לפני מאה שנה גידולי גפנים שווייצרים וגרמנים גידלו ענבים כדי ליצור יינות לבנים שיכולים לשגשג באקלים הצפון-אירופי שלהם. הזנים שנוצרו, קרנר , מולר-תורגאו ו שורבי , עדיין מבוקבקים באירופה. הייצור המקומי ירד באופן משמעותי, עם זאת, בין השאר בגלל המוניטין הלא אחיד של היינות שלהם. אך למרבה המזל, גם קרנר, מולר-תורגאו ושוריבי עזבו את הבית ושגשגו במקום אחר.

להלן מבט לשלושת הענבים הצולבים הללו שמצאו הצלחה וגם נאבקים בחלק טוב יותר של מאה.

קרנר גדל ב Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco באיטליה / צילום באדיבות Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco

קרנר

בשנת 1929, מגדל הענבים הגרמני אוגוסט הרולד חצה ריזלינג עם הענב האדום טרולינגר (נקרא גם Schiava או Vernatsch) ליצירת קרנר, ענב מניב עתיר, ארומטי ועמיד בפני כפור. קרנר, ששמו נשאב בהשראת הרופא והמשורר הגרמני ג'סטינוס קרנר, נמק בחממה בווירטמברג בתחנת רבייה במשך עשרות שנים. הוא לא שוחרר לגידול נרחב עד 1969. אך הענב הגיע סוף סוף לשיאו בשנת 1990, אז היווה 7.5% משטח הכרמים של גרמניה.

'אם אתה שותל את הענב באדמה פורייה ועמוקה, אתה מקבל יין נייטרלי וקל', אומר ארמין גרטל, מנכ'ל Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco בדרום טירול, אִיטַלִיָה . 'זה בדיוק מה שהמייסד רצה ליצור ... כבר בגרמניה היה ריזלינג כזן ענבים יוקרתי.' כשהגיע קרנר לאיטליה, ענב לבן זה באמת שגשג.

ממוקם באזור הצפון מזרחי של המדינה, האקלים הקריר של אלטו אדיג 'הופך אותו למוקד של ייצור קרנר איכותי. אתרי כרמים בוואל ונוסטה ובעמק ישרקו, האחרון בו פועל קואופרטיב ייצור היין של גרטל, מציגים את הפוטנציאל של קרנר.

בקבוק קרנר מ- Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco / צילום באדיבות Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco

נטועים באדמה אבנית עד 3,300 מטר מעל פני הים במורדות צלע ההר, גפני קרנר מניבים פחות פירות ומייצרים פירות יער קטנים יותר, שמרכזים את טעמיהם.

'אתה מקבל ארומטים עזים וברורים,' אומר גרטל, כמו אפרסקים בשלים, משמשים מיובשים, קליפת תפוז וג'ינג'ר רק כדי שם כמה. 'היינות עסיסיים ועוצמתיים, עם מתיקות פירות רכה בגימור.'

אבל איטליה היא לא המקום היחיד בו מצא קרנר הצלחה. אמנם זה אולי נשמע כמו מתיחה להזכיר שֶׁבַח , קליפורניה , באותה נשימה כמו אלטו אדיג'ה, קרנר מצא בית בשני היעדים.

יינן מבוסס סונומה דייוויד ריימי הוצג לענב על ידי פול גריקו , ששפך את זה בשבילו במסעדה שלו דאז בניו יורק, הארט. ליבו של ריימי קפץ.

'אהבתי את זה ומעולם לא שמעתי על זה,' אומר ריימי. 'קרנר ממלא את הפער באמצע, ארומטיות ריזלינג עם חלק מ Gewürztraminer's הגוף והאמצע. '

כרם כרנר בטיסו / צילום באדיבות Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco

ראמי עשה חיים ארוכים סירה , שרדונה ו פינו נואר בקליפורניה מאז 1996. הוא איתר את נטיעת קרנר היחידה ממערב למיסיסיפי בלודי עבור בציר קרנר הראשון שלו בשנת 2014. כעת הוא מייצר ביטוי לא מסונן ויבש עצם סרגל צדדי קַו.

מרקוס ניגלי של מרקוס יין ושות ' יינן שוויצרי המתגורר בקליפורניה גילה גם את לודי קרנר. הגרסה שלו רעננה ותוססת.

'קרנר הוא יין מהנה,' הוא אומר. 'אנשים צעירים יותר רוצים לנסות דברים חדשים. יין זה משמש גם בטיסות לבנות בברים יין. זה משהו שונה מהלבנים הסטנדרטיים שאתה מוצא בימינו. '

מולר תורגאו על הגפן ביקב טיפנברונר / צילום באדיבות פלדמרשל פון פנר

מולר-תורגאו

כמה שותי יין נאנחים על הרעיון של מולר-תורגאו. יש לו מוניטין של פשוט וצנוע, אבל ענב זה יכול לעשות רושם גדול אם מטפלים בזהירות.

צלב בין ריזלינג למדלן רויאל, מולר-תורגאו נוצר בגרמניה על ידי הרמן מולר, פרופסור מתורגאו, שוויץ, בשנת 1882.

כאשר מגדלים אותו לתשואות גבוהות בגובה נמוך, לעיתים קרובות רואים ביקבים גרמניים, מולר-תורגאו שנוצר הוא שטוח כמו כרמיו. כמו קרנר, גם מולר-תורגאו מפתח אופי כשהוא נע בשמיים.

האמת שמאחורי היינות האהובים עליך

באלטו אדיג'ה, שם המשפחה של סבין וכריסטוף טיפנברונר יֶקֶב ידוע בזכות מולר-תורגאו, אותו הם שותלים עד לגובה של 3,300 מטר מעל פני הים. כל מה שמתחת לגובה של 2,000 מטר, מולר-תורגאו נהיה 'תפל ושטוח', אומר כריסטוף.

הם אוהבים לעבוד עם הענב המצולב הזה כי הוא מבשיל באתרים קרים בהם זנים אחרים לא יכולים. הם רק מקפידים לווסת את התשואות לריכוז טוב.

הטיפנברונרים משדלים מינרליות צנועה ממולר-תורגאו שלהם, המלווה בתווים של תפוחים, פרחים לבנים, אפרסק ומשמש. מולר-תורגאו מכרם הגבהים ביותר, פלדמרשל פון פנר, יכול לגיל 20 שנה.

בקבוק Scheurebe של בניסטר יין / צילום: מורגניה מור

שורבי

בשנת 1916, ג'ורג 'שי רצה לשלב את התכונות הטובות ביותר של בוקטרב וריזלינג כדי להכין ענב שמריח, טועם, מבשיל ומתנגד לכפור טוב יותר. ריזלינג 2.0. בתחילה, הענב היווה רק 4.4% משטח הכרם של גרמניה בשיאו. כיום, היא מהווה רק 1.4% משטח הכרמים במדינה.

אז מה קרה?

שורבי היה ארומטי מאוד עם חומציות מהודקת, והועסק ביינות זולים ומתוקים שהפחיתו את המוניטין שלה. אך כאשר דור צעיר יותר של ייננים גילה זאת, הונו של שורבי השתנה. כשורבה יכול להניב פירות בוסתן עזים, צמחי מרפא ודומדמניות שחורות, והוא יכול להניב יינות מרגשים בהשוואה סוביניון בלאן .

יאן איימייל מ יקב פפינגן ב של גרמניה פאלץ קורא לשורבי הענב האהוב עליו.

'אני אוהב את הווריאציה שאתה יכול לקבל', הוא אומר. פפינגן מייצר סגנונות יבשים, יבשים ומתוקים של Scheurebe, אך הוא מאמין שיינות יבשים יותר מציגים את עדינות הענבים.

'שורבי רגיש,' אומר איימאל. 'הוא זקוק לאתר חם עם אספקת מים טובה בכדי לפתח את הבשלות והארומה הדרושים לשורבי הגדול.'

מדריך למתחילים לענבים היברידיים

למרות שרוב Scheurebe נשאר בגרמניה, כמה גפנים הסתיימו בקליפורניה כאשר ג'וזף פלפס החזיר ייחורים מהרוטר האנג אין ריינהסן . ברוק בניסטר, של יינות באניסטר ב סונומה , מצא אותם לפני כמה שנים.

'יש הרבה ריזלינג טוב תוצרת קליפורניה, אז זה נראה שלשורבי, בהיותו צלב ריזלינג, היה סיכוי טוב לעבוד', אומר בניסטר.

עם הכרם, שבבעלות מגדל הענבים והיינן ג'סטין מילר, בהמשך הדרך מביתו בעמק אלכסנדר, רכש בניסטר את כמויות הפירות הזעירות שיש. 2019 שלו הוא יין לבן עסיסי, פרחוני ופנולי קל שהוא טעים ונדיר.

'הכנת זנים מוזרים היא בדיוק מה שעלינו לעשות כאן מכיוון שהיא מקיפה את התרבות שלנו ואת כל הרעיון של קליפורניה', אומר בניסטר. 'אני תמיד מוכן לפרויקט שיישאר בערפל וירוויח מעט מאוד כסף.'