החלום האמריקאי בשום מקום אינו חי יותר מאשר בליבם של מהגרים, המתגברים על אינספור מכשולים כדי לחתור לחיים טובים יותר במדינה זו. בכרמים בקליפורניה הרבה גברים ונשים ממורשת מקסיקנית עמלים על כל חיי עבודתם בשדות כדי שילדיהם יוכלו להשיג את חלומותיהם.

בחוף הצפוני יש מספיק ייננים בכדי להניע את ה איגוד הכורמים המקסיקני-אמריקאי . ובחוף המרכזי מתגוררים מספר גדל והולך של מהגרים וצאצאים שעברו מהכרמים למרתפים כדי לייצר יין.

סיפוריהם הם תזכורות נוקבות עד כמה גבורה, עבודה קשה וכישרון הם עדיין המפתחות העיקריים להשגת הצלחה.

פליפה הרננדז מפליז נושה / צילום טוני וובר

פליפה הרננדז

טריילבלייזר

'התחלתי בשטח ואני עדיין בשטח', אומר פליפה הרננדז, שבשנת 1971 כילד בן 15 עזב את איוטלה, עיירה במדינת ג'ליסקו במקסיקו. זמן קצר לאחר שחצה את גבול ארה'ב, הוא עזר לנטוע כמה מהכרמים הראשונים בעמק סנטה ינז. אתרים אלה כוללים את סוואנה אלון, בה התגורר ועבד יותר מ -45 שנה, ואת קוהלר, שם היה מנהל כרמים מאז 1997, בערך בזמן שהתאזרח.

בשנת 2001, הרננדז הפך למהגר המקסיקני הראשון באזור שהקים מותג משלו, לילה טוב . הוא מייצר כ 700 מקרים בשנה ממגוון רחב של ענבים, כולל ריזלינג, שרדונה, סוביניון בלאן, קברנה סוביניון, גרנאש וטמפרניו.

'חשבתי שיש הרבה אנשים שמייצרים יין טוב מהחומר שגידלתי', אומר הרננדז, שחמשת ילדיו כוללים אחות, שוטר ומהנדס. 'ואם מישהו אי פעם אומר שהפירות שלך לא טובים, אתה יכול להוכיח שהם טועים.'

הרננדז זוכר שיחות ארוכות בשנות השבעים עם כורם מבקר מצרפת שנפטר פתאום בשנה שלאחר מכן. 'למדתי כל מה שאני יודע ממנו,' הוא אומר. הוא לא זוכר את שמו של המנטור שלו, כי הרננדז היה אז 'פאנק צעיר' שתואר בעצמו. 'הוא לימד אותי להתאזר בסבלנות ולהשתמש בפחות סולפיטים וליישן את היין יותר ממה שאנשים אחרים עושים.'

כמו הרבה כורמים, הוא חושש מהידוק שוק העבודה בגלל מדיניות הגירה קפדנית, אך לדבריו הוא מקווה שמכונות יקלו על עומס העבודה.

מרלן פורטר / צילום: טוני וובר

פורטר מרלן

גיבור עיר הולדתו

מרלן פורטר קפצה לעולם היין בגיל 21, כשעבדה בביסטרו בסנטה מריה שם ייצרו יין כמו ליין טאנר וטובין ג'יימס.

'זה הזכיר לי את המשפחה שלי, מסתובב, שותה שתייה, אוכל אוכל', אומר פורטר, שסבו הגיע מאואקסאקה והתיישב באוקסנארד כחלק מתכנית Bracero של אמצע המאה, שאפשרה למיליוני גברים מקסיקניים לבצע באופן חוקי עבודה חקלאית זמנית בארה'ב אמה הגיעה בגיל שש בעזרת מבריח מקצועי, המכונה זאב ערבות. אביה הגיע מאוחר יותר והפך למוזיקאי מצליח לטייל. המשפחה עברה לניפומו, צפונית לסנטה מריה, כאשר פורטר היה בן ארבע.

פורטר עבדה בחברת אדמו כרם ולאחר מכן ברידו, שם עלתה למנכ'ל. פורטר הפך אז למנהל תפעול עבור אנדרו מאריי . בשנת 2010, היא התחתנה עם המוזיקאי שהפך לחולדת המרתף, קמרון פורטר, יליד סנטה מריה, ועזרה לו לעבוד לקראת הסמכת הסומלייה המתקדמת שלו.

'זו הייתה חוויה ענקית עבור שנינו', היא אומרת. 'היינו נשואים שזה עתה, ותפקידי היה להכין ארוחת ערב ולצאת ולמצוא יינות להעלאתו.'

בשנת 2013, הם החלו לייצר את קריניאן מ מחנה 4 כרם בעמק סנטה אינז.

'תמיד תהינו, 'למה אין הרבה יינות שמשתלבים עם אוכל מקסיקני?'', היא אומרת. 'החריפות יכולה לעקוף את האדומים הגדולים האלה. לכן, חלק מההשראה להכנת הקריניאן שלנו היה לקבל את זה עם אוכל מקסיקני. '

הם גם מכינים את ויונייה מ כרם זאקה מסה , והייצור הכולל גדל לכ- 800 מארזים, כולל מרלו, רוזה של קונז, תערובת לבנה וקברנה סוביניון תחת תווית שנייה מתוכננת.

הפרויקט החל גם לשנות את נאמנותה של משפחתה למרגריטות.

'סבי מעולם לא באמת שתה יין לפני שהתחלנו להכין אותו, ועכשיו הוא שותה אותו כל הזמן', אומר מרלן. סבה החזיר לאחרונה בקבוק לאואקסקה כדי לחלוק את אחיו. 'זה היה די מגניב.'

מיגל לפה ממרתפי לפה / צילום: טוני וובר

מיגל לפה

מונטריי Prodigy

מיגל לפה היה ביישן בכיתה אחת לתואר במנהל עסקים ממכללת הרטנל בעיר הולדתו סלינס כשחשב איזה בחירה עליו לקחת כדי לסיים. הוא אהב גינון ושיעור ייצור הכרמים / היין נראה מעניין.

'מעולם לא טעמתי יין לפני כן,' אומר לפה. אמו ואביו, שנכנסו לארצות הברית באופן חוקי ממקסיקלי וג'ליסקו, בהתאמה, בשנת 1972, לא ממש שתו אלכוהול. 'אבל פשוט אהבתי שאני מריח את היין שמתסיס.'

בזמן שאחיו המשיכו בעבודות צווארון לבן, לפה החל ללמוד יין בקאל פולי סן לואיס אוביספו בשנת 2009, והוא שירת התמחות ב קלייבורן וצ'רצ'יל , גֶפֶן ו ג'סטין .

הסיפור שמאחורי איגוד הכורמים המקסיקני-אמריקאי

לאחר הלימודים בקולג 'עבד ביקב בצפון טמקולה במשך שנה, ואז עשה את דרכו חזרה למחוז מונטריי. הוא ראיין עם הכורם פיטר פיג ', שסייר בכרמים עם לפה ואף הוציא אותו לארוחת צהריים.

'אף פעם לא היה לי מישהו שיעשה את זה בשבילי במהלך ראיון', אומר לפה מפיג ', שמת בפתאומיות ביוני בגיל 47. 'בסוף זה הוא הציע לי משרה מלאה, למרות שהייתי רק להגיש מועמדות למשרת המתמחה. אני לא יודע אם הייתי מוצא את זה בשום מקום אחר, ולא הייתי מתחיל את המותג שלי אלמלא הוא. '

עם דגש על מחוז מונטריי, מרתפים יפים מייצרת כ -250 מארזים בשנה של ריזלינג, שרדונה, סירה רוזה, זינפנדל ופטיט ורדו, האחרון יעבור למותג חדש בשם Salinas Valley Vintners.

למרות שהוריו לא היו כל כך בטוחים בבחירת הקריירה שלו, הם נראים מרוצים כעת. 'הם אוהבים שהקמתי מותג ועובד לקראת משהו שאוכל לקרוא לו', הוא אומר. 'הם אוהבים ששם המשפחה מופיע על התווית. הם מאוד גאים בזה. '

רובן סולורזאנו מתוצרת רובן / צילום טוני וובר

רובן סולורזאנו

לוחש הענבים

בשנת 1989, כילד בן 19, עזב רובן סולורזאנו את הכפר הזעיר רנצ'יטו בג'ליסקו, שם גידלה משפחתו תירס, פלפלים ועגבניות. הוא נסע לאמריקה כדי להצטרף לאחיו הגדולים בכרמים של עמק סנטה ינז.

'ברגע שעברתי את הגבול והתחלתי לגזום ענבים, אמרתי, 'וואו, זה אני. זה מה שאני אוהב, ”אומר סולורזאנו.

בשנת 1994, סטולפמן כרם שכר את סולורזאנו. שותפו המייסד, טום סטולפמן, עזר לו להתאזרח.

כיום, סולורזאנו, המכונה 'לוחש הענבים', הוא שותף ל עמיתים לטיפול בחוף הכרם . הוא חווה את סטולפמן, ג'ונאטה, את רוב החוות בקניון באלארד, ואת כרמי ג'ון סבסטיאנו וסלסיפודס, שמזמינים את הסטא. ריטה הילס.

בשנת 2008 הוא החל לייצר יין משלו, שלדבריו היה זול יותר מקנייתו. סולורזאנו השיקה תוצרת רובן ב 2012.

'זה עוזר לי להיות חקלאי טוב יותר, וזו המטרה שלי, להיות החקלאי הטוב ביותר', אומר סולורזאנו. 'כשאני טועם את היין, אני יכול לראות את ההבדל מהעבודה שאנחנו עושים בכרם. זה באמת שינה את החשיבה שלי לגבי ענבים. ' עתידו של המותג שלו הוא גוש צפוף וארבעה דונמים של סירה, גרנאש ומורבד ששתל בסטולפמן בשנה שעברה.

הוא שמח לראות שתרבויות מתכנסות בתקופתו כאן.

'לפני עשר שנים, מעולם לא ראיתי מסיבה עם מקסיקנים ואמריקאים ביחד', הוא אומר. 'עכשיו אתה רואה את זה לעתים קרובות מאוד. יין עוזר לכולם להיות ביחד, ועכשיו אנחנו לא רואים הבדל גדול.

קרן רידו ואנדרס איברה מ- Tierra y Vino / צילום: טוני וובר

קארן רידו ואנדרס איברה

זוג הכוח

במקור מוואלה דה גואדלופה בג'ליסקו, עזב אנדרס איברה את מקסיקו עם אמו ואחיו בשנת 1976.

'אמא שלי הגישה בקשה לוויזה שייקח את כולנו לדיסנילנד, ואף פעם לא חזרנו', אומרת איברה.

הם הצטרפו לאביו בעמק סנטה ינז, שם עבד כמאמן פרדות. המשפחה קיבלה בסופו של דבר אזרחות, שהייתה קלה יותר אז. 'עכשיו זה שונה לחלוטין,' הוא אומר.

בשנת 1980, איברה החל לעבוד ב ברנדר כרם . יום אחד, בזמן שהוא חלם בהקיץ במרתף, הוא שפך את שרדונה בכל מקום.

'מעולם לא היה לי יין בכלל', אומר איברה, אז בן 17. 'הכנסתי אליו את האצבע וטעמתי את היין ואמרתי, 'וואו. פשוט בחרתי את הענבים האלה לפני שבועיים, ותראה מה זה עכשיו. '

'זה כאילו האור הזה נדלק בתוכי, ומכאן ואילך, העניין שלי היה ללמוד להכין יין.'

משרות ב סכר הכרם (שהוא עדיין מנהל), יקב סנטה ינז, פס פארקר ו וִילוֹן אחריו. בתחנה האחרונה הוא פגש את בת זוגו, קרן רידו, בת דודה של המייסדת איריס רידו. בשנת 2012 התחילו בני הזוג אדמה ויין , שמייצר כמה מאות מקרים מדי שנה.

'זה היה ממש נהדר עבורנו להראות שלטינים נמצאים בעסק הזה', אומר רידו, שאמו הייתה מסונורה, מקסיקו. 'יש אוכלוסייה לטינית ענקית ששותה יין.'

Ibarra מתייעץ עם מותג חדש בבעלות לטינית, Tres Amigos, אשר ממוקם בלוס אנג'לס, שם ממוקם משרד האדריכלות ועיצוב הפנים של Rideau. המטרה שלה היא שאנשים רבים יותר יטעמו את היין שלו.

'אני יותר המבקשת,' היא אומרת. 'הוא זה שיעמוד מנגד, אבל אני מרגיש שהוא צריך להישמע, ואת היינות שלו צריך לטעום.'

אדגר טורס מבודגה דה אדגר / צילום טוני וובר

אדגר טורס

מלצר ליינן

'זה התמצית של החלום האמריקאי: לבוא לכאן בלי כלום ולבנות משהו', אומר אדגר טורס על המסע של הוריו, שעזבו את הכפר בואנביסטה ליד מורליה שבמיכואקאן והתיישבו בקמבריה, על חוף מחוז סן לואיס אוביספו. .

ביום השנה החדשה בשנת 1990, אדגר בן השמונה ואחת מאחיותיו טיפסו לאוטובוס של פולקסווגן - 'אנחנו קוראים לזה רגע העלמה הסאנשיין הקטן שלנו' - ונסעו דרך חור בגדר הגבול ליד טיחואנה.

הם התגוררו עם שתי משפחות אחרות בבית קטן. כשהוריו כל הזמן בעבודה, טורס הפך לדמות אב לאחיו (אחותו הגדולה הגיעה שנה אחרי שעשה זאת, ושלושת אחיו האחרים נולדו בקמבריה).

בגיל 14 עבד טורס בהופעות קייטרינג בזמן שלמד בתיכון. הוא התפרק במסעדת וילה קריק בפאסו רובלס, שם הבעלים קריס שרי עירב את הצוות בהרפתקאותיו היינות המוקדמות. ניסיון זה והקשרים שנוצרו הובילו לעבודות בחברת היין Garretson, חיבוק מרתפים , חבית 27 ומקפריס מאיירס.

בשנת 2005, במקום לסיים את המכללה, הכניס טורס את חסכונותיו לארבע חביות יין. שנתיים אחר כך הוא התחיל יקב אדגר כמותג ספרדי ממוקד זנים, שהוציא את יינות המסחר הראשונים שלו בשנת 2009.

כיום, טורס מייצר כ -4,500 תיקים עבור Bodega de Edgar וכן כ 800- תיקים עבור Hug Cellars, אותם לקח לפני למעלה משנתיים. הוא גם מתכנן להשיק מותג כניסה מעולה בשם Work & Play, שיכלול גם יינות משומרים וסיידר.

'אני רוצה להכין עוד יין לדור הבא,' אומר טורס.

אף על פי שנשא לאישה אמריקאית במשך 11 שנים, טורס נהיה אזרח רק לפני שלוש שנים. הוא מקווה שעוד מקסיקנים יוכלו ללכת בעקבותיו.

'האנשים שלי הם האנשים הכי נאמנים, חרוצים, ומתוקים אי פעם', אומר טורס. 'המטרות שלהם הן לבוא לכאן ולקבל יותר יציבות פיננסית. הרבה פשוט שמחים לעשות את זה. ' אבל הוא עדיין מעודד אותם להמשיך רחוק יותר.

'אני דוחף את כולם, מקסיקני או לא,' אומר טורס.

אריקה מלדונדו מכרם Runaway / צילום: טוני וובר

אריקה מלדונדו

בת עם כיוון

בזמן שהייתה בתיכון, אריקה מלדונדו הפעילה את אביה הבל, חקלאי ופוליטיקאי בעמק סנטה מריה, לשתול ענבי יין.

'אמרתי, 'אבא, אני מאוהב בגפנים, ויש את כל האירועים המדהימים האלה'', היא אומרת. 'מעולם לא הייתי בארוחת ערב נחמדה בגלל עסק התוצרת!'

הבל, שאביו היגר כבראצרו מג'ליסקו בשנת 1964, ביקש מאריקה ליצור תוכנית עסקית. אז היא יצרה מצגת PowerPoint, שעזרה להעלות את אביה לסיפון.

'בוא נעשה את זה,' אמר הבל.

בשנת 2008 הם שתלו 16 דונם של פינו נואר, שרדונה ופינו גרי הסמוכים לביאן נסידו, וקראו לחלקה. כרם המסלול . הבציר הראשון היה 2011, שהייתה השנה האחרונה של אריקה בקאל פולי סן לואיס אוביספו. כעת היא מייצרת כ -1,000 מקרים מדי שנה, בעוד הבל ואחיה ניק בן ה -21, עובדים בגפנים. כמחצית ענביו נמכרים למותגים כמו באקלים הנכון , צלקת הים ו חוות נוזלים .

אריקה שואפת לשלב את המורשת שלה עם תרבות היין. יש לה להקות מריאצ'י בהופעות במסיבות שלהן, והיא תשדך מנות כמו סביצ'ה על פרוסות ג'יקמה עם פינו גרי, ותמנון ברווז קונפי עם פינו נואר.

'אני מקפיד לאמץ ולבטא תמיד את התרבות המקסיקנית שלנו', אומרת אריקה, שעוזרת היינן שלה, פרנק ארדונדו, גם היא ממורשת מקסיקנית.

בשנת 2014, היא ייצרה יין בשם Sixty Four כדי לכבד את סבה, שהניח את התשתית לאימפריה של המשפחה, המקיף כיום 6,000 דונם. זה גם סימל את תחילת המסע של משפחתה למימוש החלום האמריקאי. היין ישוחרר בסתיו הקרוב.

'כשהגשתי לו את הבקבוק הזה של שישים וארבע בארוחת חג ההודיה בשנה שעברה, הוא פשוט התחיל לבכות', היא אומרת. 'הוא אמר, 'מעולם לא חשבתי בעוד מיליון שנה שאלה יהיו חיי, חי באמריקה עם הנכד שלי שמייצר יין וקוראים לו על שמו.''

פביאן בראבו מחברת היין בראבו / צילום: טוני וובר

פביאן בראבו

סוביניון בלאן סופרסטאר

'גדלתי בשרדונה דרייב, אבל לא ידעתי מה זה אומר', אומר פביאן בראבו, שהוריו עזבו את אמקה, כ- 45 דקות מערבית לגוודלחרה, בראשית שנות השבעים. המשפחה נכנסה לארצות הברית באמצעות השתתפות סבו בתוכנית בראסרו.

בסופו של דבר הם התיישבו בעיירה גונזלס שבקליפורניה, חלק מעמק סלינאס. שם אמו קטפה נבטים בריסליים, ואביו העמיס קופסאות סלרי במשקל 40 קילו וגידולי מזג אוויר אחרים במשך 25 שנה.

'הידיים שלו גדולות כמו הרגליים שלי', אומר בראבו על אביו, שהפך למפקח על עסק להתקנת בארות. 'הוא בהחלט יכול עדיין לבעוט לי בתחת.'

כמו רבים מבני דורו, חלומותיו של בראבו התרחבו מעבר לתחומים. הוא למד הנדסת חשמל עם חזונות על הצלחה בעמק הסיליקון. בראבו קיבל טעימה של יין במהלך עבודתו עבור ריית'און בסנטה ברברה, והוא אפילו הכין מנה ביתית של יין 'נורא' בשנת 2005.

לאחר אותה ניסיון המשיך לחפש אחר תשוקתו האמיתית. בראבו כמעט פתח מאפיה עם אמו, חזר לזמן קצר לתחום הטכנולוגי, לימד גיאומטריה בתיכון במשך שנה ולבסוף כמעט הפך לסיירת דרכים.

במקום זאת הוא לקח הצעה מחבר המשפחה גארי פרנצ'יוני לעבוד קציר, ופצע בהתמחות בסנטה רוזה. יקב סידורי בשנת 2007.

באותו נובמבר, במהלך ביקור בסנטה ברברה, הוא הפציע ב ברנדר כרם ועם פרד ברנדר.

'ביקרנו בברנדר ביום חמישי ההוא, מבלי שידענו שאעבוד שם ביום שני שלאחר מכן,' אמר בראבו. הוא היה שם מאז, והוא מייצר כ -16,000 מקרים של זני בורדו מדי שנה, 80 אחוז מהם סוביניון בלאן. בשנה שעברה, הוא השיק מותג משלו, חברת יין בראבו , המתמקד בזנים איטלקיים.

'אני מקווה שבעוד כמה שנים, כשדור אחד של ייננים יפרוש, הדור הבא יעלה, ותראה יותר ויותר לטינים', אומר בראבו.