הבחירה הגדולה של קיאנטי קלאסיקו: מבקרי Quells איכות
בפברואר 2014, הקיאנטי קלאסיקו קונסוריו הציג לראשונה את הקטגוריה החדשה ביותר של קיאנטי קלאסיקו, גראן סלציונה - שהוצג כתהילת הכותרת בפירמידת האיכות המחודשת של העדה. ההשקה הגיעה על רקע תערובת של תרועה, ספקות וביקורת חריפה מצד עיתונאים, קונים ואפילו מפיקים מקומיים.
אחת מנקודות המחלוקת העיקריות היא השם עצמו: לא רק שכבר יש כל כך הרבה בלבול סביב השמות השונים הקשורים למונח קיאנטי (כמו קיאנטי קלאסיקו, קיאנטי רופינה, קיאנטי קולי סנסי, קיאנטי קולי פיורנטיני וכו ') אלא רוב הצרכנים - כמו גם מספר מפתיע של כותבי יין ואחרים בענף - עדיין לא מבינים שקיאנטי קלאסיקו וקיאנטי הם למעשה שני יינות נפרדים עם תקנות ייצור שונות. זה משאיר רבים ששואלים, מדוע מישהו ירצה להוסיף עוד שכבה מיסטית לקיאנטי קלאסיקו?
מבקרים אחרים של גראן סלציונה טוענים כי במקום ליצור קטגוריה חדשה של יין, על הקונסורציו ויצרניו להתמקד במקום בתחום רשמי של אזור הגידול המגוון שלו. הם חשים, ובצדק, שתתי אזורים מורשים יסייעו לצרכנים להתחיל להבין את ההבדלים ביינות שמקורם בתשע העיירות של העדה, שכולם מתהדרים במגוון קרקעות וגבהים כרמים שונים.
גראן סלציונה נמצא בשוק האמריקאי כבר כשנה, והאיכות הגבוהה הכוללת של היין השתיקה או המירה רבים ממבקריו המקוריים. “כשהשקנו בתחילת 2014, היו רק 30 תוויות. עכשיו יש יותר מ -90 תוויות של גראן סלציונה, והמספר הולך וגדל. אפילו כמה מפיקים שהתבטאו בתחילה נגד גראן סלציונה מתכננים כעת או מתכננים לעשות זאת ', אומר סרג'יו זינגרלי, נשיא הקונסורציו ובעל אחוזת רוקה דלה מקי.
אחד מאותם ספקנים, פאולו דה מרצ'י, הבעלים של איזולה אולנה, הוא אולי המתגייר הגבוה ביותר, אך הוא בשום אופן לא מרוצה ב 100% מהסיווג החדש. 'אם מפיק הולך לייצר גראן סלציונה, זה צריך להיות לפחות יין חדש ושונה. זה לא אמור להיות סתם קיאנטי קלאסיקו ריסרבה לשעבר של המשרד שעבר התיישנות של שישה חודשים נוספים, או יין שבעבר תויג כ- IGT ', טוען דה מרצ'י. הייצור המצומצם שלו בשנת 2006, גראן סלציונה, שהוכן עם 80% סנג'ובזה, 8% סירה ו -12% קברנה פרנק ושוחרר בשנה שעברה, הוא בדיוק יין כזה. נועד לכבד את יום השנה ה -50 למועד בו אביו רכש את האחוזה בשנת 1956 ולציון יום השנה ה -30 שלו להצטרפותו למשרד, דה מרצ'י רצה לשלב את 'האלגנטיות והשתייה של קיאנטי קלאסיקו עם מבנה סופר טוסקני' . במקור זה נועד אך ורק להנאת משפחתו. לדברי דה מרצ'י, 'אכין גראן סלציונה רק בשנים יוצאות דופן באמת. הבא שלי - 2010 - ישוחרר עד 2018 מכיוון שהוא זקוק ליישון של בקבוק לפחות בארבע שנים. '
לורה ביאנצ'י מאחוזת קסטלו די מונסנטו ביקשה וקיבלה אישור להמיר את הבציר הבא שלה של איל פוג'ו ריזרווה איל פוג'יו ריזרווה לגראן סלציונה, אך עדיין מתלבטת אם היא באמת תייג את היין כגרן סלציונה. 'גראן סלציונה זכתה להצלחה מבחינת השיווק ולגרום לאנשים לדבר על קיאנטי קלאסיקו. אבל זה לא מקדם את תפקיד הטרואר. משפחתי מייצרת את איל פוג'ו, כרם ריזרווה יחיד, במשך 50 שנה, ולדעתי יש להסדיר את גראן סלציונה כדי להדגיש את חשיבותו של כרם יחיד ולא רק יין העשוי מענבי אחוזה או ענבים מכרם מושכר. ”
למרות הביקורת, גראן סלציונה היא בהחלט מדרגה גדולה בפירמידת האיכות של קיאנטי קלאסיקו ולדעתי היא ראויה למעמדה הרם מעל הקיאנטי קלאסיקו והריזרבה היישר. מלבד תקופת ההתיישנות החובה של 30 חודשים לפני השחרור, הוא גם היין האיטלקי הראשון - ועד כה היחיד - שעל פי החוק חייב להיעשות אך ורק מענבי אחוזה (או מענבים מכרמים שהוחכרו על ידי אותה חברה שמייצרת ומבקנת את היין. ). זה חותך את סוחרי היין הגדולים שקונים ובקבוק יין בתפזורת שלעתים קרובות באיכות נחותה, נוהג שבמהלך השנים פגע מאוד במוניטין של קיאנטי קלאסיקו.
בהחלט יש מקום לשיפור בתקנות גראן סלציונה, ולמרות שאני מקווה שקיאנטי קלאסיקו ילך בעקבות הדוגמה של ברולו וברברסקו לתחום אזור הגידול שלה, בסופו של דבר מה שחשוב זה מה שיש בבקבוק. והביקורות האחרונות שלי על 75 גראן סלציונה - 51 מהם נתתי 90 נקודות ומעלה - הוכיחו שהאיכות בכלל היא ממש פנטסטית, עם יינות רבים המתהדרים בשילוב מעורר קנאה של מבנה, עדינות ומורכבות.
בדוק את הביקורות שלי על Gran Selezione כאן.
