מטוטלת הסגנון נעה במהירות בעולם היין האוסטרלי.

שרדונה, שהיה פעם רחב ועשיר אלון עשיר, הסתובב לעבר רזון ועדינות, ואז חזר לעצמו והפך לבשרני אך מעודן - והכל רק בעשור האחרון.

שיראז גם לא הייתה חסינה מפני שינויים. המומנטום הקים את שיראז באקלים קריר גלייצר-דיקסון 2010 Mon Père Shiraz מטסמניה זכה בגביע ג'ימי ווטסון בשנת 2011. ניתן מדי שנה על ידי תצוגת יין רויאל מלבורן ליין האדום הטוב ביותר במדינה בן השנה, הפרס נשלט זה מכבר על ידי הנפקות גדולות וחושניות בדרום אוסטרליה. הבחירה של Mon Père התגבשה במוחם של ציבור שותי היין כי יינות שמעדיפים בושם ותבלין על פני בשלות ומשקל יכולים לזכות לשבחי הביקורת.

עבור האמריקנים, המבודדים על ידי מערכת חלוקת היין תלת-שכבתית (יבואן-סיטונאי-קמעונאי) והדומיננטיות בשוק של מותג יחיד בנפחים, קשה היה לעקוב אחר התפתחות זו. בדומה למגמות האופנה בפאוריה שובל את פריז, הסגנונות של שיראז האוסטרלית הקיימים בארה'ב רק מתעדכנים.

זה הופך כרגע לתקופה מרגשת עבור רוכשי היין. מבורכת בזרם של הצעות נשמה, אין זמן טוב יותר להכיר (מחדש) את שיראז.

הקרקע

שיראז הוא אותו זן ענבים כמו סירה, שמקורו בצפון עמק הרון בצרפת. זה לא קשור לעיר באיראן, כפי שמעידים כמה סיפורים דמיוניים, אלא ככל הנראה מבסוט פשוט של שמה המקורי.

כשהאירופאים התיישבו באוסטרליה, הם הביאו איתם גזרי גפן, ובראשם חלקם המכונים 'הרמיטאז '' (סירה). אלה הופצו לראשונה לייצור יין מסחרי בתחילת המאה ה -19.

מכיוון שההקדמה הגיעה לפני שהפילוסרה כיפת הגפן האמריקאית פגעה באירופה, הגפנים שהובאו לא הושתלו. ובניגוד לרוב אזורי הגידול, חלקים גדולים של אוסטרליה נותרים נטולי פילוקסרה, כלומר הגפנים גדלות על שורשיהן ויש להן אורך חיים העולה על 100 שנים.

הגפנים הישנות המסוקסות האלה מרשימות לראות שורות של ידיים בלויות המגיעות לשמיים מהנוף המאובק. הם מושיטים יד אל ליבנו, מכיוון שיש רעיון רומנטי (אם ניתן להתווכח) לרעיון שגפנים ישנות מייצרות יינות טובים יותר.

צילום: ביו טריטוס

פצצות בארוסה

סטנדיש 2012 אנדלמונדה שיראז (עמק בארוסה) 95 דולר, 97 נקודות. יתכן שתצטרך לסרוק את המדינה בכדי לאבטח חלק מזה (רק 14 מקרים יובאו), אך זהו אוצר ששווה לחפש. הוא בעל גוף מלא מבלי שנראה עשיר או כבד מדי, ממסגר את התווים השופעים של גרגרי יער כהים, בשר צלוי, נענע וליקריץ עם טאנינים גמישים. טעמים מונעי תבלינים משתהים באלגנטיות בגימור הארוך. זה טעים עכשיו, אבל צריך להזדקן בחן עד 2030. יינות אפיקוריאן. בחירת מרתף.

טורברק 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) 255 $, 97 נקודות. RunRig תמיד מורכב, ו -2012 לא מאכזבת מהבחינה הזו, ומערבבת תווי דמוי בייקון בשריים עם רמזים לזיתים שחורים ושזיפים בשלים. הטאנינים גמישים להפליא, אך החומצות פריכות, מה שמביא לגימור ארוך ופה. שתו עד שנת 2030. נחל יין.

תורן-קלארק 2012 רון תורן כרם יחיד שיראז (בארוסה) 89 $, 96 נקודות. תורן-קלארק העלתה את שיראז שלה לרמה חדשה עם יין כרם יחיד זה, שבוקבק רק בצבעים יוצאי דופן. האלון האמריקאי החדש של 100% מעניק לפרופיל ברוסה קלאסי, המתחיל בתווים דומים לסירופ של וניל, ארז ומייפל וזורם בצורה חלקה דרך טעמי אוכמניות ושזיף בשלים. הוא בעל גוף מלא, שופע ומרקם קרמי, עם גימור ארוך וקטיפתי. שתו עד 2025, ואולי גם מעבר לכך. Kysela Pere et Fils. בחירת העורכים.

ציד גפנים ישנות

כמה מהכרמים העתיקים במדינה שוכנים בעמק האנטר שבניו סאות 'ויילס, לא רחוק מסידני. זו לא מדינה מגדלת ענבים שם. זה חם ורטוב יותר מאשר אידיאלי, אך עובדות אלה פנו למתיישבים מוקדמים שהסתמכו על חקלאות מעורבת לצורך קיום.

בתוך הצייד, לאף אחד אין יותר קשר לארץ ולגפנים שלה מאשר ברוס טיירל , שמשפחתו מייצרת כאן יין מאז שנת 1864. המבקרים יכולים לראות את בית הקליפה המקורי של ברזל משנת 1858 וליהנות מטעימות ביקב המקורי.

טירל הפך את משימתו למפות ולשמור את הגפנים העתיקות ביותר באזור, וכעת היא מחזיקה בכמה גושים שנטעו לפני יותר ממאה שנה. חלקת הגפנים העתיקה ביותר בבעלות המשפחה - בלוק 4 עכו - נשתלה בשנת 1879.

'אני לא חושב שגפנים ישנות מייצרות יינות נהדרים. אני חושב שאתרים נהדרים מייצרים גפנים ישנות. ' - ג'ים צ'אטו

בגלל הגשמים שלעתים קרובות מאיימים על הבציר, עמק האנטר שיראז אינו נוטה לתנודות סגנוניות. כאשר התחזית דורשת גשם, הענבים נקטפים, לרוב ברמות אלכוהול פוטנציאליות של כ 12 אחוז בלבד.

הקטיף המוקדם הזה מעצב את היינות המתקבלים לסגנון שיכול להיות מתוח, מחמיר ומתוח כשהוא צעיר. עם זאת, הם מתפתחים בחן אלגנטיות במשקל בינוני תוך חמש עד שמונה שנים.

'הם בעלי גוף בינוני, מלוחים, עם חומצה חשובה יותר מאלכוהול', אומר טירל. 'ברוב השנים אתה לא רוצה להיות עם 14 אחוז אלכוהול.'

היינות האגדיים ביותר של האנטר, אלה שעוצבו על ידי מוריס אושיי ב הר יינות נעימים משנות העשרים של המאה העשרים ועד מותו בשנת 1956, נשא כינויים כמו 'אדום יבש בהיר', מבלי להזכיר את זן הענבים.

'זה הסגנון הישן של האנטר בורגונדי', אומר ג'ים צ'אטו, היינן הראשי של הייננים המשפחתיים של מקוויליאם , בעלי הר פלזנט מאז 1941 (ושותפים בה מאז 1932). 'אנו בוחנים מה עשינו טוב בשנות ה -40, ה -50 וה -60, ומנסים לחזור לזה.'

בציר 2014 היה 'קורע', כמו שאומרים ב'האנטר '. כשאנחנו טועמים את שיראזז כרם הריליל (שתול 1946) ואת כרם אולד היל (נטועים 1880), אומר צ'אטו, 'יש להם את הטאנינים היעלים האלה שאתה מקבל רק בגפנים ישנות באמת.'

ואז, בנשימה הבאה, הוא אומר, 'אני לא חושב שגפנים ישנות מייצרות יינות נהדרים. אני חושב שאתרים נהדרים מייצרים גפנים ישנות. '

צילום: ביו טריטוס

ניצחונות מקלארן וייל

האחים קיי 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) 120 $, 96 נקודות. שיראז מלא וגוף שרירי זה בנוי לגילאים. תבליני אפייה ופירותיות מלאות יוצרים קיר מרוכז, כמעט בלתי חדיר על האף, בעוד שהחיך כמעט צפוף בכדי לעמוד בו מזלג. למרות כל זה, הוא לא כבד מדי או דמוי פאדג ', אלא מציע תוספות, טוהר ואורך אדירים . שתו 2020–30, וכנראה שאחר כך. יינות מובהקים. בחירת מרתף.

מעל 2013 The Medhyk Vine Old Shiraz (מקלארן וייל) $ 95, 94 נקודות. נבחר מארבעה אתרים שנשתלו לפני 40–60 שנה, זהו שיראז בעל גוף מלא, שרירי ועשיר. תווי הרוסטביף מספקים נקודות נגד נגד מלחים בשזיפים, שוקולד ונענע. ארוך, מוצק וממוקד בגימור, שם הוא קולט כמה ניואנסים של מוקה. שתו עד שנת 2030. אחוזות משפחות של טרינצ'רו.

פוקס קריק 2013 רזרב שיראז (מקלארן וייל) 83 דולר, 94 נקודות. נענע טרי ופלפל סדוק מבטא פרי כהה כהה על האף, קולט רמזים של שוקולד מריר וזית שחור על החיך. הוא בעל גוף מלא, שמנת בתחושה ועמוס בטאנינים גמישים, שהופכים את היין לנגיש כעת, אך אמור לקיים אותו לפחות בשנת 2025. Kysela Pere et Fils.

היקינבוטהם 2013 ברוקס רוד שיראז (מקלארן וייל) 75 דולר, 94 נקודות. ככל שהכרמים האוסטרלים עוברים, זה לא כל כך ישן, לאחר שנשתלו בשנת 1971. הצללות שוקולד ווניל מסגרות קערות של גרגרי יער מעורבים ביין מלא וחזק זה. זה מסתיים ארוך ועז, מתואר על ידי טאנינים מאובקים. יבוא מלכותי.

טיפוס גבוה יותר

לקום ולהתרחק מהאקלים החם והרטוב של האנטר היא אחת הדרכים למצוא אתרים טובים יותר אלה.

כריס הנקוק, סגן יו'ר מנכ'ל יינות רוברט אוטלי , נזכר בתחילת המשמרת. 'עוד בשנות ה -70 [עם Rosemount], חיפשנו את שיראז מ- Mudgee להשתלב עם האנטר. הם היו יינות כהים וחזקים יותר, 'אמר.

ייננים אחרים בניו סאות 'ויילס ראו את אותו הדבר והחלו להתנייד לעבר כרמים בגובה רב יותר באזורים אורנג', גבעות ומחוז קנברה. פיליפ שו , יינן ראשי לשעבר של רוזמונט , רכש את כרמו באורנג 'בשנת 1988.

'הייתה התפתחות בשיראז האוסטרלית. זה סגנון של שיראז שלא ממש היה קיים לפני 20 שנה. '- ג'ייסון בראון

'אנחנו מנסים להפגין סגנון אלגנטי של שיראז - גוף בינוני, עם תבלין ופלפל', אומר בנו, דניאל שו, שהשתלט על ייצור היין היומיומי.

זו מגמה ברחבי אוסטרליה, מכיוון שיינני היין מחפשים יותר ויותר אחר מה שמה מכנה 'יכולת שתייה'.

באופן כללי, זה אומר פחות משקל, אלכוהול, אלון ומיצוי.

'הייתה התפתחות בשיראז האוסטרלית', אומר ג'ייסון בראון, הבעלים של Moppity Vineyards באזור הגבעות של ניו סאות 'ויילס. 'זה סגנון של שיראז שלא היה קיים לפני 20 שנה.'

ב Moppity, בראון חווה שמונה גושי כרמים שונים הנטועים לחמישה שיבוטים של שיראז, בתוספת מעט ויונייה.

'מה שאנחנו מנסים לעשות הוא לתת לאתר לדבר', הוא אומר. 'מבנה הטאנין בהילטופס נוטה להיות גמיש ומעודן למדי.'

סביב בירת קנברה באוסטרליה, זהו סיפור דומה, אם כי ההיסטוריה עוד מעט אחורה.

בְּ קלונאקילה אביו של הבעלים טים קירק נטע את הכרם - אחד הראשונים באזור - בשנת 1971. ממוקם בפנים הארץ ויושב כמעט 2,000 מטר מעל פני הים, זהו אזור קריר בסטנדרטים אוסטרליים, בכפוף לשלג בחורף וכפור המגביל את הגידול עונה.

קירק הוא מעריץ חסר בושה של רון הצפוני. הוא אפילו לקח את כלתו לשם בירח הדבש המעוכב שלהם בשנת 1991. בגיגל הוא אומר, 'הם [היינות] פוצצו לי את הראש.'

הייננים החדשניים של אוסטרליה שאתה צריך להכיר

בהתבסס על אותה חווית קוט-רוטי, קירק חזר נחוש לנסות את ויונייה עם סירה שלו. המהדורה של Clonakilla בשנת 1994 כללה 4 אחוזים מהזן הלבן, וזו הייתה הפעם הראשונה ששילוב ענבים הופיע על התווית. Clonakilla Shiraz-Viognier הוא עכשיו קלאסיקה אוסטרלית.

אני טועם בדוגמאות מהבצירים האחרונים שלו, ומדהים אותי איך ויונייה מתפתח עם הזמן להיות אחד עם היין בכללותו. הבושם דמוי המוסקט שלו בולט מעט בדגימת הטנקים של 2015, אבל הוא פחות גלוי ב -2014 ומורגש רק ב -2013 מתוקף המרקם המבריק שהוא מביא לחיך.

כמעט ליד קלונאקילה, ניק ספנסר, היינן של דרך עדן , רודף אחר סגנון דומה, אך ללא ויונייה.

'לקנברה שיראז יש את הפירות והתבלין המקסימים האלה,' הוא אומר. 'אנחנו אחרי טוהר ובושם.'

כדי ללכוד ולשמר את הדמויות הללו, תוססו יינות מוררומבאטמן (אזור תת מחוז קנברה המקיף את דרך עדן וקלונאקילה) באמצעות שמרים מקומיים ומבשילים בפונצ'ים של 500 ליטר ולא בבאריקים מסורתיים.

טכניקות אלה הופכות לטרנדיות בקרב יינני מחשבה קדימה באזורי משנה מגניבים, יחד עם פרופורציות שונות של תסיסה שלמה. זוהי תגובה למפלצות עתירות האלכוהול והפירות של סוף שנות התשעים, שכינויו של קירק, 'נקודת אפלה אמיתית בתולדות היין האוסטרלי.'

צילום: ביו טריטוס

מבצעי דרום אוסטרליה

אחוזת וויקפילד 2013 סנט אנדרוס שחרור כרם יחיד שיראז (עמק קלייר) 60 דולר, 95 נקודות. משפחת טיילור בחרה בעמק קלייר בזיקה של קברנה, אך שיראז זו היא נוקאאוט. כן, הוא אלוני - מלא במנטול, וניל וקוקוס קלוי - אבל יש מספיק דובדבנים שחורים ופירות שזיפים כדי לתמוך בעץ. זה יין קטיפה ומלא גוף עם אטרקציה עצומה, לשתייה עד שנת 2025. Seaview יבוא. בחירת העורכים.

הנרי דרייב Vignerons 2012 מגנוס שיראז (Padthaway) $ 80, 94 נקודות. יין זה בשרני ומפתה, עם שכבות עשן, נענע ושזיף שאין לעמוד בפניהם. הוא בעל גוף מלא, קרמי במרקם ושופע, נשאר גמיש דרך הגימור הארוך והמקסים. שתו עד שנת 2025. יינות מהותיים.

דוחף גבולות

בוויקטוריה כמה ייננים הולכים אפילו לתסיסה של 100 אחוזים.

'זה מוסיף שובבות לשיראז', אומר דילן מקמהון, יינן באחוזת סביליה בעמק יארה ונכדו של מייסד היקב. 'זה מגדיל את הבושם ומוסיף מורכבות דינמית.'

דוקטור שיראז של סביליה הוא אך ורק חבורה שלמה ותוססת חבית בפונצ'ים של 500 ליטר. נדרשת עבודה מסוימת כדי לשלוף דגימת חובה מהחבית שזה עתה התמלאה, מכיוון שרוב הגרגרים עדיין לא התפוצצו, אך המיץ המותסס בחלקו כבר מורכב.

'זה מאובק, זה אדמתי - זה טעים כמו האדמה, אני מניח,' אומר מקמהון.

הכוכבים הראשונים של עמק יארה היו פינו נואר ושרדונה. בית השמפניה Moët & Chandon בחר באזור לייצור היין המבעבע שלו. אבל הלהיטים הנוכחיים כוללים שיראז ממפיקים כמו לוק למברט , מק פורבס ו ג'משיד .

'העניין שלי הוא סירה,' אומר גארי מילס, הכוח המניע מאחורי ג'משיד. 'היא נטועה כל כך רחבה שהיא באמת יכולה לשקף את המגוון של מה שיש לאוסטרליה להציע. ויקטוריה עוסקת בתבלינים, בושם, גזעיות וקלילות. '

אמנם קיימת הסכמה בין ייננים באזור כי ימי המרדף אחר אלכוהול ומיצוי הסתיימו, אך עדיין יש הרבה מקום לסגנונות בודדים.

'כל החבורה הפכה למאפיין אזורי עבור יארה', אומרת שרה קרואו, הייננית ב יארה ירינג , אולי הידוע מבין היקבים ההיסטוריים באזור. עם זאת, קרואו, קבוצה במעגל השיפוט בתערוכת היין, אומרת שהיא מעדיפה את העדינות של 20 אחוזים שלמים.

צילום: ביו טריטוס

תקני עמק האנטר

שיראז 2014 של טירל (עמק האנטר) 25 דולר, 92 נקודות. משפחת טירל התרגשה משנות 2014 שלה כשביקרתי שם מוקדם יותר השנה, וזה מעיד על ההתלהבות. הניחוחות רעננים ופרחוניים, עמוסים בפרי דובדבנים ורמז לפלפל סדוק. על החיך, היין הוא בינוני וגמיש, עם גימור ארוך ומפלפל ומשיי. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (עמק האנטר) 125 דולר, 91 נקודות. היין הזה נטעם בשוגג על ידי חבורת ענקי ברוסה, כך שאולי זלזלתי בו. היא עדיין החזיקה את עצמה, ומסרה תווים עדינים של שזיף, קינמון וציפורן, בתוספת רמזים של זית ומוקה. הוא בינוני בגופו עם כמה תווים צמחיים, אך עם זאת מסיים מאובק ומשקה פה. שתו עד שנת 2028. מרתפי ברידג 'ישנים. בחירת מרתף.

הופ אחוזה 2013 בזלת בלוק שיראז (עמק האנטר) 15 דולר, 90 נקודות. זה כבר מראה איזו התפתחות בצבעו, ומציגה הבהרה בקצהו. הניחוחות הם פרחוניים ודמויי תה, עם הצללות קינמון ותבלינים עדינות. הטעמים עוקבים אחריהם, דומים לתה זינגר פראי. משקלו בינוני, עם טאנינים משיי וגימור מאובק בעדינות. מוכרי יינות בע'מ הקנייה הכי משתלמת.

טעמים ויקטוריאניים

יארה היא אולי מוקד הניסויים הוויקטוריאניים, אך שיראז הגדולה גדלה כמעט בכל חלקי המדינה, והיא הייתה כבר למעלה ממאה שנה.

טאהבילק , באזור אגמי נגמבי, פותח כיקב בשנות ה -60 של המאה ה -20. פרי מהנטיעות העתיקות ביותר נכנס לספינת הדגל של היקב 1860 Vines Shiraz. הנטועים באתר חולי, גפנים אלה שרדו את פילוקסרה והניבו כיום 100 עד 200 מקרי יין בשנה.

ייצור יין בטהבילק הוא שמרני. הוא נמנע מקבוצות שלמות אופנתיות ומתרחש בכלי האלון הפולניים המקוריים של היקב. פרי הגפן הישן מתיישן אז ב -50% אלון צרפתי חדש, אך רוב המגרשים מיושנים בחביות ישנות וניטרליות. זו גישה המשקפת את האופי ההיסטורי של הנכס.

'הטווח הארומטי מגיע מעת לעת על הגפן, כך שאתה צריך אקלים קריר. זה ניסוי שמתפתח כל הזמן. ' —בן היינס

זה נוהג בטוח ובסיכון נמוך שלא יכול להיות שונה יותר מזה שהיה במקום סבאטרה , שהוקמה בשנת 1996 על ידי ייצר קפל סמית 'מתווך מטבע חוץ.

בקריירה הקודמת שלו, אומר סמית, 'למדתי שיין לא היה החרא שאמא שלי הייתה שותה עם ארוחת הערב', שיצא למצוא מקום בו יוכל להכין את הדברים הטובים. הוא התיישב בבצ'וורת ', אזור כריית זהב היסטורי למרגלות האלפים הוויקטוריאניים.

הוא תסיס את שיראז שלו באמצעות שמרים מקומיים וחיידקים מלולקטיים מקומיים. הוא לא מסנן ובוחר בכ- 60 אחוז צרורות שלמות.

'אנשים אוהבים את זה או שונאים את זה', אומר סמית 'על סגנונו. 'זה קצת מלוכלך.'

גרניט טוב

שיראז'ס של ביצ'וורת 'הם בין הדוגמאות המשכנעות ביותר באוסטרליה וכמה מהקשה ביותר להתחקות אחריהם. קסטאניה וג'אקונדה הם שני השמות האחרים שיש לחפש. אדמות הגרניט המפורקות של האזור נותנות משהו מיוחד ליינות, והמגדלים מחויבים לאיכות וללא התערבות.

'כוח, ריכוז ושכבות מורכבות מרובות' הם התכונות המגדירות את ביצ'וורת ', אומר נתן קינזברונר, שאביו, ריק, הגיע לאזור כדי להקים ג'אקונדה בשנת 1981. 'ביצ'וורת 'מאפשר לנו לבנות הרבה עדינות ליינות', הוא אומר.

בן היינס, היינן של גראמפיאנס העומד הר לנגי ג'ירן , יש תווית משלו בה הוא משתמש כדי לחקור אזורי משנה ויקטוריאניים שונים.

'הייתי משקר אם אומר שאני לא מקבל השראה מכמה מהיינות הנהדרים של רון הצפוני,' הוא אומר. 'אבל אתה צריך להפוך את היינות למאמינים למקומם.'

לדברי היינס, 'הטווח הארומטי מגיע מעת לעת על הגפן, כך שאתה צריך אקלים קריר. זה ניסוי שמתפתח כל הזמן. '

הצורך לכאורה באקלים מגניב בוודאי אבד על המתיישבים האירופיים המקוריים בדרום אוסטרליה. הם זרמו דרך אדלייד למקלארן וייל ולברוסה בתחילת המאה ה -19. אזורים אלה ידועים יותר בזכות שיראז הנועזת שטופת השמש שלהם מאשר עדינות או עדינות.

עם זאת, גם בלב ליבה של שיראז הגדולה, הסגנון מתפתח.

בתור רומן ברטאסיוק, הבעלים של קלרנדון הילס אומר, 'אנחנו תמיד מחדדים. אנחנו בוחרים קודם. חלק מהיינות היו אלכוהול גבוה, שאנשים מסוימים אולי אהבו, אבל אני נכון יותר לחיך שלי. '

אפילו בחובבי מסורת האחים קיי , שם הענבים עדיין מנוהלים באמצעות מכבש סל משנת 1928, הדברים משתנים.

'הגלגל מסתובב', אומר קולין קיי, מנהל הדור השלישי של העסק המשפחתי. 'אנחנו מקצצים באלון חדש.'

זה בהחלט לא המקרה ב מולדוקר מתקן מודרני במקלארן וייל, שם השירזים המובילים (קרנבל האהבה וכפפת הקטיפה) נבחרים בשלים על הבשלה באלון אמריקאי חדש. זה סגנון שיש לו אטרקציה עצומה בשוק, אך נראה שהוא יוצא מכל צעד, למרות הגידול המהפכני שמניע אותו.

אצל מולדוקר זה הכל טכניקה. זה כולל כל דבר, החל מההרגל המוזר של הצוות ללחוץ ידיים שמאליות ועד טעימות מיץ שמטרתן למדוד 'משקל פרי' ו'נענע מולידוקר ', שבוצע על בקבוקים שנפתחו זה עתה ונועד להעלות את ביצועי היין בכוס.

צילום: ביו טריטוס

Heathcote Highs

ג’ספר היל 2013 גאודוס פאדוק שיראז (היתקוט) 85 דולר, 95 נקודות. מְאוּבָּק. מוּצָק. חָזָק. רק כמה מתארים הולמים לבציר הזה של אחד היינות המובילים של היתקוט. על האף מופיעים מוקה, ליקוריץ אוכמניות, ואילו החך מספק יותר מאותו הדבר - פרי כהה, שוקולד והרבה תבלינים. הכי טוב אחרי 2020. מרתפי Old Bridge. בחירת מרתף.

טורניר מאת מישל צ'פוטייה 2012 Lady's Lane Vineyard (Heathcote) 61 $, 91 נקודות. זה מתחיל לאט, אך תווי פטל אדומים מופיעים לאחר מערבולת נמרצת. הוא מלא וגמיש, וכולל כמה טעמים דמויי תה פירות יער, רמזים לקקאו וגימור משובח ומאובק. שתו אותו במהלך 10 השנים הבאות. מלאכה + אחוזה - קבוצת Winebow.

שמירה על המסורת

זו סצנה שונה בהחלט ב רוקפורד בעמק בארוסה, שם הדממר מתקופת שנות השמונים של המאה הקודמת מגביל את תפוקת היקב, לדברי היינן הראשי בן רדפורד. מכבש הסלים, עליו נקרא שיראז של רוקפורד, הוא משנות ה -90 של המאה העשרים. רק 10 אחוז או פחות אלון חדש משמש ליישון היינות.

רוקפורד ובעליו, רוברט אוקאלגן (הידוע יותר בשם רוקי), מפורסמים בתמיכה במגדלי גפנים מקומיים בתקופות הקשות של הקהילה בשנות השמונים. בזמן שהממשלה שילמה למגדלים כדי לקרוע את הגפנים הישנות 'העודפות' שלהם, O'Callaghan ו- Peter Lehmann שילמו למגדלים עבור הענבים שלהם.

רוקפורד עדיין לא מחזיקה בכרמים כלשהם, ובוחרת לכבד את ההיסטוריה שלה בכך שהיא ממשיכה לרכוש פירות מעשרות מגדלים בודדים דרך עמק ברוסה ועדן. בין איכות היינות לתמיכת הקהילה המקומית, 96 אחוז מהיקף היקב נמכר ישירות. אם אתה מוצא בקבוק תועה בארה'ב, נסה זאת.

לאורך השנים שימש רוקפורד כחממה לכישרונות צעירים של ייצור יין, אך אחד מבוגריו הראשונים היה בנאי לבנים. מייקל ווה עזר לאוקלהגן לבנות את בנייני רוקפורד המעוגלים לפני שוו וו השיק את ביתו נחל גרינוק תווית עם בציר 1984.

'כשקניתי לראשונה היו 30 יקבים', אומר וו. 'עכשיו יש 140.'

בנחל גרינוק יש אמונה נחרצת בגפנים יבשות. ייצור יין הוא בית ספר ישן: הכל מבושל, מותאם לחומצה ל- pH של 3.6 ומטה, מותסס בפחים קטנים ופתוחים ומזדקן בעיקר באלון אמריקאי במשך 28 חודשים.

התוצאות נכונות להפליא לשורשיהן. אפשר לטעום הבדלים בין יינות הכרם החד-כיווני, וכולם משקפים נאמנה את תנאי הבציר. בשנים חמות, היינות יכולים להיות חמים ועשירים באלכוהול, ואילו הם נוטים לאזן טוב יותר בשנים הקרירות והבשלות יותר.

צילום: ביו טריטוס

אלגנטיות בעמק יארה

עובר אורח תמים 2014 מאה קולפה סירה (עמק יארה) 60 דולר, 93 נקודות. שמקורו בכרם Tarraford (הידוע יותר בזכות שרדונה ופינו נואר) זהו יין פרחוני וארומטי. תווים של גרגרי פלפל ירוקים וטבק מקטרת הופכים לפירות פטל, מורכבים יותר באמצעות תסיסה שלמה. המרקם המשיי של היין הוא תענוג נוסף. זה יכול להיות מעניין באמת מכיוון שהוא מתפתח לפחות בשנת 2025. Old Bridge Cellars. מחיר: 14% מחיר: 60 דולר

יארה ירינג 2010 שיריל התחתית (עמק יארה) 90 דולר, 93 נקודות. יין בעל גוף בינוני זה כולל רמז של פלפל סדוק על האף, ואז נכנס למגוון תווים המכסים תבלינים, שזיפים וקופסת סיגרים. יינות דוראל.

בן היינס 2013 תחת וודס סטלס קריק שיראז (עמק יארה) 55 דולר, 92 נקודות. בשרני ומלוח, זה באופן מפתיע מלא וגמיש עבור סירה בעמק יארה. תמציות אוכמניות ותבלינים מאזנות את הבשרניות, ומעניקות עסיסיות בהירה ומשקיעה את הפה לגימור הארוך. יבואני טווס קטנים.

הברוסה 'החדשה'

בהמשך הדרך, מגדל דור שישי דמיאן צ'ארקה אולי מייצג פן אחר בסיפור ברוסה, אך השקפותיו משקפות את החשיבות של קבלת תאריכי קציר בדיוק באקלים החם הזה, ומבססים אותם על בגרות טאנין ושימור חומצה.

'מעולם לא התחרטתי על בחירה מוקדמת, רק מאוחר מדי', הוא אומר.

כאיש צעיר שעושה יינות משתלמים להפליא בברוסה, טשרקה משפיע חשוב על תפיסות האזור.

'קל באקלים חם להכין יינות שחורים גדולים שקל להעריץ אך קשה לשתות', הוא אומר. 'אנחנו רוצים אלגנטיות. אנחנו רוצים איזון. אנחנו רוצים יינות שניתן לשתות גם בשנים החמות יותר. '

באחוזת שיראז בהשראת קורנאס לשנת 2014, זה מושג באמצעות קטיף קודם והכללת 30 אחוז חבורות שלמות. התוצאה היא יין מעט פאנקי ועמוס זיתים שחור שמתחתן עם משי וקטיפה.

'אתה צריך להעריך את זה בגלל מה זה, ולא מה שברוסה לעתים קרובות,' אומר צ'ארקה.

הוא מסכם את השקפותיו בנושא ייצור בתמציתיות: 'תפקידו של יינן הוא לא לנסות ליצור משהו מיוחד, אלא לא לסכם את זה.'

דור שישי נוסף של בארוסן מכה גלים הוא דן סטנדיש, שההיסטוריה המשפחתית שלו בגידול ענבים חזרה לשנת 1848. הוא התחיל חברת היין הסטנדים בשנת 1999, בזמן שעבד בטורבק, אך היה לבדו מאז 2005. ההתמקדות שלו היא שיראז בגידול יבש חד כרם.

'בשנת 16 'עבדתי עם 15 כרמים', הוא אומר. 'כנראה שאבקבוק ארבע או חמש. התשואות הממוצעות הן חצי טון לדונם. בשנה נהדרת, אנו עשויים להגיע ל -1,000 המקרים. '

בתשואות אלה המחירים מתחילים בסביבות 90 $ לבקבוק. עם זאת, בגלל איכותו, מחיר זה עדיין מייצג ערך מוצק. הפרי נבחר ביד ולא מחוסן, עם הרבה צרורות שלמים שנשמרים.

'אם אתה מרים כוס ואתה מריח את כל החבורה, זה יותר מדי', אומר סטנדיש. 'אני אוהב לבחור מוקדם כדי לשמור על חומציות טבעית. האתגר כאן הוא להכניס קצת עדינות ליינות. '

צילום: ביו טריטוס

הפילים בחדר

קוראים בעלי ידע יבחינו ששני היינות המפורסמים ביותר באוסטרליה אינם ממש חלק מהסיפור הזה. זה בגלל עטיפות גריינג 'ו הנשק'ס היל של גרייס עומדים מלבד הדיון בסגנון.

גרנג 'הוא תמיד יין מעורבב, כמעט תמיד כולל פירות מאזורים שונים בדרום אוסטרליה, ומשלב בתוכו את שירז גם קברנה סוביניון. נוצר על ידי מקס שוברט בתחילת שנות החמישים, זהו יין בעל עוצמה ומיצוי עצומים שנעשה ליישון במשך עשרות שנים.

גבעת החסד היא שיראז חד כרם מעמק עדן. נטע לראשונה בשנות ה -60 של המאה העשרים, גפנים אלה טיפחו על ידי חמישה דורות ממשפחת הנשקה. לראשונה הוא בוקבק לבד בשנת 1958. כיין כרם יחיד, הוא פחות עקבי משנה לשנה מגראנג ', אך לעיתים קרובות עמוק באותה מידה (או יותר).

שום יקב אחר לא יכול להתאים למשאבי הכרם של פנפולדס, ולכן המגמה בשנים האחרונות הייתה להדגיש את המקום כנקודת הבדל מרכזית. יותר ויותר יינות כרמים בודדים מבוקרים, אם כי יקבים רבים לא רוצים להכיר במקורות הפרי שלהם מחשש לאבד אותם למתחרים.

פנפולדס 2010 גריינג 'שיראז (דרום אוסטרליה) 850 דולר, 99 נקודות. היין הדק והעובר הזה ראוי למרתף עד 2025 לפחות ועליו לשתות היטב לפחות 25 שנה לאחר מכן. לוקח זמן להיפתח בכוס כדי לחשוף תווים של בשר על הגריל, וניל ושזיף. בפה, הוא מלא ובנוי היטב, עם קיר של טאנינים לעיסים שמסביב ליבה בשלה עמוקה. אחוזות יין האוצר. בחירת מרתף.

Henschke 2010 Hill of Grace Shiraz (עמק עדן) 820 $, 96 נקודות. האם זה היין לינג של גרנג '? היינות שונים לחלוטין, אך כמעט תמיד דנים יחד. ה- HoG משנת 2010 הוא ארומטי ובהיר, עם תווי פרי פטל וחמוציות, רמזים לנענע וקורט תבלין פלפל. הוא בעל גוף מלא, אך עם טאנינים אלגנטיים וגמישים המקלים בעדינות לגימור ארוך ופריך. שתו עד שנת 2030. המשא ומתנים ארה'ב. בחירת מרתף.

קלייר עקבית

זה אתגר שאומצו ייננים ברחבי דרום אוסטרליה.

'נהיה גדולים יותר מבן חור,' אומר קווין מיטשל, היינן הבעלים של קיליקנון בעמק קלייר. 'עכשיו החזרנו את הדברים לסביבות 14 או 14.5 [אחוז אלכוהול].'

זו הודאה שאולי לא שמעת לפני 10 שנים. באותה תקופה נראה כי ייננים דרום אוסטרליים רבים חשבו שגדול יותר טוב ושבשלות זו הייתה המטרה הסופית.

'חיפשתי סגנון אלגנטי יותר בשבע-שמונה השנים האחרונות', אומר מיטשל.

אנו טועמים את שירונג Attunga 1865 משנת 2010 של Kilikanoon לצד שנת 2004. ההבדלים ניכרים. למרות היותו צעיר בשש שנים, יש פחות קטיפה ויותר משי בשנת 2010. כמות האלון החדשה ששימשה בשנת 2010 הוזלה מ 100 אחוז ל 80 אחוז. בנוסף, תאריך הקציר שלו הותאם יותר לרמות החומצה של היין מאשר לכמות הסוכר שהענבים יכולים להכיל.

זה אתגר שמעולם לא היה אתגר באחוזת היין המפורסמת ביותר של קלייר, וונדורי, שם הוכן יין מאז 1895.

אלה אדומים יבשים בגופם בינוני, סוג היין שאתה מדמיין שמתנחלים אירופאים חשקו בו כתזכורת ליבשת שהם השאירו אחריהם.

הבעלים הנוכחיים טוני וליטה בריידי הגיעו לנכס ההיסטורי בשנת 1974 ללא ניסיון בייצור יין.

'הייתי באמת ממש בור,' אומר טוני. 'אני מקווה שאני עקבי.'

יש נצנוץ הוא העין שלו, אבל גם אחרי 40 שנה פלוס לייצר יין שנמכר אך ורק לרשימת תפוצה מנויירת יתר על המידה, זה סוג הענווה שאיתה הוא מתקרב מדי יום.

נראה שהבראדיס רואים את עצמם לפחות כמו דיילים כמו בעליהם. טוני מייחס את הצלחת היקב לייחודיות האתר.

'אתה מקבל טעם עשיר יותר ברמת סוכר נמוכה יותר', הוא אומר. 'ליינות מכאן יש כימיה יוצאת דופן - pH נמוך בשלות נתונה.'

למרבה הפלא, בשלות זו מגיעה בדרך כלל לכ- 13.5 אחוז אלכוהול פוטנציאלי. אנו טועמים את שנות הבציר של וונדורי שיראז 2012–14, ואני מציין את רמות האלכוהול המסומנות: 13.6%, 14% ו- 13.7% בהתאמה. ואז אנחנו מדלגים חזרה לשנת 1991, שמגיעה ל 13.5%.

אלה אדומים יבשים בעלי גוף בינוני, סוג היין שאתה מדמיין שמתנחלים אירופאים מוקדמים חשקו בו כתזכורת ליבשת שהם השאירו אחריהם. סוג היין שמתחתן היטב עם מנות לבביות של סטייק או טלה, אך עדיין יש את המעדן לרענן את החיך.

בקיצור, הם מסוג היין שאני רוצה לשתות. סוג היין שהאוסטרלים האחרים מייצרים יותר ויותר. סוג היין שעל האמריקאים לגלות מחדש.