מלבק הארגנטינאי: מגוון יותר ממה שחשבת

מאת מייקל שכנר

אם אתה כמו רוב חובבי היין האדום, פיתחת חיבה למלבק הארגנטינאי. במיטבו, מלבק מ ארגנטינה הוא נדיב, טעים וההתאמה המושלמת כמעט לכל דבר על האש, במיוחד בשר בקר.

אולם מה שמלבק הארגנטינאי אינו יין שבו סגנון אחד מתאים לכולם. ממנדוזה, ליבה של ארץ היין של ארגנטינה, עד למחוז סלטה הצפוני ואל אזורי המשנה הדרומיים של פטגוניה, מלבק משקף את הטרורים השונים מהם הוא מגיע.

הנה מבט על מגוון הענבים בתוך ארגנטינה, שם הוא התפתח ליין ברמה עולמית מאז יובאו מצרפת בשנות ה -50 של המאה העשרים.

כאשר מגדלים אותו באזורים חמים כמו Cafayate בסלטה, או באזורים המרכזיים המסורתיים של מנדוזה, מלבק נוטה להיות כהה, תאוותני ועתיר אלכוהול עם כמות נכבדה של אופי שמקורו באלון. אבל כשמלבק מגיע מהגובה הגבוה והקריר יותר של עמק Uco של מנדוזה, היינות יציבים יותר במבנה, עם חומציות טבעית גבוהה יותר ומתח רב יותר.

בפטגוניה הקרירה, הסוערת והיבשה יותר - במיוחד באזורים של נויוקן וריו נגרו - רעננות היא כרטיס הביקור של מלבק. כאן, היינות הם הדוקים יותר בבנייתם, עם רמות אלכוהול נמוכות מעט יותר (14–14.5 אחוז, לעומת 15 אחוז ומעלה) ודגש רב יותר על טעמי פרי אדום ולא כהים יותר.

יש לזכור כי זה בעיקר מתייחס ליינות פרימיום, אולטרה פרימיום וברמת אייקונים. בארגנטינה מייצרים גם מיליוני בקבוקים של מלבקים יומיומיים במחיר ערך, והטובים שבהם הם יינות פירותיים ובינוניים וקל לשתייה.

יש מלבק לכל טעם, בין אם מדובר בחבורה שחולצה עם ניחוחות וטעמים של אוכמניות ושוקולד בעומק של קילומטר, משהו נטוי יותר ונטוי ואדום, או קוופר בסיסי וקל. כזה הוא המגוון של ענב החתימה של ארגנטינה.

קאהורס, צרפת / גטי

קאהורס: המלבק המקורי

מאת רוג'ר ווס

קאהורס הוא מלבק. זה הענב המזוהה עם אזור זה של 10,000 דונם בדרום מערב צרפת. המפיקים באזור מכנים אותו ביתו של מלבק 'המקורי', כדי להבדיל את יינותיהם ממלבק הארגנטינאי.

מלבק הוקלט לראשונה בקאהורס במהלך ה -16^המֵאָה. מרבית מלבק בצרפת כיום הם היינות הכהים, שלעתים קרובות מובנים היטב.

בשלב מסוים, הענב התפשט הרבה יותר. עדיין יש נטיעות בעמק הלואר, שם הוא מכונה קוט. מלבק נמצא גם לעתים בכמה תערובות בורדו, בהן היה בעבר מרכיב גדול יותר לפני שרוב המגדלים ויתרו על הזן בגלל חוסר יכולתו להבשיל באקלים האוקיאנוס.

יינות ערך בדרום מערב צרפת

יין קאהורס מיוצר ליישון - מבנהו דורש זאת. אבל זה לא בהכרח מיועד להזדקנות ארוכה, במיוחד כשהמלבק משולב עם מרלו העדין יותר. בין אם בפני עצמו ובין אם עם טאנט המובנה באותה מידה, מלבק זקוק לשבע שנים לפחות בכדי לאפשר לטאנינים להתרכך ולהתמלא.

גדלים על סדרת טרסות המטפסות מעמק לוט היפה והתלול, משנה לשנה היינות מרשימים יותר ויותר. השקעה מוגברת ופנים רעננים הגיעו בעין. מישל רולנד , מבורדו, ו פול הובס , מסונומה, תורמים את המומחיות שלהם. אחוזות האזור (הנקראות, בדרך בורדו, טירה, גם אם הבית די צנוע) חוצבות מוניטין בינלאומי איתן.

בעוד שהכמויות המיוצרות לעולם לא יהיו גדולות כמו בארגנטינה, קאהורס ביססה את עצמה מחדש כאזור יין צרפתי גדול, הכל בזכות מלבק.

מרתקי àMaurice, מוושינגטון, בחורף / צילום באדיבות àMaurice Cellars

הכוכב העולה של וושינגטון מלבק

מאת שון פ. סאליבן

מלבק היה כוכב עולה ב מדינת וושינגטון בעשור האחרון.

'הייתי אומרת בלב שלם שתוכלו להפוך למלבק הטובים בעולם בוושינגטון,' אומרת אנה שפר כהן, שותפה ויינית ב- àMaurice Cellars בוואלה וואלה, וושינגטון. כהן עשתה את מלבק הראשונה שלה ב- àMaurice בשנת 2005 לאחר שעבדה עם פול הובס האגדי בווינה קובוס בארגנטינה.

'זה פשוט עושה כל כך טוב כאן, ויש כל כך מעט מקומות בעולם שבהם זה באמת מצליח', היא אומרת.

כשנשאל מה מייחד את וושינגטון מלבק, כהן אומר שזו היכולת להביא ניואנסים.

'זה מבטא כל כך הרבה תבלינים של חמישה תבלינים או בזאר מרוקאי, שם יש לך כוסברה וכוכב אניס וציפורן וסוג של תבלינים מתוקים', אומר כהן. 'אתה יכול להשיג את זה במדינת וושינגטון.'

חלק מהפופולריות של מלבק קשורה ליכולתו להתאים לאוכל. 'זה ידידותי במיוחד על השולחן,' אומר כהן. 'קל לומר, אנשים זוכרים את זה, וזה לא החשודים הרגילים. זה בערך כמו גרסה הרפתקנית למרלו '.

אז, האם מלבק יהפוך לדבר הגדול הבא של וושינגטון? אל תסמוך על זה. הייצור נותר נמוך בכמה מאות דונם - רק בערך אחוז אחד מאדמות המדינה מתחת לגפנים.

חוסר הזמינות והביקוש הרב הופכים אותו גם לאחד הזנים היקרים ביותר לטונה, מה שעלול להקשות על התחרות עם מקומות כמו ארגנטינה. אבל בכל מה שקשור לאיכות, וושינגטון מלבק מעלה את הרף.

קרא עוד על מצבה הנוכחי של מלבק - לפי המספרים - על חובב תעשיית המשקאות.