אדומים עוצמתיים מארץ האפיפיורים ורוחות המיסטראל
עם בציר הנהדר משנת 1998 שנמצא כיום בעיקר בשוק, אין זמן טוב יותר ליהנות מהיינות האדומים הטעימים של עמק רון הדרומי עוצר הנשימה - ואל תתעלמו מהלבנים והרוזים.
כרמי רון הדרומיים הם מהחשובים בצרפת עבור חובבי יינות מלאי אופי. מאזור של יופי גדול, זרוע חורבות עתיקות ורחוץ באור שמש במשך רוב השנה, היינות, עם ניחוחותיהם האקזוטיים ופירותיהם הרכים והבשלים, פונים מיידית לאוהבי האדומים העשירים והלבנים הכבדים.
כרטיס הביקור לאזור הוא רוחות מיסטרל הצפוניות היבשות, שנושבות לפחות 200 יום בשנה. עבור מגדלי הענבים, רוח זו - הידועה כמשגעת גברים וכלבים - היא ברכה. באמצעותו הטבע מציע דרך לשמור על הענבים יבשים ובריאים, מבלי לאלץ את המגדלים לנקוט הרבה בדרך של כימיקלים חקלאיים.
עבור המבקרים, יש משהו מלהיב בלהגיע דרומה לרון. ברגע כמעט ניתן להגדרה, אי שם מדרום לוואלנס, האור החלבי של צפון צרפת מפנה את מקומו לזוהר הנוקב של הים התיכון. במשך שנים נהגתי לצפות בתמרור מעורר שהכריז בפשטות, 'Vous êtes en Provence.' כיום, השלט הזה הוחלף בהודעה שנכנסתם לאזור פרובאנס-אלפ-קוט ד'אזור, שהוא קצת יותר בירוקרטי, אך נושא את אותה משמעות מסבירת פנים.
מדרום לשלט זה, עמק רון הצר מתרחב. במזרח, הוא תחום ברכס סלעים בצורת מוזר, הנקרא Les Dentelles de Montmirail. נהגתי לחשוב שהמתווה המשונן של הדנטלים משול לשיניים, עד שאיזה צרפתי מועיל אמר לי שהמילה פירושה בעצם הסיכות על לוח ייצור תחרה. תמיד אני אחשוב עליהם כעל שיניים.
רכס זה מקלט את הכרמים המזרחיים של קוט-דו-רון. עומד על הרכס של מונמירייל ומביט מערבה, גבעה נמוכה מרחוק מסמנת את שאטונוף-דו-פפה. בדרום הרחוק, הקרבנות המסיביות על גבעה הן אלה של ארמון האפיפיור באביניון. דרך כל זה, נהר הרון זורם לאט ובמלכות לים התיכון.
כל האזור ממוקם קרוב יחסית זה לזה. ובין ציוני הדרך שוכבים גפנים, הרבה גפנים. דרום רון הוא אזור היין השני בגודלו בצרפת, אחרי בורדו. כמעט 10,000 מגדלים מטפחים 100,000 דונם כרמים. כמעט כל פינת רחוב בכל עיירה קטנה חושפת מרתף יין אחר, הקורא לכם לעצור ולקנות (מכירות ישירות חשובות בעמק רון כמו בנאפה, למרות שטכניקות המכירה הרבה יותר סתמיות וטעימות רגועות הן בדרך כלל בחינם. ). ונראה כאילו כל כפר בכל סדר גודל נשלט על ידי מיכלי הנירוסטה של הקואופרטיב המקומי, אליו מרבית המגדלים עדיין לוקחים את ענביהם.
הכינוי המפורסם ביותר בדרום רון הוא ללא ספק שאטונוף-דו-פפה. כאן הונחו התוכניות למערכת הצרפתית לתקנות קונפלוריות הכינוי, התוחמות שטחי גידול, מסמיכות זני ענבים ועוד. Châteauneuf הוא גם המקום בו מייצרים את היינות המשובחים ביותר באזור, מבין עד 13 זני ענבים אדומים ולבנים שונים. (לפי סדר הבולטות: גרנאש, סירה, מורבדרה, סינאסו, קליירט בלאן, בורבולנק, רוסאן, פיקפול, קונס, טרוט נואר, ווקרז, מוסקרדין ופיקרדן.)
בשלב כלשהו בחייו של כל מטייל חובב יין, ביקור בשאטונאוף הוא חיוני. נראה שכל בית שייך לווינירון. העיירה והטירה שלה מתנשאות לגבעה קטנה, ומתחת לעיירה - על מישור - נמצאים גפני השיח המסוקסות שצומחות מתוך שכבה עבה של סלעים גדולים עגולים המכסים את האדמה. אבנים אלה, הנקראות גלטים, הן הסוד העומד מאחורי עוצמתן ומשקלן של יינות שאטונוף-דו-פפה, מכיוון שהן משקפות את חום שמש הקיץ חזרה לענבים המבשילים.
כמתבקש, היינות הטובים ביותר הם בקבוקי אחוזה, ולא מיוצרים
על ידי négociants. יינות מבוקבקים בתוך שאטונוף נושאים את פסגת האפיפיור של המפתחות החצויים של פטרוס הקדוש, מה שמעניק ערבות לאותנטיות, גם אם זה לא מבטיח איכות.
שאטו דה ביוקסטל הוא אולי הידוע ביותר מבין כל יצרני שאטונוף, ואחד הבודדים שהמשיכו לעבד את כל הזנים המותרים. בקצה השני, שאטו ראיאס מייצר שאטונאוף מדהים לעיתים קרובות העשוי כולו מגרנאש. ברוב אחוזות שאטונוף מייצרים יינות מעורבבים שנמצאים איפשהו בין שתי הדוגמאות הללו, כאשר המרכיבים העיקריים הם לרוב גרנאש, סירה, סינאסו ומורבד.
בשנים איכותיות, כמו 1998, מדובר ביינות גדולים עם רמות אלכוהול שבין 13.5 ל -15 אחוזים. אבל מפיקים טובים כמו Le Vieux Télégraphe או Château La Nerthe מסוגלים להפיק פירות משובחים ועשירים כדי לאזן את האלכוהול. טעם חריף ועמוס עשבי תיבול אופייני למיטב היינות באזור. למרות החום והקדימות שלהם, יינות אלה יכולים לעיתים קרובות להזדקן היטב שאטונאופים שמשתפרים במשך עשר שנים או יותר אינם נדירים.
לאחר אחד הבצירים החלשים בזיכרון האחרון (1997), מפיקי שאטונאוף התאוששו בשנת 1998. בטעימה ממגוון של שאטונופ 98 ', פאנל הטעימות שלנו בניו יורק התרחק משוכנע שהמהדורות הנוכחיות איכותיות בכל רחבי הלוח. בשנות ה -98 האדומות מבוקוסטל, לה-נרתה ורייאס הנ'ל לא היו זמינים לטעימה בזמן כדי להיכלל במאמר זה, עורכינו דגמו מספר יינות שאטונוף והגיעו מאוד מחבבים שלושה במיוחד: Domaine פונט דה מישל Cuvée Etienne Gonnet ברמה המילואית, יין רך אך כהה בעל אופי עצום שה Les Cèdres מבקבקים מביתם המוערך של ז'אבול ולוצ'ן בארוט א-פילס שאטונוף.
ג'יגונדות היא הקומונה המובילה השנייה באזור, אך היינות שלה, עם אחוז גבוה יותר של גרנאש, נוטים להיות פחות מורכבים מאלו של שכנתו המהוללת יותר. ובכל זאת, הצעות כמו דומיין דו קיירון, דומיין לס גוברט, דומיין סנט גאיין ודומיין סנטה דוק יכולות לעתים קרובות להיות אדומות בשרניות ברצינות. יינות מכאן יכולים להזדקן היטב, ולעיתים נדרשים חמש עד עשר שנים מבציר לפני שהם מגיעים לבגרות.
ברוסט הוא עוד נכס של ג'יגונדה לפקוח עליו. Les Hauts de Montmirail, עמוק מאוד בשנת 1998, כל כך מלא בטעמי פירות וקפה כהים שהוא כמעט דורש מזלג וסכין. זהו אחד מיינות הרון היערים ביותר שתוכלו להיתקל בהם, אך עם זאת עומק הפירות ואיכותם מטפלים במינון הכבד של האלון. עוד ג'יגונדות שעוררו את המבקרים היא שאטו דה סנט קוסמה מלואי בארול. הארומה של היין הזה, המרהיב בתבלינים אסייתיים וטבק משובח, היא נהדרת, והמרקם הרך מבקש ממך להתפנק עד שהבקבוק ריק.
הכפר Vacqueyras, מדרום לגיגונדאס, הוענק AOC משלו בשנת 1990 (היינות שלו תויגו בעבר כ- Côtes-du-Rhone-Villages). אולי זה רק כאבי גדילה, אבל באופן כללי היינות האלה עדיין לא היו שווים לאלה של ג'יגונדות הסמוכות או שאטונאוף. בצד החיובי, הם פחות יקרים.
סביב Gigondas ו- Vacqueyras מקובצים כמה מ -16 הכפרים שיינותיהם נושאים את הכינוי Côtes-du-Rhône-Villages. לרוב מדובר בגרסאות קטנות יותר של Châteauneuf או Gigondas, כאשר השימוש ההולך וגובר של יצרנים מסוימים בסירה וב- Mourvère מוסיפים אלגנטיות ומורכבות שחסרה בחלק מיינות הגרנאש הכבדים.
רוב היינות המופיעים בארצות הברית הם תערובות המסומנות פשוט כ- Côtes-du-Rhône-Villages, אך אם אתם מבקרים באזור עליכם לשאוף לעצור לפחות ב- Cairanne, Rasteau, Séguret, Sablet ו- Beaumes-de- ונוס, האחרון ולו רק לטעום את מוסקט דה בומס-דה-וניס המתוק להפליא. כפרים אלה פונים זה לזה מעבר לעמק הצדדי של נהר אובז כשהוא זורם מדרום-מערב לרון מווייסון-לה-רומאין.
שאר הכינוי קוט-דו-רון נמצא על גדותיו המערביות של הרון. זה מתחיל מחוץ לאביניון ומתפשט צפונה עד למקום בו יובל ארדצ'ה נכנס לנהר הרון. על הדרך הוא מקיף שתי ערעורים אישיים: טאבל ולירק.
מפיקי צלליות טוענים שהם מייצרים את הרוזה הגדול ביותר בצרפת עד לאחרונה, שהיה טענה שהועלתה על העבר יותר מההווה. אבל עכשיו היינות האלה מבוססי גרנאש, דוגמה מושלמת לכך הם שאטו ד'אקריה, מסתכלים למעלה. כמו בכל שושנות טובות, הטריות היא החשובה ביותר, אך האופי אינו מקריב. יש צרכנים שמתקשים לקבל שניתן להתייחס לורדים ברצינות. אבל אלה מטאבל הם רוזות שצועקות להיות אדומות. יש להם משקל, פרי, עושר ומורכבות ניכרת. הם צריכים להיות שיכור בתוך שנתיים מהקציר, ולשתות בקירור. אבל הם יכולים להזדקן. לאחרונה היה לי טאבל בן שמונה והוא עדיין היה במצב שיא.
בינתיים, יצרני לירק התרחקו מייצור רוזה לטובת יינות אדומים, והטובים ביותר משלבים אופי עשיר עשיר עם תווי תבלין.
עיגול הדברים הם היינות שכותרתם פשוט קוט-דו-רון. יינות בסגנון כפרי אלה לעיתים רחוקות עולים יותר מ -11 דולר או 12 דולר לבקבוק, אך בצבעים טובים הם מציעים כמויות ניכרות של פרי ריבה וגמישות ההופכת אותם בדיוק למאכל. פרין, גיגאל, צ'אפוטייה, ז'בול ודלה פרי הם בין השמות הגדולים שעושים קוט-דו-רון טובים, ושנות ה -98 לחייהם יציבות ומספקות במיוחד.
|