללו יאפילו את קו הבסיס.

כדי לקבל את הציון, יין חייב להיות ברוט, ייצור באחוזה ואושר על ידי ועדת ביקורת. כאשר יינות הקאווה פאראג'ה קליפיקאדו הראשונים יוצאים בתחילת השנה הבאה, יש לפקוח על הצעות של אנשים כמו גרמונה , אלטה אללה ו רקארדו .

ג'ואן ליבריה, הבעלים של אדטריה בגנדסה, טרה אלטה, מפגין את אדמות הפאנלים המובהקות באזור / צילום: מיכאל שכנר

טרה אלטה

'לפני עשר שנים, טרה אלטה לא הייתה ידועה לחלוטין, אפילו בקטלוניה', אומרת ג'ואן ארופי, מייסדת אלטווינס ונשיאת טרה אלטה D.O.

לא עכשיו. טרה אלטה מייצרת את הגרנאש הלבן הנקי והטרי ביותר של ספרד. בהתחשב בכך שכשליש מגארנכה בלנקה הספרדית נטוע בטרה אלטה, זהו כרטיס הביקור של האזור. אחת הסיבות לכך שהיינות הללו כה טריים אך מורכבים היא ההשפעה המצננת של נהר עברו, הזורם דרך טרה אלטה בדרכו לים התיכון.

מפתח נוסף הוא המקומי לְחַתֵל אדמה, תערובת נושבת רוח של חול ואבן גיר מפורקת. הוא סופג מים כמו ספוג ומאפשר לגפנים לשגשג ללא השקיה. לבסוף, יצרנים רבים עברו לעבר תסיסה והזדקנות בביצי מלט, והרחקו מעץ אלון חדש. התוצאה היא יינות עם מתח וטוהר, להבדיל מהיצע שעווה מחומצן.

כרמים בפוררה, שקד בחזית / צילום מיכאל שכנר

מִנזָר

הפריוראט עובר מטמורפוזה סגנונית. התערובות המופקות בכבדות ואלכוהול עתיקות של הגפנים הישנות גרנאצ'ה וקריניאן, שזיכו באזור זה את פסיו מאז שנות ה -90 מאבדות פופולריות. כעת, המטרות של רוב היקבים הן ניהול טאנין, רמות אלכוהול נמוכות יותר וחתירה לאלגנטיות.

בעוד שרוב יינות פריוראט עדיין חסונים למדי, יקבים אוהבים טרואר אלמיט , לה קונריה ד'סקאלה דיי , פרר בוב ו אלווארו פלאסיוס נמצאים בחזית התנועה ליינות אלגנטיים יותר. בינתיים יינות מ מרקו אבלה , עוד Doix , More d'en Gil , עוד מרטינט , קלוס מוגדור ו Clos Figueras מדגימים את פוטנציאל הגדולה הקיים באזור המחוספס והיפה הזה.

זה זמן נהדר לחקור את היינות של קטלוניה. על סמך כל מה שראיתי וטעמתי לאחרונה, הם מעולם לא היו טובים יותר.