ישן נפגש חדש בחוף המרכזי המגניב
Fאו עשרות שנים, מחוז מונטריי גידל ענבים רבים אך הכין מעט מאוד יין משובח. מרבית הפירות הסתיימו במיכלים הענקיים של חברות היין הגדולות, שם הוא התמזג ליינות פכים זולים.
לאחר שהחל עידן יקבי הבוטיק, מונטריי הגיח אט אט משנתו. כורמים מעוררי השראה עם עיניים מכוכבות הקימו יקבים, שנאבקו להכרה. כיום, מונטריי מתגאה ביקבים מפורסמים רבים, אך נדרשה עבודתם של החלוצים הללו כדי להגיע לשם.
המאמצים המודרניים המוקדמים ביותר היו בשנות השישים, אז הוקמה Chalone Vineyard באזור נידח של הרי הגווילן המחוספסים. לאחר מכן, אנשי חזון כמו ג'רי לוהר, משפחת וונטה, ריק סמית 'וניקי האן השיקו את התוויות שלהם. במיוחד שלושה שמות בולטים בזכות ההערכה הגבוהה שהביאו המותגים שלהם למונטריי: טלבוט, פיזוני ומורגן. במיוחד כרם פייסוני הציג לעולם את כינוי סנטה לוצ'יה לרמות העולם באופן כמעט בודד, באמצעות מכירת ענבי הפינו נואר שלהם למותגים אחרים לפני שייצרו יינות משלהם.
יקבים מוכרים אלה מסייעים לעתים קרובות בהשקת כישרונות חדשים, שכן הבעלים שכרו ייננים עוזרים צעירים הנכונים להפוך לאגדות של מחר.
במקביל, מונטריי מושך גל חדש של ייננים המשתוקקים לחקור את הפוטנציאל הטמון בו. מגוון הטרורים של המחוז והיעדר יחסי של מסורות ארוכות ייצור יין מאפשרים גישה יצירתית ואידיואינקרטית יותר מאשר באזורים מבוססים יותר שבהם מעוגנים הרגלים. הנה שלושה ייננים ומשפחת יינות אחת שבודקים את האפשרויות של מונטריי ליינות אקלים קריר. - סטיב היימוף
איאן ברנד
גולש לשעבר, צייד דובים, וטרינר של חיל השלום, בטלן ונגר, ברנד, הגיע בסופו של דבר לקליפורניה עם אוטובוס ישן של פולקסווגן, גלשן ולא הרבה אחר. די נשבר, הוא עבד בעבודה בקו הביקבוק בוני דון בסנטה קרוז, וגילה את תשוקת חייו: יין.
'העליתי את צוות ייצור היין בכדי ללמוד על כל פרט ופרט', נזכר ברנד. בשנת 2008, כשהחליט לעשות את שלו, הוא בחר במחוז מונטריי. 'אני רוצה לעזור לאזור הזה להתגבר על התפיסה שהכל יין בתפזורת', סטריאוטיפ שהונח בראשם של הציבור והמבקרים במשך שנים.
ברנד, המפנה משיחות פופולריות פופולריות יותר כמו הרי סנטה לוצ'יה, מביט אל הרי הגווילן במזרח ודרום ארויו סקו, ואת שניהם הוא מכיר לא מוערך. 'יש להם קרקעות ואקלים טובים, אבל מיעוט יינות מעניינים.' הוא חושב שהוא יכול לעשות טוב יותר. בין היקבים בהם עובד מותג הם נוף לחוף (בבעלות אחרים) ופרויקטים משלו, האיכר הקטן ולה מארה.
סברין מ 'רודמס
שגדלה במחוז מרין, סברין רודמס קיבלה תואר ראשון בתואר ראשון. בתיאטרון, קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת UCLA. אך לאחר שעבדה 10 שנים בתעשיית הבידור, היא החליטה על שינוי, חזרה לבית הספר באוניברסיטת דייויס וקיבלה את התואר בגינון ואנולוגיה בשנת 2004.
היא הייננית המועסקת בשני מותגים, זעם ו קורי , אך בשנת 2011, 'החלטתי ליצור פרויקט יין אישי משלי, Scratch Wines.' זה מותג, היא מצהירה, 'שנועד לדחוף את גבולותי, אתגר לבחור זנים שאני אוהב ולהפוך אותם לסגנונות שמפגינים אותם.' אלה כוללים ריזלינג מדורגת וגרנאש אלגנטי, שניהם מהארויו סקו, ופינו נואר של סנטה לוצ'יה.
אריק לאומן
אלום נוסף של בוני דון, אריק לאומן, עבר במקור לסנטה קרוז 'כדי לגלוש בארבעה מייל או במיטשל'ס קוב בארוחת הצהריים.' בעודו שם, הוא סיכם שהחוף הקריר מייצר את היינות הטובים ביותר. 'האקלים הקריר תמיד טוב יותר לכל זן עם מצב אחד ענק: שהענבים יגיעו לבשלות פיזיולוגית.' בכל הנוגע להקמת יקב משלו, קמביאטה, הוא פנה למחוז מונטריי, כמו שהיה לאיאן ברנד.
לאומן מייצר שני יינות מונטריי, Albariño ו- Tannat. הראשון הוא זן לבן ספרדי ישן, ואילו האחרון מהווה יינות אדומים כהים וטאניים של אזור מדירן שבדרום מערב צרפת. שניהם הציבו אתגרים. שתילת טנט באקלים קריר הייתה סיכון. 'יש כל כך מעט רקורד בקליפורניה שאתה צריך להיות בראש פתוח ופשוט ללכת על זה', אומר לאומן. Albariño סיכון דומה להיות חומצי מדי.
ובכל זאת הוא הצליח. שני הזנים הם כעת בין הטובים מסוגם בקליפורניה.
מרתפי קרצ'ולי
משפחת קראצ'ולי עבדה בחקלאות במשך ארבעה דורות. בהשראת ההצלחה של שכניהם ברמות סנטה לוסיה, הם החליטו לקפוץ ליין, והשיקו את היקב המוכר להם בשנת 2006.
המאמץ הראשון שלהם: מפטודה שמפנוזה מבעבעת. לשם כך הם פנו למומחה הוותיק של היין מבעבע, ד'ר מישל סאלגוס, אשר פיקח במשך עשרות שנים על הייצור ביקב רודרד אסטייט בעמק אנדרסון של מחוז מנדוצ'ינו. מאוחר יותר הם הוסיפו לסגל את פינו נואר ושרדונה. יינות הדומם מיוצרים על ידי ותיק אחר, ג'ו רוויצר, שהחל בייצור יין בשנות השבעים.
היינות המתקבלים מראים השפעה אקלימית קרירה על החומציות והעדינות שלהם. 'המטרה שלנו היא לייצר לא רק יינות דומם מובחנים, אלא גם יינות מבעבעים וינטג 'איכותיים המדגישים את הרמות האידיאליות של סנטה לוצ'יה פינו נואר ושרדונה', אומר סקוט קראצ'ולי, סגן נשיא החברה לשיווק ומכירות. היקב מפעיל חדר טעימות בכרמל ליד הים.
צילום: ג'ף גרינברג / עלמי
מחוץ לשביל מכות: שביל היין ריבר רוד
אנילא כביש 29 בעמק נאפה, עם היקבים והמסעדות המהודרים שלו. למעשה, על שביל יין דרך ריבר שלך אולי המכונית היחידה. אבל זה חלק מהקסם.
השביל מתפתל כמה עשרות קילומטרים מדרום לסאלינאס לאורך הספלים המזרחיים הציוריים של הרי סנטה לוצ'יה, מתחת לגבהים הגואה של כינוי סנטה לוסיה. יבש וסלעי, הרי הוואקה מתנשאים 20 מייל מזרחה. על הדירות שביניהן, שנחצה על ידי הכביש המהיר הראשי 101, שוכן 'קערת הסלטים של אמריקה' - עמק סלינס העצום. הקטעים האינסופיים של האדמה השחורה העשירה שלה הם גן עדן לגידולי שורה, כמו חסה, סלרי ומיקרו-ירקות כה מבוקשים על ידי שפים מקומיים.
היקבים כוללים טלבוט (הצפון הרחוק ביותר), ואחריו פסגנו , תַרְנְגוֹל , גַן עֶדֶן ובדרום הרחוק ביותר נפרד . ישנם 13 חדרי טעימות בסך הכל, המציעים את כל מה שהאזור עושה הכי טוב, החל מקברנה סוביניון של חסד וכלה בשרדונה שמנה ובלתי מעורערת ופינו נואר משיי וראוי לגיל. אין הרבה מה לעשות מלבד ביקור ביקבים: אין מסעדות, צימרים מעטים. אתה כאן בארץ. אבל סביר להניח שתמצא את הבעלים או היינן שמזג את היינות, והבלתי פורמאלית של מונטריי עוברת מעבר מרענן מחדרי הטעימות ההומים צפונה.
הזנים המובילים של מונטריי
פינו נואר
פינו מהרי סנטה לוצ'יה עשירים, כהים וראויים לציון מאלה של הרי גאווילן עדינים.
שרדונה
המרתקים ביותר מגיעים מרמות הר סנטה לוסיה. בשלים בצורה יוצאת דופן, הם מראים לעתים קרובות תווי משמש וקלמנטינה, כמו גם אלון מפואר.
סירה
במונטריי אין הרבה ממנה, אבל של יצרנים ברמות סנטה לוסיה, היינות עשירים ויבשים, בעוצמת הר.
תערובות אדומות בסגנון קברנה סוביניון וסגנון בורדו
רוב מונטריי קר מדי מכדי להבשיל את הזנים הללו, אך הכינוי הקטן של עמק הכרמל מראה תחכום הולך וגובר.
טאנט
מעט הדוגמאות של מונטריי לזן דרום-מערבי של צרפת מראות פוטנציאל עצום. היינות כהים, טאניים ומורכבים, וייחודיים לחלוטין.
