במסעו בחיים שלאחר המוות המתואר ב'קומדיה האלוהית', נתקל המשורר מימי הביניים דנטה אליגיירי באפיפיור החוזר בתשובה בטהרה על גרגרנותו. מנהיג הכנסייה עדיין לא בגן עדן, מסתבר, כתוצאה מההתרפקות הבלתי מבוקרת שלו על צלופחים שבושלו ב יין לבן . ליתר דיוק, כפי שדנטה מקפיד להדגיש, צלופחים ויין מ-Lago di Bolsena - אגם המכתש העתיק כ-100 קילומטרים מצפון ל רומא נחגג על המעדנים המיוצרים בו ובסביבתו. ב-700 השנים שחלפו מאז כתיבתו של דנטה, מעט יחסית השתנה סביב אגם בולסנה, כולל היינות, גם אם תהילתו ירדה באופן לא הוגן.

מה שבטוח, יין שנעשה כאן נשאר ייחודי מאוד, וזה הודות ל'השפעה החזקה והחיובית' של האגם, כפי שפיר פרנצ'סקו גאלאסי, הבעלים והיינן ב- Wine La Carcaia , מתאר את זה. ההשפעה הזו מאופיינת ב גבהים גבוהים , דפוסי רוח יוצאי דופן ושחור אדמה וולקנית . נדיר זה טרואר כל כך משפיע באופן יסודי על הילידים אלאטית , גרצ'טו וענבי פרוקניקו שגלסי עובד איתם שהוא מתעקש, 'אין צורך לבצע קסמים או כישוף - האגם והטריטוריה פשוט קופצים מהכוס'.

'היינות של אגם בולסנה לא יכולים להיות כמו יינות אחרים, וזה מה שעושה אותם שווה לשתות.'

עם זאת, יש משהו קסום במקום עצמו, וזו הייתה חוויה של אהבה ממבט ראשון עם האגם שמשך את ג'וי קאל ילידת אמריקה לייצר כאן יין. הבעלים והיינן ב את הנבל , קול מציין שהגפנים של לאגו די בולסנה עדיין היו מוערכים מאוד עד לא מזמן: 'ייננים בטוסקנה נהגו לקנות את הענבים, ואפילו נלחמים עליהם לפני שמחיר הפירות ירד'. למרות שבני דורו של דנטה היו מוכנים לסכן את נפשם עבור המעדנים של אגם בולסנה, במאה ה-20 היינות החלו לצאת מהאופנה, בין שוליים דליליים בענבים לבין שינוי עולמי בטעמים המעדיף ביטויים גדולים ונועזים יותר. קול מדגיש את ההבדל הרדיקלי ביינות המופקים מענבים שגדלו סביב בולסנה בהשוואה לענבים השופעים תחושה בפה , צפיפות ואינטנסיביות טאנינים שיוצאים ביינות המיוצרים אפילו רק קצת צפונה בגבול עם טוסקנה , או 30 קילומטרים מזרחה ליד העיר אורבייטו. היינות של בולסנה הם טריים, רזים, אבנים - עצם ההגדרה של מינרליות - אלו הן חדשות טובות שוב בהתחשב בטרנדים הנוכחיים שרואים שתיינים מתרחקים מ'פצצות פירות' בשרניות ועתירות אלכוהול וחוזרים לעבר יינות מאופקים ולינאריים יותר שמספקים עדינות יותר.

בצל רומא, 3 זני ענבים עתיקים מבצעים קאמבק

טריש נלסון, הבעלים והייננית ביקב לה גאזטה, הגיעה באופן דומה מרחוק (במקרה שלה, אוסטרליה) כדי לייצר כאן יין, ובעוד היא מתארת ​​את הגעתה והחלטתה להישאר יותר כסדרה של צירופי מקרים מאשר סיפור אהבה עם לייק, היא התיישבה ברגע שהחלה לראות באיזו עוצמה ובאופן לא מתנצל המקום והפרי שלו מבטאים את עצמם: 'התחלתי בכך שרציתי שהיינות שלי יטעמו בצורה מסוימת והתאכזבתי כשלא.' עד מהרה הבין נלסון ששום שידול לא יעבוד: היינות של אגם בולסנה לא יכולים להיות כמו יינות אחרים, וזה מה שהופך אותם לשווים לשתות.

מאמר זה הופיע במקור בגיליון פברואר/מרץ 2023 של חובב יין מגזין. נְקִישָׁה כאן להירשם היום!