יש כמה שיותר סיבות להצטייד אורגון כמו שיש בקבוקים לאיסוף. בנוסף למובן מאליו - מוניטין עולמי ליינות אקספרסיביים - היו למדינה שורה של בצירים יוצאי דופן החל משנת 2014. זה הפך את היינות לסחורה חמה עבור שני האספנים עם מרתפים רחבי ידיים ואלה שרק התחילו.

שיחות עם כמה מבכירי הכורנים במדינה מגבשות עוד יותר מדוע יינות אלה מושכים כל כך חזק לאספנים. קדימה, פגוש את המפיקים שהבקבוקים שלהם שווים את הציד - כי זה לא חלק מהכיף?

טוני סוטר, סוטר כרמים

מכוון לגדולה ברמת הגרנד קרו

קורות החיים של יינן היין טוני סוטר משתרעים על פני ארבעה עשורים וכוללים עבודות ייעוץ בסגנון נאפה כמו מרתפי יין הקפיצה של Stag , Spring Vineyard ו ספוטסווד . המותג שלו בקליפורניה, לימוד , התפרסם בזכות פינו נוארים שלו, שהוביל את סוטר ואשתו, מישל, לסחור בנאפה תמורת אורגון.

הם החלו לשתול את כרם מינרל ספרינגס ראנץ 'בשנת 2002 והושקו Soter Vineyards באורגון שנתיים לאחר מכן. זה מיקד את מחויבותם לחקלאות סביבתית וביו-דינמית, וכן חידד את חזונו של סוטר לפינו נואר ברמה העולמית.

כשהוא משתמש בורגונדיות הקלאסיות כנקודת התייחסות, הוא אומר כי יצא 'להכין יין מהנכס הזה בצורה כה משכנעת כמו כל בורגונדי גרנד קרו. זו השאיפה שלנו: לחרט את האתרים הגדולים של העולם החדש. אני מאמין שיש לנו כאלה כאן באורגון. זה לא שכפול של בורגונדי, אלא יין שאתה יכול לבחור בקהל. '

הייננים החדישים של אורגון

לעיתים נדירות או מחסור מניעים אנשים לאסוף, אך סוטר אומר שזה תלוי ביקב וביינות לספק משהו שהופך את הציד לכדאי. צריך להיות, לדבריו, 'רקורד מוכח של להיות יותר ממה שהיו אי פעם כיינות צעירים עם הזמן שחולף.'

סוטר משוכנע שאורגון פינו נואר ראויים יותר מאלה מקליפורניה.

'אני חושב שזה קשור למידת בשלות', הוא אומר. 'כשענבים מקבלים יותר מדי שמש, הם מאבדים את הארומטיות שלהם. הם דומים יותר לצימוקים מאשר לענבים. אבל כשרק על רקע הבשלות, חלקם הופכים ליינות עם זרי פרחים יפים. לפעמים, בצירי הכתפיים, אלה בצל הבצירים הגדולים, הם אלה שמתפתחים. '

בחיפוש אחר המטרות הללו, וכמתנה למי שמחפש משהו נדיר, יינות סדרת המקור של סוטר (תווית לבנה) הם ניסוי מתמשך בחקר הטרואר. הם נמנעים מענבי בשלות יתר וטיפולי עץ אלון כבד, וכל אחד מהם מתמקד בכינוי יחיד.

'יין האספנים המונח', אומר סוטר, הוא הלייבל לייבל פינו נואר. החקלאי נחווה ביו-דינמית בכרם האחוזה, והוא יין כהה ועוצמתי, עמוס בצפיפות עם פירות שחורים, גרפיט וטעי אדמה מורכבים.

ג'ים אנדרסון מפטרישיה גרין מרתפים / צילום מליסה ג'ונס

ג'ים אנדרסון, פטריסיה גרין מרתפים

בוננזה משתלמת של פינו נואר

'זה לא יקב תאגידי - אנשים אמיתיים, יינות אמיתיים' נכתב בחולצת טריקו למכירה בחדר הטעימות של פטרישיה מרתפים ירוקים . אל תטעו, המפיק הזה ממריץ הרבה יינות: היקב שיחרר 27 בקבוקי פינו נואר שונים רק בשנת 2017. אבל לא הכמות ולא האיכות בלבד מעניקים השראה לג'ים אנדרסון, המייסד והיינן.

'פאטי ואני לא נולדנו עם כפיות כסף בפה', הוא אומר, בהתייחס למייסדת פטי גרין, שמתה בסוף 2017. 'היינו צריכים לבנות את זה בדרך הקשה. באורגון יש הרבה כבוד לזה. רצינו שאנשים שרצו שהיינות יוכלו להרשות לעצמם את היינות. '

אנדרסון מצביע בגאווה על כרם בלקומב פינו נואר , $ 36 כאשר שוחרר לראשונה והגדיל דולר אחד בלבד ל $ 37 מעל 18 בציר.

המספר העצום של הבקבוקים, רבים המוגבלים לכמה מאות מקרים בלבד, פירושם שלמבקרים בחדר הטעימה ולחברי מועדון היין יש מגוון רחב של אפשרויות.

'יש רק קומץ נגוריות בורגונדי שמייצרות יותר יין מאיתנו', אומר אנדרסון. 'יש לנו יינות אולטרה-מיוחדים, אבל גם יינות יחיד-כרמים בודדים נהדרים מתחת ל -40 דולר, ואפילו פחות אם אתה במועדון היין.'

אף על פי שמספר אפשרויות עולות 75 דולר ומעלה, יש הרבה אפשרויות פחות יקרות שנעשות באותו טיפול, וחברי מועדון יכולים לבחור מה לקנות. אנדרסון מפעיל את מה שהוא מכנה 'מועדון זכות סירוב ראשונה [יין]', כלומר החברים מקבלים סדק ראשון בבקבוקים כמו בונשו בלוק, שמחירם נשאר יציב על 60 דולר לאחר שבציר 2016 הפך לפינו נואר הראשון באורגון שזכה ב 100 נקודות על ידי חובב יין . יינות מועדון שלא נמכרים מוצעים לאנשים ברשימת ההמתנה כפרס על סבלנותם.

היקב בנה חסיד נאמן. כמה מעריצים חוזרים לשנות התשעים, כשפאטי וג'ים עבדו יחד ב יקב טוריי מור .

'אנשים באמת נמשכו אליה,' אומר אנדרסון בחיבה. 'היא הייתה אחת מהייננות הראשונות במשרה מלאה באורגון, שעברה מעבודה ביקב לבעלות סטארט-אפ משלה.'

אבל עד כמה שהאנשים והיינות היו אמיתיים תמיד, העסק עצמו הוא קצת חלק. 'אף יקב אחר לא היה מסתכל על המודל העסקי שלנו וחושב 'זה רעיון ממש טוב!'', הוא אומר בצחקוק.

קלייר קארבר ובריאן מארסי מחוות השולחן הגדול / צילום מליסה ג'ונס

קלייר קארבר ובריאן מארסי, חוות השולחן הגדול

אמנות על התווית ובקבוק

אתה לא תהיה האדם הראשון שנמשך ליינות של חוות השולחן הגדול כשאתה מביט בתוויות המאוירות, עם אותיות אותיות, המתארות חיים ברכושן.

קלייר קארבר, שמעצבת את התוויות ומנהלת את החווה בגודל 70 דונם, אומרת כי הציור היה התשוקה הראשונה שלה, ובעקבותיו באה 'השמחה הגדולה' בעבודה עם צוות סוסי הגיוס שלה.

בעלה, היינן יין בריאן מארסי, יוצר כאן מבחר של שרדונה ופינו נואר שזכו במהירות למעמד פולחן.

'התוויות אסופות יותר מהיינות במובנים מסוימים', אומר מרסי. 'הם כל כך ייחודיים והתגובה שאנו מקבלים מאנשים - הם אולי לא יודעים דבר על יין, אבל הם אוהבים את התוויות.'

'הם משקפים את המתרחש בחווה ואת הבציר ההוא', אומר קארבר. 'כמו שיינותיו של בריאן משקפים, מייעלים וממחישים את הבציר. אז יש קשר ממש נחמד עם היות האמנות ביטוי לבציר בדיוק כמו היין ... בגלל זה אתה אוסף דברים, כי אתה רוצה לזכור משהו מיוחד. אתה רוצה להיאחז בדבר ייחודי שקרה באותו הרגע. '

קארבר ומרסי עובדים בצמוד זה לזה. למארסי יש את המילה האחרונה לגבי עיצוב תוויות, וקארבר מצטרף למיזוג היינות. 'אנו מאשרים זה את זה בתהליך היצירה שלנו', היא אומרת.

בני הזוג עברו לאורגון מעמק נאפה, שם עבדה מרסי והתלמדה בה מרתפי יין טורלי , ניירס כרמים ו מותגים בלי , בין היתר.

החל מבצירם הראשון באורגון בשנת 2006, הם בנו חסיד נאמן, לא רק ליינות, אלא גם לתוצרת החווה, חזירים שגדלו במרעה, ביצים ודבש. לצד תוויותיה עטורות הפרסים, הוצגו ציורי השמן של קארבר ברחבי אזור סן פרנסיסקו, צפון מערב ואוסטרליה. רבים זמינים לרכישה באתר שלה. והתוויות הנהדרות האלה? הם בחינם על כל בקבוק.

כריסטוף הברון מכרמי קייוז / צילום: מליסה ג'ונס

כריסטוף ברון, כרמי קייוז

יינות ראויים לציון שלא משאירים אבן ללא הופך

כרמי קייוז מסמן את כל התיבות שעשויות לפנות לאספנים: ציונים גבוהים, יינות ייחודיים, מחסור וסביבות גבוהה ביותר. טענה אחרונה זו הייתה שנויה במחלוקת מעט, בגלל החומציות והתכולת האלכוהול של סירה, קברנה וטמפרניוס של כריסטוף ברון. שבו וטעמו מבחר בצירות אחוריות עם הברון, מייסד קייוזה והויגרון המתואר בעצמו, ו אליזבת בורסייר , עוזרו ויגנרון שלו, לעומת זאת, וברור שהיינות האלה בנויים להתיישנות. גם אלה בני כמעט שני עשורים לא הגיעו לגבולותיהם.

הברון, שערו הקצוץ והפרוע המציג פסים של אפור פלדה, הופך לאנימציה עוד יותר מהרגיל כשנשאל על החשיבות של ייצור יינות מתבגרים.

'יכולת הגמישות תמיד הייתה מכריעה, חשובה ביותר לפרויקט מההתחלה', הוא אומר. 'עם זאת, כשאתה מתחיל מאפס, הכרם הראשון באבנים [נטוע במרץ 1997], אתה מתמודד עם גפנים צעירות.

'הפוטנציאל קיים, אבל אתה עדיין צריך לפתוח את כל שערי הטרואר בזה אחר זה, להתנסות ולהתמקד בסגנון היין שאתה רוצה ליצור. זו המורשת של כל פרויקט. אתה צריך שיהיו יינות טובים יותר עם הגיל. ”

הקשר האיברי של אורגון

למרות שליינות קייוז יש שמונה שנות המתנה, הם זמינים בשוק המשני, ויש כמה פרויקטים חדשים יותר ששווה להתאמץ למצוא.

ברון כוח סוס יינות, למשל, מגיעים מכמה כרמים בצפיפות גבוהה שעבדו עם סוסי טיוטה. בעוד הפרויקט החדש ביותר שלו, למעט קטגוריה , ממשיך בחיפושיו של ברון אתרי מזרח אורגון מחוץ לרדאר. זה מגיע על המזלג הצפוני של נהר וואלה, עם מדרונות עד 60 מעלות שיש לקצור בכננת.

בינתיים, פרויקט חיית המחמד של בורסייר, העכברוש , הוא מיזם נוסף שצריך להיזהר ממנו. זה בהשראת בקבוק ארוחת הצהריים של קלוס ארסמוס ועוצב על פי פריוראט. וה בלי בנות יינות, עליהם היא גם מפקחת, בנויים מכרם חדש יותר, לה פאסיאנסיה, עם טרואר המתואר כקרקעות 'נייר זכוכית'.

כל היינות מגודלים ומבולקים באורגון ונושאים את הכינוי של וואלה.

'אנחנו מדברים על היינות שמאבדים שומן לתינוק עם הזמן', אומר בורסייר. 'זה לא רק מהו היין הטוב ביותר כרגע, אלא איך נבנה את היין הזה עכשיו לעתיד. מדובר בניהול טאנין, טיפול באלון, בחירת החלטות. אנחנו באזור חם כאן, מייצרים יינות מאוזנים וטריים, אבל יש מספיק טאנינים להתיישנות. '

דיק ודירדרה שיי ממרתפי יין שיאה / צילום מליסה ג'ונס

דיק ודירדרה שיי, מרתפי יין שיאה

יינות אחוזה מכרם אייקוני

מאז הקציר הראשון שלה בשנת 1989, ייתכן שייאה כרם יהיו בעלי הענבים המבוקשים ביותר באורגון, גם אם דיק שיי לעולם לא יעלה את הטענה הזו. אבל מבין 21 היקבים שמזלו להשיג את הפרי הזה, כמעט כולם מכילים את השם שיי בצורה בולטת על התוויות שלהם, חלקם מאז אמצע שנות התשעים.

אספנים נבונים מבינים כי ענבים אלה זוהו על ידי כורמים רבים כחריגים. אז למה לא לפנות ליקב האחוזה כדי למצוא את אבני החן הכי אספנות?

הוקם בשנת 1996 על ידי דיק ואשתו דירדרה, מרתפי יין שיאה משתמש כעת בכ- 25% מתוצרת Shea Vineyard ליינות קנייניים.

'הפילוסופיה הבסיסית שלנו היא למקסם את הביטוי של פרי שיאה', אומר דיק, שהיה גם היינן המקורי. 'נראה שזה רוצה להיות באמת בשל, שופע ושופע כאן, אז אנחנו רצים עם זה בצורה שמביאה שכבות של טעמים ומורכבות. קרקעות המשקעים הימיות הללו מחמירות ומתנקזות במהירות מדהימה.

'בדנדי הם אוהבים קרקעות ששומרות על המים. כאן אנחנו אוהבים את זה שהם לא. אנו מבשילים מוקדם, מרבים להכות את הגשמים. יש לנו שיבוטים שונים, גבהים שונים, גפני גיל שונות ושורש בסיס אחר. כך שיש חמישה או שישה נקודות ייחודיות בתוך הכרם, מה שעושה הבדל גדול ביין המוגמר. '

מדינת אורגון פינו נואר

שיי מכיר את כולם, ויקב האחוזה מציע מגוון מעניין של יינות חד-בלוקיים ומשובטים יחידים, כמו גם שמורה בשם הומר.

אספנים יכולים להרכיב טיסות בציר יחיד של יינות כרם שייאה מיצרנים רבים ושונים. זה ממחיש כיצד הפרי יכול לשרת סגנונות שונים וטכניקות ייצור יין.

למרות שאין ביקב מועדון, הבן פיטר שי אומר כי חברי רשימת התפוצה מקבלים גישה ראשונה ליינות מיוחדים כמו נלי, תערובת של ארבע חביות ( ארבע היא המילה האסטונית ל'ארבע '). דירדרה מצביע על כמה מבצעים חד פעמיים אחרים כמו ה- Hurra Last 2008, שנעשו מאחרוני הגפנים המושרשות בעצמן רגע לפני שנכנעו לפילוקסרה.

שי חוגג השנה 30 שנה, מה שעשוי לעורר עוד רשימת תפוצה מיוחדת בתחילת שנות ה -20.