תוך פחות מ-25 שנה, צ'ילי כרמנרה עבר שינוי קיצוני. מאז גילויו המזעזע בשנת 1994, ענב הכרמנרה חווה התבגרות מאתגרת שהציגה פניות פרסה בסגנון ובייצור. בשנים האחרונות, הכרמנרה הצ'יליאנית שגשגה כאשר ייננים זכו לשליטה בזן הייחודי הזה שראוי לתשומת לב.

לגדל יתום בשם כרמנרה

כרמנרה נעלמה ממולדתה בורדו בעקבות ה פילוקסרה התפרצות באמצע שנות ה-1800. הוא נחשב כמעט נכחד עד לביקור גורלי בצ'ילה של האמפלוגרף הצרפתי ז'אן מישל בורסיצ'ו בנובמבר 1994.

כשצעד בין כרמים במאיפו, הוא הבחין בפרט קטן אצל חלקם מרלו גפנים. אבקן מעוות, ליתר דיוק. הוא גילה שהגפנים הללו היו למעשה הזן שנעלם מזמן של כרמנרה.

הכרם הזה לא היה ייחודי. הזן נטוע מבלי משים ברחבי אזורי היין של צ'ילה במשך כמעט 150 שנה. כרמנרה הגיעה לצ'ילה בשנות ה-50 של המאה ה-19 יחד עם מטען של זנים אחרים מבורדו. הוא נטוע ברחבי הארץ בשם 'מרלו'.

עם גילויו של בורסיקוט, צ'ילה הפכה לפתע ללב ליבו של זן שאיש לא יצר במודע במשך יותר מ-100 שנים.

הגילוי לא היה הפתעה עבור רבים מיצרני היין של צ'ילה.

טכניקות ייצור יין מהבית הספר הישן הן המגניבות החדשות בדרום אמריקה

'כולנו קראנו [המרלו שלנו] 'מרלו צ'ילנו , כי כולם ידעו שמשהו שונה בהשוואה לגפני המרלו הרגילות', אומר היינן סבסטיאן לאבה. הוא מייצר יין מאותו כרם מאיפו שבו מצא בוורסיקוטו את התגלית ב-1994, השייך ל כרמן ויניארד ו סנטה ריטה . 'לאחר הגילוי, היה תהליך ארוך של יצירת פרופיל של כל כרמי המרלו ברחבי צ'ילה באותה תקופה כדי לראות אם הם מרלו או, למעשה, כרמנרה'.

היקבים של סנטה ריטה וויניה כרמן מיהרו לשנות את שמות בקבוקי המרלו שלהם ל'גראנד וידורה', מילה נרדפת לכרמנרה ששימשה בבורדו במאה ה-19. עם זאת, לקח זמן עד שהתעשייה הגדולה יותר קיבלה את הזהות החדשה של ה'מרלו צ'ילנו' שלה.

'רצינו לייצא את היין שלנו ככרמנרה, אבל זה היה כמעט בלתי אפשרי בהתחלה', אומר היינן מרקו דה מרטינו, שהיקב המשפחתי שלו היה הראשון לייצא את היין ב-1996. 'הממשלה לא נתנה לנו לייצא אותו עם Carmenere על התווית כי הזן עדיין לא הוכר חוקית בצ'ילה... אז היינו צריכים להשתמש בתיוג חכם, כמו ' קובה Carmenere,' עד שהצלחנו לטעון בהצלחה לרישום חוקי של הזן'.

למרות שחלק מהיקבים אימצו את הזן החדש, רבים אחרים נותרו בהכחשה. מרלו היה רווחי ומושך יותר מבחינה בינלאומית מאשר כרמנרה שננטשה בעבר. חלקם פשוט המשיכו לבקבק את הכרמנרה שלהם כ'מרלו' גם בתחילת שנות ה-2000.

בשנת 1997, רק 815 דונם מהזן נרשמו במפקד הרשמי. מספר זה גדל בהתמדה ל-26,760 דונם כיום. כפי ש מלבק תפס את עמדתה כמגוון החתימה של השכנים ארגנטינה , כרמנרה החלה להיראות כבת החסות המאומצת של צ'ילה. אבל ככל שהנוכחות של כרמנרה גדלה, המפיקים התמודדו עם אתגר: מהי כרמנרה ואיך היא צריכה לטעום?

למרות שכרמנר ניצלה בצ'ילה, מסע הגילוי האמיתי שלה עמד להתחיל.

כאבי גדילה

'כשהתחלנו לייצר את כרמנרה, בידיעה שזו כרמנרה, לא ידענו איך להכין אותה', אומר טראנובל היינן מרסלו גרסיה. באחוזתם ב מאולה , יותר ממחצית מגפני המרלו המשוערות שלהם הוכחו ככרמנרה.

'אבל אחרי כמה שנים של ניסויים, התחלנו ללמוד איך לטפל בזה בכרם', הוא אומר. 'נהגנו להשקות את הכרמנרה שלנו באותה כמות כמו המרלו שלנו, למשל, שזה בערך פעם בשבוע בעונת הגידול... אבל למעשה [למדנו] שכרמנר צריכה הרבה פחות מים, לא יותר מפעם בחודש.'

זו הייתה טעות נפוצה באותם ימים ראשונים. זה הוביל לגפנים נמרצות מדי ולאופי ירוק משותף ביינות. זה הוביל את הייננים לחקור פתרונות קיצוניים.

'מכיוון שהיו לו את כל הטעמים הירוקים האלה, התמקדנו בבציר ממש מאוחר כדי לנסות להוציא אותו החוצה דרך הבשלות, עם הרבה מריטת עלים', אומר פרנסיסקו באטייג, יינן ב- Viña Errazuriz באקונקגואה. התוצאה, תופעה שכיחה בתחילת שנות ה-2000, הייתה שילוב של תווי ג'לפניו ירוקים ופרופיל פרי בשל וריבה.

לא רק ששינויים היו המפתח לזהותה החדשה של כרמנרה, ההשקיה והכרמים, אלא שהבשלות היא גם בסיסית.

'נהגנו לקצור את הכרמנרה שלנו במאי, עם 15% ABV (אלכוהול לפי נפח), ובכל זאת יהיה לה את התו הצמחי המבושל הזה כמו ארטישוק', אומר באטייג. 'אבל היום אנחנו קוטפים לפחות חודש מוקדם יותר וב-13.5%, מה שנותן לנו הרבה יותר יישון ורעננות עם תו חריף טיפוסי, אבל ללא ירוקות.'

היינות של היום יותר ויותר מאוזנים, רעננים וריחניים. זאת, בין השאר, הודות למציאת האתרים הנכונים עם קרקעות סלעיות עניות יותר, ולא קרקעות החרסית הכבדות שבהן המרלו מתאים ביותר.

של מי היין בכלל?

אזורים כמו Apalta, Marchigüe, Peumo ו-Maipo Andes הם בין המקומות החמים של כרמנרה המובילה. מפיקים הכוללים את סנטה ריטה, כרמן, אונדראגה , בקצרה, מאת מרטינו , שולחן ו פְּקָק הם תומכים נלהבים של סגנון חדש זה.

איזון גדול יותר מושג גם באמצעות ייצור יין. 'אנחנו עושים מריחה קרה כדי לקבל את הניחוחות והצבעים מבלי לחלץ את הטאנינים, כי אנחנו רוצים גימור עסיסי, אבל עדיין עם כל עוצמת הצבע והארומה', אומר פליפה מולר, היינן בטבאלי שמייצר את 'מיקאס' כרמנרה ב- פאומו.

בנוסף למיצוי עדין יותר, בשנים האחרונות ראו יצרנים משתמשים בפחות חדש אַלוֹן . פרשנויות מודרניות מתמקדות בביטוי פירות טריים ומחבקות סגנון חי ומפולפל יותר.

למרות שאולי זה היה מבולבל עבור מרלו במשך שנים רבות, הכרמנרה של צ'ילה מראה יותר קווי דמיון ל קברנה פרנק בסטייל. וכאשר Cab Franc מתגלה כיקיר החדש של זני בורדו, אולי הגיע סוף סוף הזמן לרגע של כרמנרה בשמש.

לא רק שהסגנון המודרני הזה של כרמנרה מקדים את המשחק, אלא שהוא יכול להחזיק יתרון עם שינוי אקלים .

'כרמנרה הוא כנראה זן בורדו ששורד בצורה הטובה ביותר את הבצורת', אומר כריסטיאן ספולווידה, יינן ב-Bochon Family Wines ב-Maule. 'אז השתמשנו יותר בכרמנרה בתערובת הבורדו המובילה שלנו, Mingre, במהלך השנים.'

האם שינויי האקלים יכולים להוביל לרנסנס עבור כרמנרה מעבר לצ'ילה? יש לזה פוטנציאל. יצרני היין של צ'ילה הניחו את היסודות לזן בורדו המופלא הזה, והוא סלל דרך חדשה ומלהיבה לעתיד.