חשוב שיהיו גיבורים שמוכנים לדבוק באנדרדוג.

בין אם זה ספורט, פוליטיקה או יין, אלופי הסיבות הנמוכות עוזרים להבטיח גיוון ועניין. במעגלי היין של עמק נאפה, המשמעות היא נטייה לזנים פחות ברורים מקברנה סוביניון, גם כאשר זה לא עפרון על נייר או מהדהד עם התודעה העממית. גיבורי הענבים הלא מוצלחים שלנו הם מגדלים וייננים. הם אלופים במשהו אחר, מכים בתוף למען מטרתם לאורך דורות, עשרות שנים או רק כמה שנים. הם מראים לנו שיש בעמק נאפה יותר ממה שאפשר להניח, ובסופו של דבר, אם הוא יגדל טוב וטעמו טוב, ההערצה תבוא בעקבותיו.

צילום: אריק שוובל

אלבאריניו

אליאס פרננדז

שמונים וארבע יינות

דאג שפר ואליאס פרננדז החלו לייצר יין יחד בשנת 1984 ב שאפר כרמים , שם הם נשארים צוות מצליח. אבל הם השתוקקו לתחושת האדרנלין וההרפתקאות שחשו בימים הראשונים ההם.

אז הם השיקו שמונים וארבע יינות להגיע אל מעבר לזני עמק נאפה הרגילים. הם התחילו עם Petite Sirah, Malbec and Albariño, נטעו ארבעה דונם של האחרונים בקרנרוס בשנת 2012, ושחררו את הבציר הראשון שלהם של Albariño בשנת 2015.

'זה סוג הענבים שנראה כי מוצא את הביטוי שלו לא משנה היכן הוא נטוע, ובכל זאת יש בו גרעין של פירות אקזוטיים טריים ועסיסיים', אומר פרננדז. 'זה תמיד נראה כמו אביב בבקבוק, וחשבנו שהוא עשוי למצוא כאן בית נחמד. אתה אף פעם לא יודע עד שאתה מנסה. '

הצמד שתל את האלבריניו באותו כרם בו גידלו את שרדונה עבור שאפר מאז תחילת שנות התשעים. הם מאמינים כי לשני הזנים יש את אותן הדרישות: עונת גידול ארוכה וקרירה וקרקעות חרסיות כבדות, המחזיקים את גידול הגפנים ומעניקים לפרי ארומטיות יפהפיות ושכבות של טעמים אקזוטיים.

'חומציות גבוהה, מינרליות רבה בפה וארומת בושם הדרים הם סימני ההיכר של המגוון', אומר פרננדז.

הוא מודה שמפתה להתמקד רק בקברנה סוביניון בעמק נאפה.

'אני לא חושב שאגיע לעולם למצב שאני מרגיש כיינן 'שלטתי' בקברנה סוביניון,' הוא אומר. '32 בצירותיי לייצור יין כאן היו כולן שונות. אבל להיות פוני טריק אחד זה לא הדרך ללכת.

'כיינן, אתה רוצה לעשות יותר מדבר אחד בכרם ובמרתף, ואני חושב שהצרכנים רוצים בחירות. זה מה ששומר על כיף החיים. '

פרננדז יודע שההיסטוריה של עמק נאפה נעוצה בניסיון דברים חדשים.

'חייתי בעמק נאפה כל חיי, והכרתי הרבה טיימרים ישנים שגדלו ענבים והכינו יין הרבה לפני', הוא אומר. 'אם יש משהו שראיתי, זה שאתה יכול לסמוך על שינוי.

'הסתכל אחורה על 100 השנים האחרונות או יותר. הדבר שבולט עבורי הוא ניסויים, חדשנות ולקיחת סיכונים. זה ב- DNA של עמק נאפה. קברנה סוביניון יהיה הליבה שלנו לאורך זמן, אבל אני חושב שתוכלו לסמוך על המון גישות ורעיונות חדשים. מעולם לא היה זמן טוב יותר להיות יינן. '

שמונים וארבע אלבריני 2016 (עמק נאפה) 28 דולר, 94 נקודות. זה מחזק את הטענה כי יש מקום לסוגים שונים של יינות לבנים בעמק נאפה, תוך שימת דגש על רעננות ופירות חומציות ללא הקרבה לטעם או לנשמה. משמש עסיסי ותפוח ירוק רוכבים על גל של כיבוד ועידון לא מושרים, והכל במסגרת פריכה של טעימות. לבנדר ויערה מפתים בשקט.

צילום: אריק שוובל

קברנה פרנק

ג'ון וטרייסי סקופני

חברת יין לאנג אנד ריד

היינן ג'ון סקופני עבד בקיימוס, קלוס דו ואל וניבאום-קופולה (כיום אינגלנוק ) לפני שהקים חברת יין לאנג אנד ריד בשנת 1996 עם אשתו טרייסי. התמקדותו הייתה בקברנה פרנק בעמק נאפה, כשהוא קיבל השראה מפרנקי המונית של עמק הלואר ובורדו. הם מעולם לא התנודדו מהחזון הזה.

'אף על פי שהוא כנראה לא הראשון, רוברט מונדאווי החל להשתמש בקברנה פרנק בעת יצירת הבקבוקים הראשונים שלו והסינון הלא מסונן בשנת 1966', הוא אומר.

'רק לאחר שחרורו של האינסיגניה של ג'וזף פלפס בשנת 1974, קפצה קהילת יינות היין, בניסיון להבין מה פירוש כל אחת מחלקי הפאזל. מה שמגלים זה שקברנה פרנק הביא לארצומיהם, ריחות וטעמי פרי מובהקים לצאצאיו, קברנה סוביניון, מבלי להוסיף לצפיפות או לעומס הטאנין, נתן לו מתיחה וממד. '

אבל, לדברי סקופני, רוב הייננים נמנעו מקברנה פרנק בגלל נטייתו כביכול להראות תווי פלפל ירוקים.

'אני מאמין שזה היה שילוב של שיבוטים פחותים, אדמה פחות גדולה, חקלאות סטנדרטית ותהליך ייצור רוחני אינטלקטואלי', אומר סקופני. 'נטיעות חדשות עם שיבוטים ובחירות טובים יותר, בשילוב עם טכניקה טובה יותר, הופכות את קאב פרנק לכדאי בעמק נאפה.'

הוא אוהב שקברנה פרנק נוח וביטוי במגוון רחב של אזורים, מבורדו והלואר עד פריולי, טוסקנה, מדינת וושינגטון, דרום אפריקה וכמובן קליפורניה.

'ספציפית לנאפה, זהו אזור חופי פנים עם שינויי טמפרטורה דינמיים ליליים וליליים, בשילוב עם סוגי קרקע מגוונים מאוד', הוא אומר. 'ספציפית לקברנה פרנק, הוא אוהב קרקעות דלילות סלעיות יותר מאשר קרקעיות פוריות צפופות ויכול להתמודד עם אזורים קרירים יותר מקברנה סוביניון.'

ב- Lang & Reed הוא נוקט בגישה 'פחות זה יותר' למגוון. סקופני משדל אותו להביע פרי סגול פרחוני וגוון גבוה כמו דובדבן ופטל, משלים מבטאים של עשבים יבשים וניחוחות ארציים קלים של פטריות וסו בויס.

'יש עדיין קצת שנאת אהבה עם המגוון, דומה למה שאנחנו מוצאים אצל סוביניון בלאן', הוא אומר. 'שניהם זנים קדומים וכנראה מבטאים את עצמם בצורה שקופה יותר מענבים רבים אחרים.'

לאנג אנד ריד 2013 שתיים-ארבע עשרה קברנה פרנק (עמק נאפה) 48 דולר, 91 נקודות. שמו של שיבוט בעמק הלואר, יין העולם החדש הזה משיג רגישות של העולם הישן עם הזמנתו הפרחונית וגווני הבוהק והפלפל. לחישות תככים וחומציות מלוכלכות בעובי הטאנין והדובדבן הצפוף. זהו יין תוסס ומקסים.

צילום: אריק שוובל

פֶּחָם

בוב פולי ואריק רייכנבאך

רוברט פולי כרמים

הובא לעמק נאפה מסאבוי שבאלפים הצרפתיים בשנות השמונים של המאה העשרים, Charbono (שתול באופן נרחב כ- Bonarda בארגנטינה) הוא זן בסכנת הכחדה בקליפורניה. יש פחות מ -100 דונם של ענבי המחשבה שקיימים במדינה, חצי מזה בנאפה.

ניתן לייחס הרבה מההיסטוריה שלה כאן אינגלנוק , שהשתמש בו גם כבלנדר וגם כיין זני. טעימה מ- Inglenook Charbono מ -1968 עוררה השראה לבוב פולי בן ה -16 רוברט פולי כרמים , להפוך ליינן.

'השכן הסמוך שלי, ביל מילר, עבד אצל אינגלנוק', אומר פולי. 'טעמנו יינות מחבית במרתף הישן, וחוויתי את החוויה הראשונה שלי משרבונו. מעולם לא שמעתי על הענב הזה: [זו] הייתה ההתגלות שלי. '

לדבריו, מעולם לא היה ענב נפוץ בעמק נאפה, ולעתים רחוקות הוא כלל גם בתערובות שדה 'שחור מעורב'.

'הכרבונו גדל בבלוקים נפרדים משלו, בגלל דפוס ההבשלה הלא טיפוסי שלו בהשוואה לזנים אחרים של Vitis vinifera', אומר פולי.

'הצטברות הסוכר שלו נעצרת מתה בערך ב 23 בריקס', הוא אומר. 'זה קיבל חשיבות כאשר ייננים באינגלנוק מצאו כי צבעו הכהה, האלכוהול הנמוך וחומציותו הסמיכות מספקים פרמטרים מעורבים רצויים לקברנה סוביניון, שהחל לעלות בשנות החמישים. כיין זני, ריצות ייצור קטנות [של Charbono] מתוארכות לפחות לראשית שנות ה -60, הרבה ממנו בחצי בקבוקים. '

כהה כמו לילה ובטעם כמו פשטידת אוכמניות, יש לה בסיס מעריצים קטן אך נלהב. כמה מגדלים עקשניים נוטים על זה, כמו ג'ים פרדיאני, שמשפחתו גידלה את שרבו מאז שנות השלושים, ווינס טופנלי, שמכר ענבי שרבו לאינגלנוק, טורלי ועבור האסיר יינות.

'עם מחירי הקרקעות, מחירי הענבים ומחירי היין שהלכו לאן שהגיעו להם בחמישים השנים האחרונות, מישהו יפרוץ אותך בגידול בקבוק פחמימות של 35 $ בסך הכל באותו מקום בו אתה יכול לגדל בקבוק קברנה סוביניון בסכום של 300 $', אומר פולי. 'אבל מי שממשיך לגדל את שרבונו עושה שירות נהדר על ידי נשיאת הלפיד, ובמקרים מסוימים הם שומרים על מורשת משפחתית, אם הם מגדלים אותה במשך דורות.'

'אנחנו מוכרים מזה כל בציר, ואם נגמר, אנשים מייללים. משהו בענב הזה מעורר תשוקה, ומבחינתי זה עצום '.

רוברט פולי 2914 שרבו (עמק נאפה) 38 דולר, 90 נקודות. עור, פלפל שחור וקומפוסט טרי מזעזעים את האף ביין ביישן פרי בהתחלה. הוא בעל גוף קל, בהיר בחמיצות ומציע מינרליות מרעננת. קינמון ווניל מתבלים את טעמי אוכמניות ופטל עדינים.

מדריך היקב שלך בעמק נאפה, חלק ראשון

צילום: אריק שוובל

שנין בלאן

מולי שאפלט

Chappellet

כשדון ומולי שאפלט קנו נכס בגבעת פריצ'רד באמצע שנות השישים, דון התמקדה בקברנה סוביניון על צלע ההר. הושל קברנה על האדמה כשהגיעו, יחד עם נאפה גאמיי, ריזלינג, שרדונה ושנין בלאן.

התוכנית הייתה בסופו של דבר להוציא את החנין ולשתול עוד ענבים אדומים. בני הזוג עשו שימוש במה שהיה להם, לעומת זאת, וכתשו את ענביהם ב יקב רוברט מונדאבי תחת עינו הפקוחה של מונדבי עצמו.

'בוב [מונדבי] גרם לי לטעום את הענבים כשנכנסו,' אומר מולי. 'לא הכרתי את שנין משנין, אבל בחרתי את שלנו כמשהו אחר. הוא אמר לי לא להתבייש בענבים הקטנים והקטנטנים האלה מאתר צלע הגבעה שלנו, מכיוון שכל שאר שנינין היו גדולים ועסיסיים. '

שנין בלאן שלהם היה שונה. אחרי הבצירים הראשונים, זה מצא את הדברים הבאים. לא במקרה, הצ'אפלטים כבר לא מיהרו להוציא את הגפנים.

'תמיד ייבשנו את שלנו, אבל זה היה מאבק בשנים הראשונות', היא אומרת. 'אנשים היו אומרים, 'לא, תודה. אין לך שרדונה? 'אבל אחרי שטעמו, הם הפכו למעריצים גדולים. '

מה שהלקוחות שלהם התאהבו בו שיקף את מה שמולי אוהבת גם כן: דמות יערה פרחונית המוצפת על ידי פרי אבן והדרים המעניקה ליין משקה הפה בהירות ייחודית.

לאחר כ 40 שנה ירדו הגפנים בתפוקה והיה צריך להוציא אותם. הבציר האחרון מאותם גפנים היה 2004. האדמה נשתלה מחדש לזני בורדו.

עם זאת, הצ'אפלטים המשיכו לשמוע מאוהדי שנין ושואלים כיצד הם יכולים לחיות בלעדיו.

'המשכתי לחרוק ולחרוק,' אומר מולי. 'כאדם שמכין את כל הארוחות, זה היה היין שלי. זה כל כך טרי ופירותי כמו יין אוכל. '

אז שלושה דונמים של שנין בלאן ניטעו שוב בשאפלטה, והתחייה הושלמה עם בציר 2009. החתימה של מולי נמצאת על כל בקבוק, לכבוד ההתמדה שלה.

'הייתי צריך להילחם על זה, אבל זה היה שווה את זה', אומר מולי. 'אנחנו גרים באמצע הכרמים, אבל הטרסות של צ'נין מעל הבית הן הכי קרובות. אני מחשיב את זה ליין היוקרתי שלנו, כיוון שאנו משתמשים בשטח יקר ומתאים לקברנה עבור מגוון יקר זה. אבל אם הייתי יכול להשיג עוד דונם או שניים, הייתי מקבל. '

Chappellet 2014 חתימה Chenin Blanc (עמק נאפה) $ 32, 94 נקודות . זהו יין כל כך מקסים, מורכב ומהנה וטעים, שהוא עלול לעורר דמעות של אושר - עד כמה הוא טוב. משמש, וניל ושמנת מקיפים שומן מעוגל וחלק עם אגוז מוסקט ותה. בחירת העורכים.

צילום: אריק שוובל

רפוסקו, ריבולה ג'יאלה, שיופטינו

סטיב מתיאסון וג'יל קליין מתיאסון

יינות מתיאסון

בעל ואשתו הם גיבורים של ענבים רבים שלא הוענקו, הן ברכושם והן כמטפלים בכרמים אחרים ברחבי העמק.

'אנו רואים את עצמנו ייחודיים בנאפה הן בזנים שאנו מגדלים ומייצרים והן בסגנון היין שאנו מכינים', אומר קליין מתיאסון מ- יינות מתיאסון . 'חשוב שיהיה מגוון זה עבור הצרכנים. בתור חקלאי קטן, גיוון חשוב גם מאוד, אך חלק מהזנים, כולל רפוסקו ושיופטינו, הם למעשה קשים יותר לגידול מאשר מונית ומנגולד. '

גננים לבם, הם אוהבים לראות כיצד דברים שונים צומחים ואת האתגרים שהם מציגים.

הפילוסופיה הזו מנחה אותם בגן, שם הם שותלים סוגים שונים של עגבניות, חצילים, פלפלים ושעועית. הם אוהבים את הטעמים השונים שכל זן מספק, המסייעים בהנחיית הבישול שלהם. הם גם מטפחים מטעי פירות ומכינים ריבה למכירה בשוק האיכרים ולמסעדות מקומיות.

'גיוון הרחק מענבים בלבד חשוב', אומר קליין מתיאסון. 'אנחנו מגדלים את רוב האוכל שלנו ומנסים לרכוש את השאר באופן מקומי. כשעברנו לכאן מדייויס, הופתענו כמה מעט אוכל מייצרים בעמק נאפה. ניסינו לעשות את חלקנו הזעיר בשינוי זה. '

המטטיאסונים מייצרים יינות ריבולה ג'יאלה, רפוסקו, שיופטינו וקברנה פרנק מכרם ביתם. הם מייצרים את הריבולה ג'יאלה שלהם בצורה המסורתית, מותססים במגע עם הקליפות כך שהוא הופך ליין כתום. היינות אמנם טעימים, אבל זה לא אומר שקל למסחור אותם.

'לעולם לא נוכל למכור את החומר המוזר באותו מחיר, והאמת היא שיינות הקאב ושרדונה שלנו פשוט נמכרים טוב יותר', היא אומרת. 'הבעיה האחרת היא שעם הזנים הלא שכיחים, אנחנו מתחרים ביבוא, ומכיוון שהדולר כל כך חזק, הגרסאות המיובאות של אותם זנים עולות פחות. אבל מונית נאפה היא נאפה מונית, והתחרות היחידה שם היא בורדו. '

אז למה לייצר את היינות הפחות ברורים האלה? בסופו של דבר, הזוג עושה את זה כי הם אוהבים את זה. הם ימצאו שזה משעמם להכין רק שניים או שלושה יינות זנים.

מתיאסון תערובת לבנה 2014 (עמק נאפה) 40 דולר, 92 נקודות. פריך, מרענן ומתובל במיוחד במינרלים, זה משלב 50% סוביניון בלאן, 25% ריבולה ג'יאלה, 20% סמילון ו -5% טוקאי פריולאנו, כולם זנים יוצאי דופן בעמק נאפה. קליל, בהיר ובשרני, טעמו של לימון, מנגו וים.

צילום: אריק שוובל

ריזלינג

שרה מקריאה

כרם סטוני היל

פרד ואלינור מקריאה הקימו סטוני היל בשנת 1943. הם נטעו את הגפנים הראשונות שלהם בשנת 1948, החל מ ריזלינג, שרדונה ופינו בלאן. עד מהרה הם הוסיפו את גוורצטרמינר וסמילון.

המשפחה עדיין מכינה את ריזלינג מהגפנים המקוריות האלה. נכדתם של המייסדים, שרה, עובדת עם הוריה, פיטר ווילינדה, בכדי להשאיר את החלום בחיים, לצד היינן הוותיק, מייק צ'ליני.

'יש לנו מקום שבו ריזלינג שמח מאוד - גובה גבוה יותר, חשיפה צפונית-מזרחית, קרקעות סלעיות ויבשות', אומרת שרה. 'והתמזל מזלינו לשתול אותו ולגלות מה שגשג לפני שזה נראה כהחלטה עסקית לא נבונה. אבל עכשיו, נראה חשוב להעצים שיש מקומות בעמק שלנו שדברים אחרים מלבד קברנה משגשגים. '

שרה מאמינה כי עמק נאפה מרוויח מכך שמחשבים אותו כמקום שמייצר יינות נהדרים, לא רק קברנה סוביניון נהדר.

סטוני היל ריזלינג משגשג על גבעה הפונה מזרחה התלולה וסמוכה ליער גבוה. הגפנים מדורגות מצפון לדרום, מה שמאפשר להם לקבל שמש בבוקר, ומספק צל בחלקים החמים יותר של היום. הם מאמנים את הגפנים בראש כדי ליצור חופה גדולה יותר ומכוונים את החופה כדי להגן על האשכולות מפני אור שמש ישיר.

ענבי ריזלינג הם בדרך כלל האחרונים של הלבנים שנקטפו בגבעת סטוני, אך הם שומרים על רמות הסוכר וה- pH הנמוכות ביותר.

'מה שמצאנו כאן הוא שתווי הפירות נוטים לעבר פרי אבן לבן - אפרסק לבן ונקטרינה', היא אומרת. 'אבל הרכיבים שאינם פרי הם מה שבאמת יוצא בריזלינג: בנזין, פלסטיק או אפילו גומי. נוטה להיות פרח לבן, פריחת פרי ואפילו ארומת תה קמומיל. בהמשך חייו הפרי נמוג והטעמים שאינם פרי מתגברים. '

העניין בריזלינג של סטוני היל הולך וגובר, מונע על ידי קהילת הסומלייה, אומרת שרה. זה עזר להכיר ללקוחות את תכונות הענבים הרבות של הענב.

'למרות שריזלינג הוא אחד הענבים הוותיקים והנכבדים ביותר, אמריקאים צעירים רבים לא זכו לחשיפה אליו מעטה', היא אומרת. 'יש רעב אמיתי לנסות דברים שהם פחות מוכרים ולא מיוצרים בכמויות גדולות. אבל היופי בכך שהוא לא כל כך סתום או יקר שאי אפשר לשים עליו את היד ולהתחיל ללמוד. '

סטוני היל 2015 ריזלינג לבן (עמק נאפה) 30 דולר, 94 נקודות. משילוב של פרי אחוזה, חקלאות יבשה, שנשתלו לראשונה בשנת 1948, וענבים שמקורם בקרנרוס, לבן מקסים זה מותסס בפלדת אל-חלד, המשלבת פריכות חלקה וקלילה על החיך. אפרסק לבן אקזוטי ואבן מלוחה מדגישים חוט ארומטי מכוסה של יערה, ג'ינג'ר ווניל בר.