מדינת וושינגטון ראתה צמיחה נפיצה במהלך 15 השנים האחרונות, ופרסה מ 200 יקבים ליותר מ 940 כיום. עם הגידול הזה הגיע זרם של ייננים מוכשרים, כולם עם רעיונות משלהם לגבי מהו יין וושינגטון ואיך צריך להכין אותו.

אף על פי שהם צעירים, רבים מהם גוונו את הסגנון והגדילו את האיכות הכללית ברחבי המדינה. חמשת הייננים המתוארים כאן הם בין אלה שיש להם השפעה גדולה על יינות וושינגטון.

ויקטור פלנסיה

יינות פלנסיה / יינות מונארקה

'החינוך שלי היה בכרמים,' אומר ויקטור פלנסיה.

נולד ב מקסיקו , פלנסיה הגיע למזרח וושינגטון עם משפחתו כשהיה בן שנתיים. אביו החל לעבוד בכרמים של המדינה, וכשהיה בן 13, פלנסיה היה מצטרף אליו אחרי הלימודים. 'זה היה מאוד עתיר עבודה', הוא אומר.

בוא תיכון, הוא עבר לעבוד ביקב של שכנו, ווילו קרסט . 'התאהבתי ב [ייצור יין]. כשכבר הייתי בכיר, חשבתי לעצמי שזה לגמרי מה שאני רוצה לעשות. '

לפלנסיה הוענקה מלגה ל מכללת הקהילה של וואלה תוכנית גינון ואנולוגיה. אף על פי שהוא עדיין קטין, הוא הורשה להשתתף בתוכנית - בתנאי שלא טעם. 'זה היה מעט נכות בשלב מוקדם,' אומר פלנסיה.

הוא התמחה ביקבים המקומיים במהלך התוכנית, וכשסיים בגיל 20 הפך ליינן בווילו קרסט.

מאז, פלנסיה עלתה בשורות בענף היין של המדינה. כיום הוא עובד כמנהל ייצור יין במתקן ריסוק בהתאמה אישית המפקח על ייצור של יותר ממיליון מקרים של יין, מה שהופך אותו לאחד המתקנים הגדולים במדינה.

'הרבה אנשים חושבים שהפקה גדולה היא פס ייצור, אבל באמת יש הרבה אמנות', הוא אומר. 'בין אם התסיסה היא 1.5 טון או 100 טון, כמות תשומת הלב שהוא זקוק לה דומה מאוד.'

בשנת 2013 השיק פלנסיה מותגים משלו, יין פלנסיה s ו- יינות מונארקה .

'לקחתי קפיצת מדרגה,' הוא אומר. 'היקבים הם חגיגה של חלומותיי ועושים משהו שחשבתי שלעולם לא אוכל לעשות.' אחד משני הייננים הלטיניים היחידים במדינה של למעלה מ- 940 יקבים, אומרת פלניה, “החלום אפשרי. יש הרבה הזדמנויות. '

לפלנסיה, כיום בן 33, יש כבר 13 שנים של יינות יין. 'זה ממש משפיל שאנשים חושבים עלי כאחד הוותיקים עכשיו', הוא אומר. 'אני אומר, 'לא, לא, לא. אני רק מתחמם! ''

קרי שילס מקוט בונוויל / צילום גרנט גונדרסון

קרי שילס

חוף בונוויל

קרי שילס הכינה את היין הראשון שלה בחטיבת הביניים. זה היה חלק מפרויקט מדעי.

'אני אפילו לא זוכרת מה זה היה', היא אומרת. 'זה היה אדום. זה היה נורא.'

הוריו של שילס שתלו כרם דוברול ב עמק יקימה בשנת 1992, בהמשך הקמתו חוף בונוויל יֶקֶב. אולם בשלב מוקדם היא לא הייתה מעוניינת להצטרף לתעשיית היין.

'כמו כל אחד בן 17, רציתי לעזוב את הבית וללכת לחוות עולם גדול יותר', אומר שילס.

אז היא בחרה ללמוד הנדסת מכונות בקולג 'ואז המשיכה להצטרף לחברת הרכב פיאט בטורינו, אִיטַלִיָה , עובדים על אבות טיפוס. לאחר שעבר לתפקיד עסקי נוסף, שיאלס החליט שהגיע הזמן לשינוי.

'וושינגטון היא אחד המקומות הכי מגניבים בעולם לייצר יין כרגע.' - קרי שילס, יינן, קוטה בונוויל

'הכנתי גיליונות אלקטרוניים ו- Powerpoints. החלטתי שאני לא רוצה לעשות את זה למשך שארית חיי. '

במקום זאת היא החליטה להפנות את המיקוד שלה לייצור יין. 'אני אוהב להכין דברים,' אומר שילס. 'אם אתה רוצה להכין דברים, היין די מגניב.'

לאחר עבודת הקציר בשעה ג'וזף פלפס כרמים ואז פנימה פנימה אוֹסטְרַלִיָה , שיאלס נכנס ל אוניברסיטת קליפורניה, דייוויס תוכנית יין, עובדת מעוך ומתמחת ב שותפי יין משובחים של Folio בזמן למידה. 'הלכתי לבית הספר שלושה ימים בשבוע ואז ביליתי עוד ארבעה ימים בשבוע לעבודה אילים ,' היא אומרת. 'ניהלתי את עצמי די מרופט.'

אוכלים ושותים בוואלה וואלה ובוודינוויל, וושינגטון

עם סיום לימודיה עבדה בקציר ארגנטינה לפני שסוף סוף חזרה הביתה כדי להצטרף ליקב של משפחתה כיין. 'רציתי להרוויח את תפקידי ביקב', היא אומרת. 'לא רציתי להיכנס לזה רק בגלל שזו המשפחה שלי.'

שיאלס, כיום בן 39, מאמין ביין בוושינגטון. היא מציינת את יכולתה של המדינה לגדל בהצלחה מגוון זנים. 'בכרם שלנו, יש לנו ריזלינג ו קברנה והם צומחים זה ליד זה, 'היא אומרת. 'אתה לא יכול לעשות את זה ב נאפה . אתה לא יכול לעשות את זה ב בורדו . אתה לא יכול לעשות את זה ב גֶרמָנִיָה . זה משהו שהוא מאוד וושינגטון. '

מייק מקמורן מיקב מארק ראיין ויקב מאנו פרופריה / צילום גרנט גונדרסון

מייק מקמורן

יקב מארק ראיין ויקב מאנו פרופריה

'אחד הזיכרונות הראשונים שלי הוא לשבת על ספסל עם סבתא רבתא שלי, להתבונן במלפפונים ובכרוב התסיסה שלה', אומר מייק מקמורן מ- מארק ראיין ו יד משלך יקבים בוודינוויל. 'היא פשוט אהבה לתסוס דברים. זה עורר את ההתעניינות שלי. ”

הקסם של מקמורן מהתסיסה הביא אותו ללמוד מדעים וללמוד תואר ברפואה סיאטל . בסוף שנת הלימודים השנייה שלו, אשתו הציבה שאלה שתשנה את חייו.

'היא שאלה אותי מה אני רוצה לעשות כשסיימתי להיות רופאה', אומר מקמורן. 'אמרתי לה שאני רוצה לפתוח יקב קטן. היא אמרה, 'אז אתה הולך לבית ספר לרפואה כדי יום אחד שיהיה לך יקב? מדוע אתה לא סתם גוזר 30 שנה מהתהליך? ''

'אחד הזיכרונות הראשונים שלי הוא לשבת על ספסל עם סבתא רבתא שלי, להתבונן במלפפונים ובכרוב התסיסה שלה.' - מייק מקמורן, יינן, יקב מארק ראיין ויקב מאנו פרופריה

בהעמידו את הקריירה הרפואית שלו החל מקמורן, כיום בן 40, להתנדב ב מרתפי דליל בוודינוויל בשנת 2005. בשנת 2006 הוא הועסק במשרה מלאה כעובד מרתפים ומשם עבד עד עוזר היינן. הוא הצטרף ליקב מארק ראיין בשנת 2008, והפך ליינן בשנה שלאחר מכן.

'אני מנסה להישאר נאמן לסגנון של מארק מקנילי מאז שהקים את היקב בשנת 1999', אומר מקמורן על גישתו. 'היינות גדולים וכתפיים רחבים יותר, עם פרופיל מלא פירות.'

זה עומד בניגוד למותג שלו, מנו פרופריה. המיקוד שלה הוא בייצור קברנה סוביניון מ כרם ערבה אדומה , נטע בשנת 1972 על ידי מייק סאואר.

'[עם] יינות ערבה אדומה, הפרי נמצא שם, אבל הוא עטוף באלמנטים הלא פרי האלה שמזכירים לי אקלים קריר מעט', הוא אומר.

בסופו של דבר, הכוונה של מקמורן עם מאנו פרופריה גדולה מהיין עצמו.

'אני חושב שחשוב להכיר את האנשים שתרמו כל כך הרבה לתעשייה הזו', הוא אומר. 'זה באמת מה שעוסק במאנו פרופריה - מכבד את מייק סאואר ומשפחתו ואת מה שהם עשו למען התעשייה הזו.'

אנדרו לאטה מיינות לאטה / צילום גרנט גונדרסון

אנדרו לאטה

פח יינות

אנדרו לאטה היה רק ​​בן 13 כאשר התעניינותו ביין התעוררה לראשונה. 'אחד מחבריו של אבי הסביר לי איך לזהות זיוף. קיאנטי , ”אומרת לאטה. 'חשבתי, 'אה, יש בזה יותר מאשר רק כמה דברים שלדעתי לא טעים מאוד!''

בזמן שלמדתי בקולג 'בצפון קנטקי , לאטה המתינה לשולחנות כדי לשלם את החשבונות ולמדה כל מה שהוא יכול לגבי יין. הוא למד להיות סומלייה ובילה שנה כמנהל יין באתר נופש חמישה כוכבים בפוקט, תאילנד , ואז עבר לוואלה בוואלה כדי ללמוד גננות ואנולוגיה.

'ראיתי פוטנציאל רב בוושינגטון ובוואלה,' הוא אומר.

לאטה התחילה לעבוד ב מרתפי דנהאם ובשנת 2006 התראיין עם יינן צ'ארלס סמית ' (K Vintners, Wines of Substance, Sixto, ViNO, CasaSmith), שכוכבם עלה במהירות. זה לא הלך טוב.

'ראיתי פוטנציאל רב בוושינגטון ובוואלה.' —אנדרו לאטה, יינן, יינות לאטה

'היה לנו הראיון הכי שנוי במחלוקת בחיי', אומרת לאטה. סמית צלה אותו על ענבים, יצרנים ויינות. 'הוא היה שואל אותי מהן חמש הגידולים הראשונים, ואז בזמן שאני עונה, היה מתחיל להזכיר שניות סופר כדי לזרוק אותי.'

ואז, סמית הציע לטטה עבודה.

הוא עבד כיינן אצל סמית 'מ- Pub4, ופיקח על תוכנית שהפכה לכלולה יותר מ -750,000 מארזי יין בשש מותגים שונים.

'צ'רלס נתן לי אחריות אדירה, אמון וחלל פעולה,' אומרת לאטה. 'לא הייתי איפה שאני בלעדיו.'

בשנת 2011, לאטה התחילה פח יינות כפרויקט צדדי. הוא עזב את יינות צ'רלס סמית 'בשנת 2014 כדי להפוך את זה למשרה מלאה.

עכשיו 39, לאטה מתמקדת גרנאש , מלבק ו רוסאן . 'זה 100% זני ומונע אתרים', אומר לטטה על מטרתו ביקב.

'אני רק מנסה להכין את היינות שוושינגטון רוצה להכין', הוא אומר. “יש לך כאן ריכוז ועושר, אבל יש לך גם איזון. זה מקום נהדר להכין יין. '

מרתפי קריין ריאן קריין / צילום גרנט גונדרסון

ריאן מנוף

מרתפי קרלו

ריאן קריין החל להתעניין ביין בזמן שהמתין לשולחנות בקולג '. לאחר שמכר זמן קצר יין עבור מפיץ ועבד בחברה לצביעה תעשייתית, הוא עבר לוואלה בוואלה בשנת 2005 כדי ללמוד גננות ואנולוגיה.

'לקחתי את הצעד,' אומר קריין. 'זה היה באמת לא יותר מאשר לרצות לנסות את היד שלי בייצור יינות ממדינת וושינגטון.'

הוא עבד בסטים מרתפי נפחות ו לך פסנתר ואז השיק יקב משלו, מרתפי קרלו בשנת 2007.

'רציתי לבנות תיק יינות שגרם לך להרגיש משהו לעומת פשוט לטעום משהו.' —ריאן מנוף, יינן, קרלו מרתפים

'לא היה לי כסף', הוא אומר. 'היו לי 10,000 דולר, אז אמרתי, 'כמה פרי אני יכול להשיג תמורת 10,000 דולר?'' ככה, מרתפי קרלו, על שם קריאת המנוף, החלו.

בקרלו, מנוף מתמקד ביינות המגיעים מבלוקים ספציפיים של כרמים ספציפיים, שכל אחד מהם מופיע בתווית האחורית.

'טעמתי הרבה יינות שהרגשתי שאין להם תחושה של מקום', אומר קריין. 'רציתי לבנות תיק יינות שגרם לך להרגיש משהו לעומת פשוט לטעום משהו.'

המגוון של יין וושינגטון

קרלו מתמחה ב סירה , מורבדר ו גרנאש , אך גם מתעסק בזנים אחרים כמו מלבק ו טמפרנילו .

'אנחנו בעיקר חנות רון, עם שאר הזנים המהנים שלדעתי קמים בוושינגטון,' הוא אומר.

ללא קשר לענבים, מנוף, 41, מתמקד בייצור יינות בסגנון מיושן. 'אנחנו ממש עדינים עם הפירות', הוא אומר. 'אנחנו רוקעים ברגל את כל הסירה והגרנאש. זה לא עובר שום דבר של destemmer או משהו. אני רוצה שאשכולים שלמים יביאו קצת מרקם, אורך וריסון ארצי ליינות. '

בסופו של דבר, הדגש בקרלו הוא על יצירת יינות אופי.

'מבחינתי, כל מגרש מספר סיפור אחר', אומר קריין. 'המטרה היא ליצור יינות שמאתגרים את החיך של האנשים ומתמקדים בגסות הפרי שיש לנו בוושינגטון.'

'רציתי לבנות תיק יינות שגרם לך להרגיש משהו לעומת פשוט לטעום משהו.'