ייננים מתקדמים מהלכים שביל דרומי לכרמים העתיקים ביותר בצ'ילה, בכוונה לבקבוק יינות אופי מענבים כמו קריניאן, סינסו, פיס, מוסקט וריזלינג. זהו סיפור רומנטי של יינות חדשים מגפני מורשת שלא הוערכו בעבר.

בדצמבר האחרון ישבנו מרסלו רתמאל ואני מתחת לעץ זית בודד באמצע ממרטינו כרם סנטה קרוז דה גאריליה בן ה -112. שם טעמנו רצף של סינסיולטים טעימים של חקלאות יבשה וגפנים. התרשמתי היטב, פניתי לרטמל, היינן הוותיק של דה מרטינו, ואמרתי: 'אלה לא היינות הצ'יליאניים שרוב האנשים מכירים.'

מקומות כמו Guarilihue בעמק איטטה ו Cauquenes ו Sauzal בעמק Moul השכנה, שם קריניאן הוא המלך, היו רק מהלכים על מפת היין הצ'יליאנית מבחינתי לפני שביקרתי באזורי היין הדרומיים ביותר במדינה, כולל ביו ביו רחב ידיים.

אך לאחר שגבולנו לאורך קילומטרים רבים של דרכים לטעום עשרות יינות המגיעים מדרום צ'ילה, דעותיהם של אנשים כמו רתמל ודרק מוסמן קנאפ, מייסד מוסך יין ושות ' , שני התומכים הנחרצים בתביעה מחודשת של כרמי ה'אבות 'של צ'ילה, הם בעלי תוקף.

הם מאמינים שצ'ילה, הידועה בעיקר בזנים כמו קברנה סוביניון וכרמנרה, המשגשגת במקומות מושקים כמו עמקי מאיפו, רפל וקולצ'אגואה מצפון, מתחילה להתנפח עם אפשרויות.

ההזדמנויות החדשות הללו מגיעות עם רומנטיקה של רנסנס. הם באים מעריסת היין של צ'ילה, שם נטעו הספרדים ענבים לראשונה בשנת 1551.

אם נחזור לשורשים היקביים של המדינה, אפילו לייצר כמויות זעירות של יינות שאולי לעולם לא יזיזו את החוגה המסחרית, מהווה מהלך מרכזי עבור יקבים גדולים וקטנים. ממש לפני חמש שנים שימשו אזור מאולה, איטטה וביוביו - ארבע עד שבע שעות נסיעה ברכב מדרום לסנטיאגו, בירת צ'ילה - בעיקר כתחנת דלק למכליות בתפזורת, טטרה פאקס ופכים.

'היה הקציר, ואז הענבים הובלו למשאית גדולה שבבעלות אחד היקבים הגדולים', אומר סבסטיאן דה מרטינו, חלק מהדור הרביעי שניהל את היקב של משפחתו. 'החקלאים הוצעו במזומן במקום [אגורות לכל קילו], קחו אותו או עזבו אותו. כך זה עבד הרבה מאוד זמן. '

זהו משחק כדור חדש בדרום, מכיוון שיקבים משלמים פי שבע ממה שהיה פעם עבור ענבים עליונים. יתר על כן, היינות טובים ובמקרים מסוימים נהדרים.

קולנועי איטלה, למשל, הם בדרך כלל בסגנון רענן ופרחוני. רוב הקריניאנים ממאול הם דלילים, מציעים ניחוחות וטעמים של פירות אדומים ובעלי חומציות טבעית בהירה.

פייס (ענב המיסיון), שדורג זה מכבר בתחתית היררכיית הענבים של צ'ילה, משמש כעת כמו גמאי בצרפת. חלק מהיינות העשויים מפאיס הם קלים וקלים, כמו בוז'ולה נובו, בעוד שאחרים צפופים יותר, בשרניים וכפריים. באשר למוסקטים מאיטטה ו ריזלינגס מביו ביו, החומציות המתפצפצת שלהם, הניחוחות הפרחוניים והטעמים הזניים שלהם מתחילים אל העולם הישן.

בואו נסתכל מקרוב על מאול, איטטה וביו ביו, עם דגש על אזורי המשנה המרכזיים, יינות מומלצים והאנשים והיקבים שמאחוריהם. יש לזכור כי היינות שהוזכרו, במקרה הטוב, מיובאים 'בקלילות' לארצות הברית, מה שאומר שהם יהיו אתגר למצוא בחנויות ובמסעדות. אבל זה עשוי להשתנות עם הזמן וחשיפה רבה יותר לשוק.

חברי VIGNO, משמאל לימין: ארנו הרו (אודפיל) דרק מוסמן קנאפ (Garage Wine Co.) אנדראה לאון (לפוסטול) כריסטיאן קרסקו (מיגל טורס) אנדרס סאנצ'ס (גילמור) פליפה גרסיה / צילום מאט וילסון

מאול: בתנועה

אזור היין הגדול ביותר בצ'ילה מבחינת גודל ונפח, מאול הוא גם החם והיבש ביותר בשלישייה הדרומית. החל מלפני כעשר שנים, קומץ יקבים וייננים גדולים שלא חששו לשים כמה אלפי קילומטרים נוספים על הטנדרים שלהם החיו להחיות את הקריניאן הישן והמיובש של מאול, גפנים ששימשו זמן רב בעיקר בתפזורת.

כיום, סביב העיירות קאוקנס, מלוזאל וסוזל, אזורים שהיו מאוימים, ובמקרים מסוימים, נצרבו על ידי שריפות בר קשות בינואר האחרון, גפני קריניאן שנטעו לפני 100 שנה ומעלה מייצרים כיום יינות מלאי חיים עם חומציות מהודקת. עם יינות אלה, אין צורך בפרקטיקה המקובלת באקלים חם להוסיף תוספת חומצה.

אם אתם עושים קניות בסביבה, מאול קריניאן ממפיקים מבוססים כמו אודפיל , Undurraga , מורן , מיגל טורס , לפוסטול ו Garage Wine Co., היו מעולים במהלך כמה בצירים.

רחוק יותר מצפון במול, אזורי המשנה לונקומילה, וילה אלגרה וסן חאבייר מייצרים קריניאן טובים מאוד כמו גילמור , ספינה ו יינות משפחת בושון , בין היתר.

ניוואלדו מוראלס בין הגפנים הישנות שלו בסוזאל, עמק מאול / צילום מאת מאט ווילסון

אחת הדרכים הבטוחות ביותר להבטיח שקאריניאן בעמק מאול יהיה מסוגל לרחרח היא לבדוק אם זה חלק מאגודה של 16 יקבים דומים. ויניאדורס דה קריניאן , או VIGNO.

הקבוצה הוקמה בשנת 2009, שרבים מחבריה הם גם חלק ממנה תנועה של כורמים עצמאיים (MOVI), דורש שיינותיו יהיו לפחות 65 אחוז קריניאן, שמקורם בכרם בחווה יבשה שנשתלה לפני 30 שנה לפחות (רוב הכרמים ישנים בהרבה) וישוחרר לפחות שנתיים לאחר תאריך הקציר שלהם.

'יינות אלה לוכדים את מהות הפנים היבש של צ'ילה', אומר מוסמן, ממייסדי MOVI. גולה קנדי ​​דובר בוטה שאשתו, פילאר מירנדה, היא הייננית של מוסך, מוסמן הפכה לנהגת מובילה של תחייתו של מאול.

VIGNO Carignan של מוסך 2014 היה אחד הטובים שניסיתי במהלך שהותי במאול. הוא עמוס בניחוחות תבלינים יבשים ובטעמים עדינים של עגבנייה טרייה ושזיף אדום. לקבלת ביטוי טהור ומדויק של מאול קריניאן המודרני, תן ​​ליין הזה זריקה.

בעוד קריניאן הוא הכוח העיקרי שמאחורי עלייתו של מאול, יש כאן גם הרבה פאיס. במקום לראות הכל הולך לייצור בכמויות גדולות או לתוך קנקנים, יקבים כמו מוסך, קלוס דה פוס ו תֶקַע , ויצרנים בקנה מידה קטן של יינות 'טבעיים' כביכול כמו גונזלס בסטיאס , רנן קנסינו ו דייוויד מרסל של צרפת, מייצאים כעת את מאול פיס לארה'ב.

כריסטיאן ספולוודה, יינן ביינות משפחת בושון, מוקף בגפני פאיס פראיות / צילום מאט וילסון

אחת הדוגמאות המעניינות יותר היא País Salvaje (País Salvaje) של Bouchon, עשוי מענבים שגדלים על גפנים לא מנוהלות הדומות לעצים. היינן היינן ששכר לאחרונה של בושון, כריסטיאן ספולוודה, הראה לי את הגפנים האלה, שעולות מתוך מברשת קרצוף. הקציר, הסביר, מתנהל על סולמות.

לאחר שראינו את הגפנים הפראיות האלה, טעמנו פאי לבן עשוי מקבוצות לא בשלות. היין מותסס ומתיישן באמפורות חימר, וצבעו כמעט שזוף. יש לו ניחוחות ניטרליים ופרופיל טעם טארט, מעט מלוח.

'זה לא אמור להיות יין נהדר, רק משהו שמשקף את הגפנים הישנות האלה במקום,' אומר Sepúlveda. Salvaje האדום של País עסיסי ומראה את הטבע הכפרי והטאנינים החטופים המשותפים לפייז.

מאול קריניאן בחורף / צילום מאט וילסון

איטטה: סמרטוטים לעושר

כשישבתי לשולחן פיקניק רעוע מתחת לעץ הזית הבודד ההוא, הבנתי במהירות מדוע רבים כל כך מהייננים המכובדים ביותר בצ'ילה משתוללים על איתטה. זוהי ארץ יין יפהפייה, עם גבעות גלויות ומיקרו עמקים שבהם קיימים ענבים כמו מוסקט, פיס וסינזו כבר מאות שנים.

בקטע Coelemu במערב איטטה, היושב כ- 20 קילומטרים מחוף האוקיאנוס השקט וכולל את Guarilihue, הנוף שופע, הודות ליותר מ- 40 סנטימטרים של גשמים בשנה ממוצעת. זה פי שניים עד שלושה ממה שמקבל עמק מייפו בצפון.

דה מרטינו היה אחד החלוצים מאחורי התחייה של איטטה. לאחרונה, יקבים אוהבים פטרוס הקדוש , קויל , כרמן , הרים ואחרים הצטרפו למפלגה.

4 סיבות טובות לשתות יין צ'יליאני

'יש כאן הרבה ענבי גפן ישנים פנטסטיים, שרובם התעלמו זמן רב מדי', אומר דה מרטינו. 'אבל האקלים מושלם, אתה לא צריך להשקות, הכרמים כולם חרושים לסוסים, אין מכונות כבדות ואין כמעט אנשים. זה מרגיש כאילו אתה עושה יין בדרך הישנה, ​​ביד. '

במהלך היום שלי בגואריליה (מבוטא GWAR-ee-lee-way) טעמתי את סינסו מכרמן (CarmenDO), מונטס (גבולות חיצוניים), סן פדרו (לוס דספידוס) ודה מרטינו, שהיין שלו מותסס ויושן באמפורות ישנות. שקוראים לו טינאג'ות .

'הכנת יין אדום בטינאג'ות אינה קלה', אומר רתמאל, אחד הנסיינים המובילים בצ'ילה. 'אם משהו משתבש, אתה מקבל חומץ. הגרגרים נכנסים פנימה, אתה שם עליו חלק עליון, אין שום תנועה או אגרופים, וכעבור 20 יום הוא מותסס. אתה מוציא את היין, שם אותו בטיג'ה אחר, ואז אתה רועד על השאריות ומוסיף את זה לטינג'ה החדש. אתה מכסה אותו באדובי, שם הוא מבלה שבעה חודשים. באוקטובר אתה מבקבק אותו בלי סולפיטים ובלי קנס. '

פטריסיו מנדוזה (משמאל) ופליפה גרסיה שותפים לפרויקט חדש באזור סן ניקולאס בעמק איטטה / צילום מאת מאט ווילסון

בניגוד לאיטטה המערבית באקלים קריר, החלק הצפוני-מזרחי של העמק ליד צ'ילן ורכס האנדים הוא הרבה יותר חם. בתת-האזור של סן ניקולאס ביליתי עם היינן פליפה גרסיה בפרויקט חדש שהוא מתחיל עם פטריסיו מנדוזה.

מנדוזה, פנסיונר מתעשיית היערות, מחזיק בכרם נסתר שנשתל כבר לפני 120 שנה לקריניאן ולענבים אדומים אחרים הכוללים את גרנצ'ה ומורבד.

יחד, השניים מייצרים הרבה מאוד יינות מכרם פיידרה ליסה של מנדוזה, היושב על גבי גרניט. אהבתי מאוד את מורוודרה והגרנאצ'ה שלהם, ואילו תערובת של חמישה ענבים, הנשלטת על ידי קריניאן בשם בראבדו, עסיסית, חריפה ודומה לסגנון מאול קריניאנים הטובים יותר.

'מה שקורה באיטטה הוא ממש טוב וזה חורג מהיינות', אומר גרסיה, נשיא ה- MOVI. 'קיים סוציאליזם בשוק החופשי שעוזר לחקלאי הקטן. ענבים באיטטה שעלו בעבר 80 עד 100 פזו לקילו [כ -5 סנט לקילו] הם כיום 500 פזו. במול, קריניאן הטוב עולה כעת 650 פזו לקילו. זה יכול לשנות את חיי המגדל. '

מי יודע, אולי לגימות של פיידרה ליזה מורוודרה או דון קנדה סינזול או מוסקט של קויל יכולות לשנות את התפיסה שלך לגבי מהו יין צ'יליאני? הם עשו בשבילי.

הייננית וינה אמיליאנה, נואליה אורץ, מכינה ריזלינג משובחת מגפנים שנשתלו בשנות השמונים בפינקה קיטרלמן במולצ'ן, ביו ביו / צילום מאת מאט ווילסון

ביו ביו: נהר עובר דרכו

על גבי רמה בפינקה קיטרלמן במולצ'ן, הסתכלתי על הנהר שמעניק לאזור הקריר, הרוח והנוטה לגשם הזה. פירושו של ביו הוא 'נהר' בשפת Mapuche, והביו ביו הוא הגדול ביותר בצ'ילה מבחינת נפח המופקד באוקיאנוס השקט.

נכס קיטרלמן, שנשתל לראשונה בשנת 1986, היה גאוותו ושמחתו של ז'וזה גיליסאסטי ז'ל, מייסד אמיליאנה כרם וחלק מהמשפחה ששולטת קונצ'ה אי טורו , אחת מחברות היין הגדולות בעולם.

בזה מַכבֵּשׁ , המילה Mapuche ל'כרם בחווה יבשה ', יש 750 דונם של ענבים הגדלים יחד עם פירות אחרים. שניהם חרוט דרומי (בבעלות קונצ'ה אי טורו) ואמיליאנה משתמשים בפינקה קיטרלמן לייצור ריזלינג, בין היתר.

קונו סור, תוצרת Matías Rios, מזכיר את הריזלינגים מגרמניה ואוסטריה. ארוז בניחוחות וטעמים של אבנים, קלמנטינה ואננס, רולוס דל אלטו (על שם כרמים גבוהים ויבשים בחווה יבשה) הוא אולי ריזלינג הטוב ביותר בצ'ילה.

'זה היה המקום של דודי חוסה. הוא אהב את זה כאן, 'אומר אלחנדרו מיטראקיס, שעוסק בשיווק ותקשורת עבור אמיליאנה.

לפני ביקורי בפינקה קיטרלמן, כמו גם בכרמי וינה אגוסטינוס בנגרטה, לא הקדשתי מחשבה ליינותיו של ביו ביו. אבל בהתחשב במה שקורה במול עם קריניאן ואיטטה עם סינאסו, האם ריזלינג מכאן יתגלה במהרה?

אולי, מכיוון שכאשר התשוקה מנצחת את הרצון (או הצורך) להשיג רווח, דברים טובים יכולים לקרות. התחייה הדרומית של צ'ילה מוכיחה זאת.