בראשית שנות השבעים, הכורמים של מחוז סנטה ברברה עשו כמה רעים למדי קברנה סוביניון . היינות נטו להיות ירוקים ומפולפלים למדי, עד כדי כך שמוניטין האזור סבל בצורה דרמטית עד שפינו נואר ושרדונה החלו לזכות בשבחים ופופולריות רחבים בשנות התשעים.

עליית ענבי הרון הרב-תכליתיים באה במהרה, אך לא כל הכורמים קפצו מאוניית המונית - למעשה, רבים בקצה היבשה של עמק סנטה אינז הבינו כי האקלים החם שלהם הוא אידיאלי עבור זני בורדו. בשנת 2009, האחוזות המזרחיות הללו זכו להכרה פדרלית ככינוי הקניון המאושר של סנטה ברברה, והחלו לחנך מחדש את הצרכנים לגבי הפוטנציאל של מוניות ומגוון בורדו אחרים. ברברה הקדושה . אז רק בחודש שעבר, אותו קרב להחייאת סנטה ברברה קב 'זכה ללוחם חדש: מחוז לוס אוליבוס אמריקאי גפן-גידול (או AVA), שהממשלה הפדרלית אישרה ככינוי הרשמי השישי של המחוז.

מחוז לוס אוליבוס, שנדוך בין Happy Canyon במזרח לבין AVA קניון AVA במערב, הוא פרי יצירתו של החלוץ האזורי פרד ברנדר, שגדל המון סוביניון בלאן, אך גם מונית ועוד זנים בורדו על רכושו המשפחתי מאז 1975. הוא הגה לראשונה את המחוז כאשר הסטא. גבעות ריטה נוצרו ליד האוקיאנוס השקט במערב עמק סנטה אינז לפני למעלה מעשור, אך המתינה בסבלנות כשהגישורים הסמוכים נגולפו.

לשמחתו של ברנדר, מה שנשאר היה בדיוק מה שהוא קיווה לו: שטח של כמעט 23,000 דונם, משופע בעדינות של קרקעות סחף אחידות ברובן המשתרעות על פני כ -1,000 מטר בהרים לכיוון נהר סנטה ינז. די דומה לגיאולוגיה ולתנאי השיא של אוקוויל ורתרפורד בחלקו האמצעי של עמק נאפה, המחוז כולל כ -1,200 דונם נטועים של גפנים, 47 כרמים ויותר מעשרה יקבים. 'זה עושה AVA מהודק מאוד', אמר ברנדר, שגם גאה בכך שהוא כולל את העיירות המשרתות תיירים לוס אוליבוס, סולבנג, סנטה אינז ובלארד. 'זה בהה בפנים זמן רב, אבל פשוט לקח לי זמן להבין את זה.'

אף על פי שהכינוי דמוי הזהב מתאים היטב למגוון ענבים - בערך מחציתם נטועים לזני רון, עם בובות של ענבים של שרדונה, ריזלינג וספרדים ואיטלקים - ברנדר הוא מאוד שורי לגבי מה שרובע לוס אוליבוס יכול לעשות עבור סנטה ברברה. מונית. 'אנחנו רוצים להיות AVA החזקה ביותר של קברנה מדרום לנאפה,' אמר ברנדר ולא טען מילים.

בנובמבר האחרון, כדי לחזק את תחזיתו, אירח ברנדר טעימה של תשעה מפיקים שונים הן מהאפי קניון והן ממחוז לוס אוליבוס, והזמין אותי ואת שני האחוזות הוותיקות - כמו באטנווד וגייני - ומפיקים חדשים יותר כמו טאנר דפו ובאנר פורנייה. כשלגמנו מבקבוקים חדשים ומבוגרים - שלא לדבר על בקבוקים עם שקיות חומות שהתבררו כנאפה ומבורדו, צרפת - השיחה התמקדה רבות בשאלה אם מונית צריכה לכלול השפעה עשבונית או לא.

בראנדר ורוב כולם בשולחן האמינו שכמו בבורדו עצמה, צריך להיות מגע של אופי זה, תוצאה של תרכובות אורגניות המכונות פיראזינים. 'בספרי זה אחד הדברים שאתה רוצה קצת מהם,' אמר ברנדר. 'ביינות בורדו הקלאסיים יש פיראזינים. אבל אתה צריך להיות בעל שליטה. זה חיובי כל עוד הוא נשלט. '

בהתאם להערכה זו, ייננים רבים שנכחו באותו יום קוננו על כך שמסע הצרכן המודרני אחר יינות ריביים בשלים ויפטר קברנה רבים ממרכיב אלגנטי זה. 'התרחקנו מהבצירים הקלאסיים של נאפה של שנות השישים, שנות ה -70 ואפילו שנות ה -80', אמר ברנדר. 'הם הלכו לסגנון מבטל וחיסלו את הפיראזינים.'

הרוב הסכימו כי יעבור זמן מה של הצרכן היומיומי לפנות לסנטה ברברה למונית, אך ברנדר כבר רואה את השינוי, במיוחד במקומות כמו ניו יורק, שם שותי היין פתוחים לחקירה. 'שווקים משכילים מסתכלים שוב על סנטה ברברה קברנה', הסביר. ועכשיו, בזכות מחוז לוס אוליבוס, יש עדשה חדשה לגמרי להתמקדות בקטגוריה המבטיחה הזו.