גלול מטה לצפייה בסרטון של העורכת האיטלקית מוניקה לארנר המנווטת בתעלות ונציה.

'אני אהיה די כנה איתך,' לעג לרוברטו טגליאפייטרה. 'אני אף פעם לא נותן לאף אחד לגעת בגונדולה שלי יותר.' זו הייתה ההערכה הפחות נלהבת שקיבלתי בעקבות השיעור הראשון שלי כגונדולרית ונציאנית. לאחר שקיבלתי גישה מיוחדת על ידי פקידי העירייה, ביליתי את מרבית הבוקר הצונני של חודש מרץ זה שקוע בעולם המבודד של הגונדולה: למדתי את התרבות הסובבת את הסירה הייחודית ביותר ולקט טיפים מאיש מקצוע מורשה כיצד לתמרן אותה. אחרי שעה של ניווט דרך המים במבוך הפנימי של העיר לגונה, מדריך הגונדולה שלי הודה בהיסוס שאני מוכן למשוט.

רוברטו החליק במומחיות את סירתו הארוכה והלכה על פני ארמון הדוג'ה ומחוצה לתעלה הגדולה, שם המים היו קוצצניים במיוחד, ונחבא לתעלה הקטנה שעברה על פונטה דלה פלאיה. הוא בחר במקום שקט ישירות מתחת לגשר האנחות (בחירה מטפורית מתאימה, אני מניח, מכיוון שכאן קיבלו האסירים הפוליטיים את השקפתם האחרונה על העיר היפהפייה לפני שהושלכו לתאי כלא לחים). הוא סימן לי לעלות למוטב המשוטט בירכת הגונדולה. גם אני תהיתי אם זו תהיה התצפית האחרונה שלי על ונציה לפני שצנחתי לעומק למטה.

הרמתי את עצמי על רגליים רועדות רק כדי להבין שמציאת איזון בסירה הבלתי יציבה הזו לא תהיה מטרה ריאלית. הרגשתי שאני עומד על המקבילה הצפה של סוס מקפיץ: הסיבה לנפילה לעולם אינה מוטלת בספק המשתנה היחיד הוא כמה זמן אתה מחזיק מעמד. בתוך לחיצת מצלמות התיירות שנמשכה מההמולה מתחת לגשר האנחות, חזרתי לבטיחות הכיסא שלי לפני שהגעתי לסביבה הזאת ליפול למים העכורים של ונציה.

ונציה מורכבת ברובה ממים ומסירותיה הרבות - גונדולות, סירות מנוע מהירות של פוליזיה, דוברות איסוף אשפה, מוניות מים, מעבורות 'אוטובוס' ציבוריות, סירות משלוחים של פדרל אקספרס, שכולן ממהרות בתעלות כמו כדוריות דם בעורקי העיר. פעם הייתה הגדולה ביותר של הרפובליקות הימיות האיטלקיות, ונציה גדלה בהשפעה ובשגשוג בזכות המיומנות והכישרון הערמומיים של הגונדולריות שלה. הם יכלו לעלות על כל אויב במים הקשים של הלגונה, למרות הגאות והשפל. הם עזרו לעצב את אחת המעצמות המסחריות והצבאיות המשמעותיות ביותר בים התיכון עם צי ספינות נרחב ששלט על הסחר לאורך רוב ימי הביניים.

ונציה אינה דומה לשום עיר אחרת בעולם: מורכבת מ -118 איים, עם 180 תעלות ו -400 גשרים, כל הפעולה הטובה ביותר כאן לעולם איננה מטר או שניים משטח המים. להלן מדריך לסודות השמורים ביותר של שלושה היבטים של החיים כאן: אוכל, ווינינג וגונדוליירות.

חקר השכונות של ונציה
ונציה מחולקת לשש ססטיירי, או שכונות, ושלושת המסעות הכי פופולריים הם סנטה קרוצ'ה, סן פולו וסן מרקו. (אם אתה עוקב אחר עמודי התמרורים הצהובים מתחנת הרכבת או מפיאצאלה רומא לריאלטו וסן מרקו, אתה עובר בשלושת הססטיירים האלה.) השביל עובר אותך ליד המרכז המסחרי של ונציה בגשר ריאלטו עם חלונות הראווה הצבעוניים וחנויות היוקרה, ללב הפוליטי של העיר בסן מרקו וארמון הדוג'ה.

ריאלטו הוא גם ביתו של שוק הדגים והירקות המרכזי בעיר הממוקם בקמפו דלה פסקריה, מאחורי קמפו ס. ג'יאקומו. תמנון טרי, דיונון, רכיכה ודגים שטוחים מוצגים כולם עבור קונים ומעריצים כאחד. בזכות המולת השוק, אזור זה הוא ביתם של ריכוז גבוה של בקארי וסיקטצ'רי. שני מונחים אלה מתייחסים למסעדות ונציאניות מסורתיות המגישות מנות פשוטות וקרות וכוס יין צוננת החל משעה 8 בבוקר ועד אחר הצהריים המאוחרים. הבקרו הוא מוסד גסטרונומי נערץ בעיר הולכי הרגל הזו והרעיון הוא לתדלק חטיפים ויין קטנים לאורך כל היום.

למעשה, המילה לכוס מהירה של פרוסקו או יין לבן בוונציה הוא אומברה, שפירושו המילולי 'צל'. הוונציאנים יגידו: 'Andemo bèver un ombra' (בוא נלך לשתות צל). מסורת זו נאמרת להגיע מגונדוליריות שחיכו פעם ללקוחות בצל הקירור של מגדל הפעמונים המסיבי בפיאצה סן מרקו. כשהשמש החליפה את מקומה והצל מסתובב סביב הכיכר, גונדולירים היו מניעים את כסאותיהם בהתאם וממשיכים לשתות.

הבקרו המסורתי ביותר, שנפתח לראשונה בשנת 1462, הוא קנטינה דו מורי בסן פולו 429, קאלה דיי דו מורי. סירי נחושת תלויים מהתקרה וברמנים נמרצים מספקים סרדינים מטוגנים מעולים וחטיפים בגודל אצבעות עם רטבים וגבינה. המלצת היין כאן היא spendo, יין לבן יבש העשוי מאותם ענבים כמו פרוסקו אך ללא הבועות. בחירה מצוינת שנייה בבקרו היא דולו העתיקה במסעדה Ruga Rialto 778. מסעדה היסטורית זו מגישה חטיפים וארוחות מלאות במסעדה שלה ומנצלת את הדגים והתוצרת הטריים של השוק. ה- bacalà mantecato מעולה ובעל הטברנה הידידותי אומר לי שגרסה זו של דג בקלה מחית הומצאה בוונציה כדי לפייס את דוג 'רעב שסבל מכאבים כרוניים בשיניים. אפשרות שלישית עם קהל עליז בשעות היום היא All'Arco בסן פולו 436 ריאלטו. יש כאן מבחר יינות טוב עם פרוסקוס, כמו גם אדומים ולבנים מאזור פריולי הסמוך.

רק כמה רחובות בחזרה בסנטה קרוצ'ה, קאלה דלה רג'ינה 2262, אוסטריה וסיו פריטולין היא מסעדה מתוחכמת עם מטבח מלא המתמחה במאכלים ונציאניים: צדפות מטוגנות קלות עם קרם פסטה אספרגוס רב צבעוני עם צדפות ודגים מטוגנים בסגנון טמפורה עם ירקות. זו ללא ספק אחת מחמש המסעדות המובילות בוונציה.

אבל אולי המסעדה מספר אחת היא מפיור בסן פולו, קאלה דל סקלטר, 2202. צוות הבעלים והרעיה מארה ומאוריציו מרטין הפכו את מה שהיה בעבר נקודת קמעונאות ומרתף לאחסון יין Malvasia לאחד המסעדות האלגנטיות בוונציה. אם אתם מזמינים בחודשים חמים, דאגו לבקש את השולחן הרומנטי לשניים שנמצא על מרפסת זעירה הפונה לתעלה. מאורציו מדגיש פשטות ופילוסופיית אוכל 'קילומטר-אפס'. למעשה, המנות הטובות ביותר שלו עשויות ממרכיבים ונציאניים מקומיים: Insalata di arance con rossetti scottati (סלט עם זחלי דגים כתומים ודגים שזה עתה נולדו) Castraure (או ניצני ארטישוק סגולים מהאי סנט'ארסמו) ו- Moeche di Burano fritte con polenta ( סרטני תינוק עם קליפה רכה מבוראנו עם קמח תירס).

לא נדיר לראות גונדוליריות עם כובעי הקש וחולצות הפסים בשחור לבן שעושות הפסקת יין מהירה בין חתירה.
משרות בכל אחד מהבקרים האלה. כל מה שקשור לגונדולייר - ממה שהוא לובש ועד למקום בו הוא יכול לאסוף לקוחות - מוכתב על ידי קוד ההתנהגות המחמיר שמופעל על הגילדה המקצועית הזו. כיום פועלים בוונציה כ -425 גונדוליארים מורשים ולקבלת היתר זה נדרשים לימודים קפדניים, בחינות וחניכות. הגונדולייר נבדק בכישורי שייט, שפות זרות והיסטוריה ונציאנית. (מחירי התיירים נעים בדרך כלל בין 100–120 יורו לשעת שייט).

לתחושה של העיר 'מחוץ למסלול מכאוב' באמת, פנו אל דורסודורו ססטייר שהיא שוכנת בין תעלת גרנדה לבין נתיב הספנות הגדול בהרבה המכונה Canale della Giudecca. זה המקום בו תראו את החיים כפי שהם חיים על ידי משפחות ונציאניות - קניות דגים וירקות, לוקחים את הילדים לבית הספר, הולכים עם כלביהם. למרבה המזל, עולם הקישצ'טי תמיד מזמין וידידותי.

אל בוטגון (הידוע גם כ- Cantine del Vino Schiavi) בדורסודורו 992, סן טרובאסו, מנוהל על ידי המטרונית אלסנדרה דה רפניס ובניה. השף היצירתי הזה מכניס ספין חדש למאכלי אצבעות ונציאניים: גורגונזולה עם ריקוטה אגוזי מלך עם קרם דלעת דומדמניות שחורות עם גבינת רוביולה ופרמיג'ו וטרטר טונה ומעליו אבקת קקאו מרה. היא הוציאה ספר בישול בגודל כיס עם מיטב המתכונים שלה ובניה שמחים להמליץ ​​על יין לכל אחד.

נקודת שיא נוספת של דורסודורו היא השכונה המקיפה את קמפו סנטה מרגריטה. יש עוד בוקר שוק דגים כאן וחישוקי הכיכר הגדולה הזו מרופדים בבתי קפה חיצוניים ומסעדות משפחתיות. זה מהווה מקום נהדר להתענג על ונציה האמיתית שקיימת מעבר לנתיבי התיירות הנסיעות היטב.

העולם הסודי של סקוורו
דורסודורו היא גם השכונה בה תוכלו לבקר בחנויות ובעלי מלאכה המוקדשים לאמנות הגונדולה. נקודת התחלה טובה היא פונטה דל'אקדמיה. פנה שמאלה בצד דורסודורו של גשר העץ והלך כחמש דקות לגב הבניין שבו נמצאת אוסף פגי גוגנהיים הבלתי נשכח. מכאן, המשיכו הלאה עד שתגיעו לפונדמנטה סוראנזו דלה פורנאסי הגדולה יותר. המילה פונדמנטה מתייחסת ליסודות הבניינים שנבנו באיים האישיים של העיר והמונח מתורגם ממש כ'מדרכה 'על ידי הוונציאנים. באמצע הדרך על המדרכה מצד ימין, תוכלו לראות את חנות העץ של סאבריו פסטור בדורסודורו 341, סן גרגוריו.

סאבריו הוא אחד משלושת הרמאים שעדיין פעילים בוונציה כיום. זו גילדת האומנים המתמחים בייצור רבים מאביזרי העץ המשמשים בגונדולות: משוטים, נעלי עץ והקישוטים המגולפים ביד המעטרים סירות בצורת בננה אלה. מבין המאמרים הללו, אף אחד מהם אינו מובהק כמו פורקולה, או מוטות משוטים. המגולף מרבע גזע אגוז, הפורקולה היא שהופכת את הגונדולה לשונה מכל סירה אחרת שקיימת. פיסת הנדסת שייט ייחודית זו מבצעת שתי משימות חשובות: ראשית, היא מאפשרת לגונדולייר לבצע את כל התמרונים באמצעות משוט אחד. שנית, זה מאפשר לגונדולייר להסתכל קדימה בכל עת. 'הפורקולה מייצגת אבולוציה של צורך', מסביר סאבריו בסדנתו שמכוסה בנסורת ומרובת אזמלים, מלטשות ומסורים. 'זה נולד כאן בוונציה מכיוון שהתעלות שלנו כה דקות, צרות וקשות לניהול.'

הפורקולה היא כמו מתג הילוכים ומתנע מנוע באחד. תלוי בחריצים הרכים של העץ ובמקום בו הגונדולי מניח את המשוט שלו, הוא יכול להפעיל או לעצור את הסירה, להאיץ או להקטין את המהירות, לפנות שמאלה או ימינה, ואפילו לעבור לאחור. סאבריו מייצר פורלקול כבר 35 שנה ולקוחותיו כיום נמנים גונדולירים כמו גם חובבי פיסת עץ מגולפת להפליא שבוחרים להציג אותה במסעדות או בבתיהם.

סע לכיוון Canale della Giudecca עד שתגיע לחוף הים ולטיילת הרחבה המכונה Fondamenta Zattere. רצועת המדרכה הארוכה הזו מתבוססת באור שמש ישיר והיא ביתם של רצף ארוך של בתי קפה ומסעדות חיצוניות עם שולחנות שנשפכים מעל מדרכת האבן לחזית המים. פנה ימינה דקה או שתיים לאחר תחנת Chiesa dei Gesuati ותחנת המעבורת Zattere ופעל בעקבות התעלה הבאה. בערך בלוק אחד פנימה תראה את מספנת הגונדולה של סקרו סן טרוואסו העתיק בדורסודורו 1097. Squero הוא מונח ונציאני למקום בו נבנות ותוקנות גונדולות. לוקח לורנצו דלה טופולה וצוותו כשנה לבנות סירה אחת.

'אנחנו לא פס הייצור של פיאט,' מרתק בונה הגונדולות הלא מזג הזה. גונדולות מיוצרות בקפידה משמונה סוגים שונים של עץ (אשוח, אלון, דובדבן, אגוז, בוקיצה, לגש, ליים ומהגוני) וכוללות 280 חלקים בודדים. קשה להבחין בעין בלתי מזוינת, אך צד אחד של הסירה האייקונית למעשה ארוך יותר מהצד השני. ארכיטקטורה אסימטרית זו נועדה לקזז את המשיכה הטבעית של המשוט. החותר משתמש במכה קדימה בצד שמאל של הסירה אך ממשיך קדימה בקו ישר. אורך הגונדולות כ -36 מטר ורוחבו ארבע מטרים והפרו, או קישוט הפלדה בחזית הסירה, מסייע באיזון משקלו של הגונדוליאר.

יש תצפית טובה על הסקוטרו ופעילויותיו מעבר לתעלה. אתה יכול לנסות את מזלך כדי לראות אם אתה מוזמן להיכנס, אבל לא לסמוך על זה. מכיוון שמקצועות הקשורים לגונדולה מועברים בדרך כלל מאב לבנו ומכיוון שאפשר להשיג רישיון חדש רק אם גונדולייר קודם מת או פורש, עולם הגונדולה בהחלט הוא משהו של חברה סגורה. אפילו קבלת אישור לבקר ב- squero עבור מאמר זה הוכיחה אותי וקיבלתי הוראה 'להיות דיסקרטית' ולהגביל את מספר השאלות שלי.

זה עולם שמעט מאוד זרים הצליחו לחדור אליו. לדוגמא, בת 23 בשם ג'ורג'יה בוסקולו עשתה חדשות בשנת 2009 כשהפכה לאישה הראשונה שנכנסה לקטגוריה זו של כל הגברים, ובכך הסתיימה תשע מאות שנים של אפליה. אישה אחרת לפניה מגרמניה ניסתה ונכשלה. כששאלתי על ההצלחה של בורגולו של ג'ורג'יה, התגובה הייתה תמיד משיכת כתפיים סקפטית. זו רק פוליטיקה של דורסודורו. ונציה, כמו כל איטליה, מקבלת את פני המבקרים בזרועות פתוחות ובנשיקות תאומות. חקר ונציה לעולם לא מסתיים.

למידע נוסף על מראות ואירועים בוונציה, בקרו באתר השפה האנגלית משרד תיירות . אם תרצה ללמוד עוד על בעלי מלאכה ומלאכות הקשורים לעולם הגונדולה, בקר בכתובת elfelze.com.