זה עמוק יותר לתוך ההרים ממה שאי פעם הלכתי לפני כן; 90 דקות נסיעה מהבית שלי באמצע ניו יורק עמק ההדסון אל הצד המערבי הרחוק של רכסי Catskill, שם ריבועי שמיכה של ירוק מתגלגל מנקדים את יערות האדר והאורנים העבותים של מרגלות ההרים. זו לא ארץ יין מסורתית. אין כרמים מסחריים בשום כיוון במשך קילומטרים רבים. ובכל זאת, אני בדרך לבקר אחד. שמעתי דיבורים על זוג צעיר שנחוש להחיות את זני היין המורשת של ניו יורק פעם פופולרי מאוד בשנות ה-1800. אני מנענע בראשי בפליאה מהמחשבה על זה, הרגע הזה במעגל מלא. במהלך ימיי הראשונים כמקצוען יין בתחילת שנות ה-2000, לימדו אותי שלא- גפן יין יינות לא יכלו לעשות יין טוב. הם היו 'שועליים', 'מושקים' ומתוקים מדי (אכן דוגמאות רבות של אותה תקופה היו בדיוק כך). גדל בשנות ה-80 וה-90 ליד ה אגמי האצבעות , אזור יין שהמציא את עצמו מחדש רק כמה עשורים קודם לכן על ידי תלישה או נטישה של חלק גדול מהארץ זנים היברידיים ונטיעת המינים האירופיים במקומם, הנרטיב הזה היה מושרש עמוק. ועכשיו אני כאן בשנת 2023, חוצה רכס הרים 120 מיילים לדרום-מזרח כדי לבלות יום עם זוג ייננים צעירים הנלהבים לשנות את קו העלילה של ענבי מורשת ניו יורק.

והם לא לבד. מספר גדל והולך של יצרנים בקנה מידה קטן משכתבים את הלא- ויניפרה נרטיב לכזה שמספר סיפור על קיימות ונגישות.

היסטוריה ומורשת

אלפי אלקנטרה ודיאנה אורציאולי השיקו ענבים מקומיים יקרים בשנת 2020. להוטים לברוח מהעיר ניו יורק לחיים שקטים יותר, שני אנשי המקצוע בתעשיית הקולנוע החלו לחסוך כדי לקנות קרקע בצפון המדינה. הם תומחרו במהירות מעמק ההדסון היקר יותר, ולכן חיפשו עמוק יותר לתוך הקטסקילס, שמאגפים את הצד המערבי של העמק, עד שמצאו 30 דונם של אדמה, חווה ישנה במחוז דלאוור, בשנת 2019. אלקנטרה גדלה כשתה בעיקר יינות ספרדיים בביתו ליד מקסיקו סיטי ובני הזוג נפל לאחרונה קשה יינות טבעיים .

'רק למדנו והוצגו לנו כל היינות היפים האלה עם ענבים ילידי המדינות האלה', אומר Urciuoli. 'זה העלה את השאלה הזו: מהם כמה ענבים שמקורם בצפון אמריקה? ולא הרבה אנשים יכלו לענות על השאלה הזו. וזה פשוט הניע את חור הארנב העמוק הזה'.

ככל שבני הזוג למדו יותר על ההיסטוריה של המורשת והענבים ההיברידיים, כך הם התקבעו יותר בענבים הללו שנראה כי הם גם מציגים פתרון לגידול גפנים בעתיד רווי אי ודאות אקלימית וגם מכבדים את העבר.

'הצפון מזרח היה מוקד לייצור יין. עוד בשנות ה-1800 וה-1900, כל האמריקאים שתו יינות כמו דלאוור, קטאובה ואיזבלה', אומר Urciuoli, בהתייחסו לשלושה מהכלאיים המקוריים של ניו יורק שראשיתה במאה ה-18. 'מה קרה?' היא שואלת רטורית. 'ואז אתה זוכר את זה איסור היה בן 13 שנים. אנשים קרעו את הכרמים שלהם; הם עזבו את השדה. אז יש לך תיעוש, אחר כך השפל הגדול, ואז מלחמת העולם השנייה. זה כמו בום, בום, בום, אחד אחרי השני והצפון-מזרח פשוט לא התאושש'.

אולי גם תאהב: מפת הדרכים שלך לסצנת היין של עמק ההדסון

בינתיים, קליפורניה התפוצץ בנטיעות של זנים אירופיים ועיקר תעשיית היין של אמריקה עברה מערבה. אזורי היין של ניו יורק, כלומר אגמי האצבעות ו אי ארוך , התאושש אבל עם ויניפרה זנים כמו ריזלינג , קברנה פרנק ו מרלו . אזור נהר ההדסון שרד את האיסור על ידי ייצור יינות מרפא וקודש ומתגאה ביקב המסחרי הוותיק ביותר של ארה'ב ובכרמים מעובדים ברציפות, Brotherhood ובנמרל, בהתאמה. כיום הנטיעות של האזור הן שילוב של ויניפרה , מינים אמריקאים ומגוון של כלאיים, עכשוויים ומורשת כאחד.

עבור ענבים מקומיים יקרים, Alcántara ו- Urciuoli היו מחויבים לגדל רק את זני המורשת של האזור. בשנת 2020, הם שתלו 24 זנים בשטח ההר המרוחק שלהם. אחד המנטורים של בני הזוג, ג'יי סטיבן קאסקלס, הכיר להם זנים נדירים כמו אמפייר סטייט ונשר שחור. קאסקלס היה אחד מהאלופים הגדולים של אזור נהר ההדסון בזנים היסטוריים והיברידיים. הוא היה יינן ב יקב הדסון צ'טהם , אחד מהאלופים המודרניים הראשונים של ניו יורק בזנים היברידיים, שהוקם מחדש על ידי הבעלים החדשים סטיבן רוסריו וג'וסטן ניקל בשנת 2020, והיום מייצר כמה מהיינות ההיברידיים המרגשים ביותר באזור. מחבר הספר ענבי עמק ההדסון ו אזורי אקלים מגניבים אחרים של ארצות הברית וקנדה , Casscles מגיע משורה ארוכה של חקלאי פירות בעמק ההדסון והקדיש את רוב חייו לגידול, ייצור וחינוך על זנים היברידיים נדירים של מורשת מאזור הולדתו וממסצ'וסטס. הוא מפיץ למעלה מ-110 מהזנים הללו בחווה המשתרעת על שטח של 12 דונם באתונה, ניו יורק, ולאחרונה השיק את פרויקט מורשת ענבי עמק ההדסון בשיתוף עם Milea Estate ב-Staatsburg.

'אני עובד עם זני הענבים האלה שהתעלמו מהם ולא היו צריכים להיות', אומר קאסקלס. לאחרונה, עבודתו של Casscles התמקדה בזיהוי זנים המתאימים ביותר ל שינוי אקלים - אלה שהם לא רק עמידים לקור ועמידים בפני מחלות פטרייתיות הפוקדות את האזורים הלחים האלה, אלא שגם צצים מאוחר מספיק כדי למנוע נזקים מכפור מאוחר באביב כמו זה שהרס רבים מהכרמים בניו יורק ב-2023. על מנת להגן על העתיד , קאסקלס מאמינה שחקלאי הענבים צריכים לגוון. 'אני מחפש נואשות אחר זני ענבים ותיקים ומורשת שיכולים להתגלגל טוב יותר עם האגרופים, מכיוון שאנו חווים דפוסי מזג אוויר אלימים יותר.'

המרות היברידיות

טוד קאוואלו, לצד בת הזוג קריסטל קורניש, התחיל חוות קשת פרא בשנת 2016. ולמרות שהם מסייעים כעת לחלוץ את המהפכה המחודשת ההיברידית, קאוואלו מודה שהם הגיעו לענבים הפחות מוכרים בספקנות. 'בהחלט היה תהליך ארוך של קבלת ובסופו של דבר לאהוב את הענבים האלה', הוא אומר. בעוד שקאוואלו תמיד האמין מאוד בגישה טבעית לחקלאות וייצור יין, ויניפרה היה המוקד הראשוני.

'ברגע שהתחלנו לשתול גפנים משלנו למדנו באמת מה מיוחד בהכלאות', אומר קאבלו. 'שתלנו דונם של מונית פרנק, שרדונה ו פינו נואר יחד עם כמה שורות של הסהר בחווה הביתית ב-2018, ומה שבסופו של דבר היה החורף הגרוע ביותר מזה 100 שנים באזור הרס לחלוטין את הגפנים הצעירות. השנים הבאות סיפקו אפילו יותר אתגרים, והתחלתי לראות את הקשיים של הצמיחה ויניפרה באופן אורגני.' במיוחד, הוא מוסיף, עם פינו נואר 'טמפרמנטלי'.

אולי גם תאהב: מדריך למתחילים לענבים היברידיים

קאוואלו נאבק לשמור על התרסיסים האורגניים הרבים הנדרשים לגידול ויניפרה והתחילו להטיל ספק בדיזל הנוסף ובדחיסות האדמה שהביאו להפעלת הטרקטור בשורות בתדירות גבוהה כל כך. 'עכשיו ברור לי שגידול זנים המותאמים יותר לסביבה המקומית הוא הדרך הפחות מזיקה לחקלאות, תוך התחשבות שחקלאות תמיד תפעל נגד הסביבה הטבעית, ללא קשר לאופן ההתחדשות שאנו מנסים לעבוד'. למרות גודל הייצור הקטן שלו, Wild Arc מייצר כמה מהבולטים ביותר בניו יורק, דל אלכוהול , יינות אופנתיים. לזכותה החייאה של פיקט המשקה העתיק, שנעשה על ידי מיחזור שאריות של שאריות ענבים, שעכשיו היא תופעה עולמית, Wild Arc מייצרת גם מגוון של יינות משומרי חלון, סיידרים וקופרמנטים, מגע חשמלי עם עור לבן מאיטסקה ושדה אדום גולמי ומעורר השראה תערובת של תריסר כלאיים בשם Amorici. קבאלו, שהוא מומר היברידי, מאמין שהיעדר דעות קדומות סביב היינות הללו יכול להיות למעשה נקודת המכירה הגדולה ביותר שלהם.

'משמעות הדבר היא שציבור שותי היין יכול לבוא אליהם בראש פתוח יותר, כל עוד הם מוכנים להתחמק מכל דעות קדומות שהשקפת היין האירוצנטרית שחלחלה במאות השנים האחרונות', אומר קאבלו.

שתה בצניעות

כשאני מתחיל את הנסיעה המפותלת הביתה לצד השני של ה-Catskills, המגפיים שלי עדיין בוציים מהליכה ב-12 שורות חדשות לגמרי של מורשת וגפנים היברידיות ב-Dear Native Grapes - שעכשיו נטועים להם 30 זנים שונים ואשר זה עתה אזלו. שחרור זעיר ראשון של יינות - תפיסת היין האירוצנטרית הזו היא גם בראשי. האם יינות היברידיים יוכלו אי פעם להשיג את מוּרכָּבוּת והיופי הרודף של כמה מהזנים המפורסמים ביותר באירופה?

ה העולם החדש כלאיים מראים את הפוטנציאל הרב ביותר כשהם גדלים בדיוק במקום הנכון על ידי הכורמים המתאים ומיוצרים על ידי ייננים שבאמת חוגגים את המאפיינים המולדים שלהם. זה עדיין ימים מוקדמים; המפיקים מודים בחופשיות, כפי שעשו אלקנטרה ואורצ'וולי, שהם עדיין לומדים. ואולי זו הנקודה. אולי בשלב זה, התהליך חשוב יותר מהתוצאה. החדשנות הקולקטיבית שלנו עם הזנים הללו מפצירת בנו לגדל, לייצר, למכור ולשתות בענווה.

מאמר זה הופיע במקור ב- נובמבר 2023 נושא של חובב יין מגזין. נְקִישָׁה כאן להירשם היום!

הביאו את עולם היין אל מפתן ביתכם

הירשמו עכשיו למגזין חובבי יין וקבלו שנה אחת תמורת  $29.99.

הירשם