בכל רחבי ניו זילנד אני מקבל תגובות מעורבות כשאני מעלה את ההשערה שלי שרדונה מהווים את היינות הלבנים הטובים ביותר בניו זילנד. אני יכול לחוש את הרתיעה של הייננים לגנות את האווז הפתגם (סוביניון בלאן) במבטם המקומט בתחילה ובתגובות מדודות בקפידה. אבל זה גם ברור עד כאב שיינני היין בכל רחבי ניו זילנד מתקשים ליישב את הסגנון המצליח מבחינה מסחרית של סוביניון עם דחפים יצירתיים משלהם - ומכאן המהלכים האחרונים יחסית לסבוויס המיועדים לכרמים ותוססים לחבית.

גורעי הגישות הללו מגדירים את היינות כשרדונה מבקשים, אך יש אמת בהאשמה זו. עד כה, שום ענב לבן אחר שגדל בניו זילנד לא מציע את אותו שילוב של מורכבות ותחושת מקום כפי שנמצא בשרדונה הטובים ביותר במדינה. אין פלא שיצרני סוביניון מבקשים לחקות אותם. אף על פי שכמה זני ענבים לבנים אחרים מבטיחים הבטחה (ראו בסרגל הצד, 'מה עוד חדש בניו זילנד?', עמוד 35), שרדונה - קשה ככל שיהיה למכור את הציבור - עדיין מהווה את החלק העליון של הערמה.

'אנחנו נאבקים לא רק בבורגונדי, אלא גם בקליפורניה ובהרבה אזורים אחרים של העולם החדש', מסביר סיימון באק, מנכ'ל RO יבוא. 'אני מגלה שחוויות היין הלבן הניו-זילנדי הגדולות ביותר שלי היו שרדונה, אבל ההתרחקות מסגנונות גדולים וחמאתיים יותר של אלון הייתה מפתח עבורנו.'

כמו באק, אל תרתע מהעובדה שיש תחרות עולמית חזקה או שהמגוון לא אופנתי במעגלים מסוימים: ניו זילנד מסוגלת להכין כמה מהשרדונים הטובים בעולם. מה עושה אותם כל כך טובים? בתור התחלה, השילוב של פרי העולם החדש עם אזורים הגדלים באקלים קריר. עם קו רוחב שמתקרב לאלה של בורגונדי, אך עם יותר השפעות ימיות, שרדונה של ניו זילנד שומרת על חומצות פריכות, בדומה לאחיהם הצרפתים.

ולמרות שהוקדשה תשומת לב רבה לשבוטים צרפתיים מודרניים של שרדונה, המתנה הישן של ניו זילנד, שיבוט מנדוזה, עדיין הופך לרבים מהמנגנים הטובים ביותר במדינה. 'אנו מגלים כי שיבוט מנדוזה - עם רמות החיתוך שלנו - נותן שפע ריכוז', אומרת קייטי (פרג) המונד, ייננית ב דריי ריבר במרטינבורו. 'ככל שהגפנים מזדקנות, אנו הולכים ונעשים יותר ויותר מינרליות ובהירות ביינות', מסביר המונד.

בנוסף, השרדונות בניו זילנד מסוגלים להראות מאפיינים אזוריים מובהקים. רוצים טעמי פרי טרופי בשלים לחלוטין? התבונן באזורים החמים (בצפון יותר) של גיסבורן ומפרץ הוקס. שעות השמש השופעות של מרלבורו ונלסון וקרקעות חצץ בדרך כלל מניבות יותר אננס ומלון, ואילו מרדנבורו שרדונה, כיאה למיקומן המרכזי, שוכבים סגנונית אי שם בין לבין. הלילות הקרירים של מרכז אוטאגו גורמים לפרופילים פריכים יותר ופריכים יותר.

תחושה זו של איזו משקפת את מה שבורגונדי טוענת לספק לעתים קרובות כל כך ומספקת דחייה תמציתית לביקורת על יינות העולם החדש על חוסר טרור - על טעם של דבר מלבד פירות ועץ אלון. ואכן, אפשר אפילו בניו זילנד לקחת את ההבחנות הללו לרמת ההבדלים בין כרמים, כפי שעושה נהר קומו עם מגוון השרדונות של כרם יחיד.

המשתמע מההבנה ההולכת וגוברת הזו של אזורי היין והכרמים השונים בניו זילנד היא ההבנה כי אלון מופרז ותסיסות מלולקטיות חמאה מדי מעיבה על הבחנות אלה. שרדונה הטובה ביותר בניו זילנד משתמשת בשפע של תסיסה מעץ אלון (לעתים קרובות), אך כראוי לתמיכה בפרי. ישנה מגמה לייצור שרדונה לא מוקפים, אך היא קיימת מסיבות מסחריות, לא משום שהיא מייצרת את הביטוי הטוב ביותר לזן הענבים או לטרור.

פינו נואר

אפילו יותר משרדונה, פינו נואר מסוגל להעביר תחושה של מקום. גיקים של יין מתייחסים לעיתים קרובות לכך שהוא 'שקוף', ומשקף היכן ואיך מגדלים אותו יותר מזנים אחרים. אגוזי בורדו שעווה רפסודיים על רקע ההבדלים בין שאמבול-מוסיני לנויטי-סנט-ז'ורז 'השכנה.

בכנס פינו נואר 2010 בפברואר בוולינגטון, ההבדלים בין אזורי פינו נואר בניו זילנד הוצגו במלואם. מהגמישות והנגישות הקלה של מרלבורו לפירות החזקים של מרכז אוטאגו, העדינות של וואיפארה והצלילים הטעימים של מרטינבורו, כל אחד מהאזורים הגדולים מביא משהו מובחן לשולחן.

לקחת את זה צעד קדימה, אם מעבר דרך בין כרמים ומציאת הבדלים ביינות שהתקבלו הוא השתקפות של טרואר, בלוק 3 של פלטון רוד ובלוק 5 פינו נואר יכולים להיות ילדי כרזות הטרו של ניו זילנד. שני הבלוקים הופיעו באופן עקבי לאורך השנים, כאשר בלוק 3 תמיד היה היין הרך והאלגנטי יותר ובלוק 5 תמיד החזק והחזק מבין השניים.

'בדיוק חזרתי מעשיית וינטג 'בבורגונדי ובאמת קיבלתי השראה מיינות אקספרסיביים לאתרים ולא מ'רזרבות' שנבחרו על ידי יינן - לא משנה מה פירושן', מסביר בלייר וולטר, יינן היין של פלטון רוד. 'אז כשראיתי דמות ממש אקספרסיבית בבלוק 3 בציר הראשון שלנו בשנת 1997 (יבול שלישי לגפנים), רציתי מאוד לבקר את זה בנפרד ולשמור על האינדיבידואליות הזו,'

אף על פי שיקבים רבים של מרכז אוטאגו בוחרים למזג פירות מכרמים שונים ואזורי משנה שונים כדי להשיג סגנון עקבי מבציר לבציר - ואלה מייצגים ביטויים לגיטימיים של מרכז אוטגו פינו נואר - נראה שיותר ויותר מאמצים את הרעיון שהפינו נואר הטובים ביותר. משקפים אתרים בודדים.

'כשהייתי בגיבסטון היינו מייצרים יינות מכל רחבי המרכז, אז היינו רואים הרבה הבדלים בין אזור לאזור משנה', מסביר גרנט טיילור מוואלי. 'מה שעלה על דעתי הוא כי לטווח הארוך, יש ערך מוגבל בהגדרה על ידי זן - כל אחד יכול לגדל זן ענבים. צריך לזהות אותנו כמקום. '

טיילור מבקבבת כעת יין מכרמים בודדים בבנוקבורן ובעמק גיבסטון כדי להדגיש את ההבחנות הללו במקום. 'באנוקבורן לוכד את החום באזור, ומניב יינות גדולים יותר,' אומר טיילור. 'בגיבסטון אני יכול לקטוף שבועיים אחר כך, עם פחות אלכוהול, והיין חי על חומצה ולא על טאנין, עם יותר בשמים פרחוניים, תבלינים ומורכבות. זה רזה וארוך יותר. '

אף שמרכז אוטאגו מתגאה במגוון קרקעות ומזוקלימטים שונים, חסר בו אחד המרכיבים העיקריים של בורגון: גיר. לשם כך טיילור נסעה לעמק ווייטאקי בצפון אוטגו כדי למצוא את פינו נואר. 'אני מקבל המון בושם ותווים מלוחים ולא פירות בשלים, אבל בלי ירקרקות - אני חושב שאני טועם השפעה על אדמה', הוא מציע.

בוויפרה, גבעות טביוטדייל, המהוות את הגבול המזרחי של אותו אזור, מכילות אבן גיר כלשהי - אחת הסיבות שחברת היין הגדולה ביותר בניו זילנד השקיעה שם מיליונים בפיתוח כרמים - אך הן גם מעניקות הגנה מפני סופות דרום. ואכן, פינו נואר של ברנקוט שינה לאחרונה את התיוג שלו ממלבורו לדרום איילנד, כדי להסביר את שיעור הגידול של פרי הוואיפארה בתערובת.

אותן גבעות חרס משופעות בעדינות נחשבות לתת יינות חזקים ואסרטיביים יותר ממרפסות החצץ של הוואיפארה. 'אנשים אומרים שקרקעות החצץ מעניקות פינוס קלים וארומטיים יותר, אבל אני לא בטוח שהייתי מסכים', אומרת לינט הדסון, הייננית של מפרץ פגסוס בוויפרה. אין ספק שסגנון מפרץ פגסוס - למרות היותו נשאב מאדמות חצץ - אינו של קלילות או עדינות. 'ל- Waipara Pinot Noirs יש פירות בשלים ומלאים אבל גם הרבה תבלינים,' אומר הדסון. 'אני מוצא הרבה קווי דמיון למרטינבורו, למרות שהם רחוקים יותר מצפון.'

מרטינבורו, בקצה הדרומי של האי הצפוני, הוא ביתו הרוחני של פינו נואר בניו זילנד. היקבים החלוצים אתא רנגי, דריי ריבר וכרם מרטינבורו הובילו את הדרך בסוף שנות השבעים ותחילת שנות השמונים, והם עדיין חסרי תמיכה, בתוספת לפחות שני גלי חסידים. טווח קרגי ומדרון, שניהם בדרך Te Muna Road, הם ישויות אחרונות, אך עשו רושמים גדולים עם שיבוטים של דיז'ון וגפנים נטועים מקרוב.

אבל עבור גידול גפנים בורגונדי באמת בניו זילנד, שני כרמים עולים בראשך. גבעת בל ועמק הפירמידה, שניהם באזור Weka Pass העשיר בסלעים בצפון קנטרברי, קרובים אולי כמו שהעולם החדש יכול להגיע לבורגונדי. הם נטועים מקרוב ל -10,000 גפנים ומעלה לדונם, עם גפנים שנראות כמעט מיניאטוריות בגובה מטר בערך.

בעמק הפירמידה, מייק וירינגינג האמריקאי, שחתך את שיניו בייצור היינות בניוידורף, ואשתו קלאודיה, הקימו את הכרם הזעיר שלהם מאפס לאורך עקרונות ביו-דינמיים. לדברי וירינג, עם זאת, לא מדובר ביצירה מחודשת של בורגון. 'אני חושב שלסוג הקרקע יש השפעה עקבית וצפויה ללא תלות במגוון', הוא מסביר. 'אבן גיר מעניקה לך מבנה, ועבור זן דק עור כמו פינו נואר זה מועיל ... חימר מספק בשר - מה שהצרפתים מכנים בשפע - וזה טוב גם לפינו נואר, כי כזן זה יכול להיות רזה.'

עמק הפירמידה פינו נואר עשן האדמה משנת 2008 הוא כמו מעט פינו נואר העולמי החדש. הוא עדין ועשוי דק, עם טעמי דובדבן ועשב עשיר וטאנינים משיי שמעניקים אלגנטיות רבה ליין. בעוד שפינו נוארים בניו זילנד אחרים מציגים מאפיינים דמויי בורגון, טעם זה בורגונדי באופן חיובי, בקוטה דה ביון, בעל גוף קל יחסית.

כמובן, זה לא בהכרח מה שוירינג מחפש. 'כל עוד נמשיך לשתול את ענבי הזוהר ולחקות את מה שעושים מקומות אחרים, לעולם לא נמצא את קולו של ניו זילנד עצמה', הוא טוען. 'לפני שנים, כשהייתי צעיר וחצוף, רציתי להכין יין נהדר', ממשיך וירינג. 'עכשיו אני רק רוצה להכין יין אותנטי.'

'בורגון' הטוב ביותר של ניו זילנד

להלן רשימה אישית וסובייקטיבית ביותר של שרדונה ופינו נואר בניו זילנד המשלבים איכות גבוהה עם תחושת מקום חזקה. מידע על היבואן מסופק בכדי לסייע באיתור היינות.

שרדונה
אתא רנגי קרייגל, מרטינבורו (מיובא על ידי ויה פסיפיקה)
שמורת קלירוויו, מפרץ הוקס (אחוזות מדובנק)
מפרץ מעונן, מרלבורו (מואט הנסי ארה'ב)
טווח קרגי Les Beaux Cailloux, Hawks Bay (Kobrand)
נהר דריי, מרטינבורו (יבוא RO)
Felton Road Block 2 / Block 6, Central Otago (Wilson Daniels)
שמורת עמק גיבסטון, מרכז אוטגו (לא מיובא)
כרם נהר מטה של ​​קומו, קומו (אוקלנד) (מיובא על ידי וילסון דניאלס)
אחוזת Mountford, Waipara (לא מיובאת)
נוידורף מוטרה, נלסון (יינות אפיים)
מפרץ פגסוס, ואיפארה (אחוזות מדובנק)
רובה היל הקדוש, מפרץ הוקס (לא מיובא)
שמורת סרזין, מרלבורו (טבלת מיון)
אחוזת טה מטה אלסטון, מפרץ הוקס (לא מיובא)

פינו נואר
Amisfield Rocky Knoll, Central Otago (מיובא על ידי יבוא יין Pasternak)
אתא רנגי, מרטינבורו (ויה פסיפיקה)
טרקאות ברנקוט, מרלבורו (פרנו ריקרד ארה'ב)
חוות המנגולד פינלה מור, מרכז אוטגו (דרייפוס, אשבי ושות ')
טווח Craggy (אתרים / אזורים שונים) (מיובא על ידי Kobrand)
נהר דריי, מרטינבורו (יבוא RO)
מדרחוב קופה, מרטינבורו (Meadowbank Estates)
Felton Road Block 3 / Block 5, Central Otago (Wilson Daniels)
פרום קלווין כרם, מרלבורו (מדוויבנק אסטייטס)
נוידורף מוטרה, נלסון (יינות אפיים)
מפרץ פגסוס, ואיפארה (אחוזות מדובנק)
עמק הפירמידה (אתרים / אזורים שונים עם כמה יבואנים אזוריים)
שדה קוורץ בנדיגו, מרכז אוטגו (מיובא על ידי יבוא רחוב הגפן)
ריפון, מרכז אוטגו (יבוא תחנות)
ואלי (אתרים שונים / אוטגו) (יבוא RO)
וילה מריה טיילורס עוברים סינגל כרם, מרלבורו (סנט מישל יין אחוזות)

מה עוד חדש בניו זילנד?

תערובות בורדו
חלק גדול מניו זילנד מגניב מדי להבשלה מוחלטת של זני בורדו, כמו קברנה סוביניון ומרלו, אך במפרץ הוקס ובאי וואיקה הזעיר, האדומים החסונים האלה מתגאים במקום. בהשראת בורדו אך עדיין מסומנת בפירות העולם החדש, מיטב היינות הללו מציעים את המורכבות שפותחה לאורך תקופת חיים של עשור ומעלה ואת הטאנינים הקטיפתיים לסיפוק כמעט מיידי. בעוד שרוב יינות ה- Waiheke לא יהיו ניתנים לאיתור כאן בארה'ב, הנפחים היוצאים ממפרץ הוקס הם משמעותיים יותר, עם היצע מצוין מ- C.J. Pask, Craggy Range, Matariki, Te Awa ו- Villa Maria, בין היתר.

סירה
מפרץ הוקס הוא קרקע אפס לפיצוץ סירה בעשור הזה בניו זילנד. הטמפרטורות החמות (לפי הסטנדרטים הניו זילנדיים) של האזור עדיין קרירות מספיק בכדי לקדם את התפתחות תווי התבלינים הפרחוניים והפלפלים העדינים ולשמור על איכות תוססת ופירות טריים. הדוגמאות הגדולות, הרעות והיקרות ביותר - הומאז 'של טריניטי היל, לה קולינה של בילנסיה ולה סול של קראגי ריינג' דוחפות את גבולות העוצמה והמיצוי, אך עדיין שומרות על תחושת אלגנטיות ופרופורציות בצבעים המובילים. לקבלת טיפה שונה מעט, נסו את Man O ’War מ- Waiheke Island, או את Martinborough Syrahs מ Dry River, Kusuda ו- Shubert.

פינו גרי
בעשר השנים האחרונות, פינו גרי היה הלבן האופנתי בניו זילנד. כעת, כשלמגדלים יש ניסיון עם הענב ומבינים שצריך לחתוך אותו ברמות נמוכות כדי לקבל סיכוי להבחנה, האיכות משתפרת. למרות שרמות הסוכר הנותרות עדיין בכל רחבי המפה, אלה בדרך כלל יינות רחבים ויבשים עם ארומטים ניטרליים. מועדף רב שנתי - אם יקר במקצת - מגיע מריבר ריבר במרטינבורו, שמאזנת את עושרו עם רמזים לתבלינים זנגביליים קלים, אך דוגמאות טובות אחרות מגיעות מפרגרין, שונית קוורץ ורוקבורן, כולם במרכז אוטגו.

ריזלינג
בסימפוזיון נלסון ארומטיקה השנה, ריזלינג היה הסיפור העליון, עם ויכוח ער לגבי השאלה האם סגנונות יבשים או מתוקים מתאימים יותר וכיצד יש לתייג אותם. כמעט כפי שיכולתי לדעת, אין עדיין הסכמה בין יצרני ריזלינג מניו זילנד. הגרסאות היבשות הטובות ביותר, כמו אנדרו
גרינוג מנלסון, מתמזגים אפרסקים בשלים עם מינרליות מבריקה, אך יותר ויותר מיוצרים בסגנונות לא יבשים, כמו בקבוק האמין של מרלבורו מבית Spy Valley. כל עוד הסוכרים מאוזנים על ידי חומצות פריכות, אלה גם יכולים להיות מצוינים. למרות שמיוצר בכל רחבי ניו זילנד, מרכז אוטאגו מתגלה כאזור המיועד ליינות מסוג זה: חפש את קריק, פלטון רוד, הר. קושי והר אדוארד, בין היתר.

גוורצטרמינר
נראה כי הקרקעות החצוצות של מרלבורו ומפרץ הוקס מניבות הכי הרבה
דוגמאות ארומטיות למגוון אידיוסינקרטי זה, במיוחד ממפיקים מהשורה הראשונה דוגמת Dry Hills של Lawson, Spy Valley ו- Stonecroft. אך איש אינו מתחרה בדעתו היחידה של ניק נובילו, אשר יקב וינופטימה מוקדש כולו לגוורצטרמינר. בצירים מוקדמים מאדמות חימר-החימר שלו חסרו לעתים את הסימן ההיכר של הזן בארומטיות על הפנים שלך, אך יינות 2006–2008 מאזנים את המשקל והמרקם שמבקש נובילו בתבלין מעורר התפעלות.

ויונייר
הבעלים של מילטון, ג'יימס מילטון, מאמין שוויונייה יוכיח שהוא הלבן הגדול הבא של גיסבורן, ובסופו של דבר יחליף את שרדונה כזן הגדול ביותר באזור. הכניסה שלו Riverpoint Vineyard Viognier ($ 20) הוא פרחוני ומתובל, בעל מרקם מבלי להיות כבד מדי. חפש את שנת 2008 בה היא תגיע בהמשך השנה. נטיעות קטנות אחרות של ויונייה מציגות הבטחה במפרץ הוקס ובמרטינבורו.