לאחרונה הזדמן לי לטעום מוצר שעתיד לצאת בקרוב מתוק יין עם מחיר קמעונאי של יותר מ-900 דולר לבקבוק. זה נמזג מבקבוק ללא תווית בחדר הטעימות של עֵצָה יקב של היינן מתאו אינמה. הוא ואביו, סטפנו, נשבו לאחור - בין מפות של כרזות סואב קלאסיקו ותצוגות המפורסמות שלה קרקעות וולקניות - וחיכה לתגובתי. כבר טעמנו את הבציר החדש של I Palchi, היין העליון הנוכחי שלהם, העשוי מחבילות מיקרו שנבחרו מגפנים בנות 50 שנה שגדלו באדמה הוולקנית של Foscarino, בין הקרוס המפורסם ביותר של Soave. I Palchi, מעל 60 דולר, הוא כבר אחד היינות היקרים ביותר מהאזור. אבל המהדורה החדשה הזו 'אוף-דה-רקורד' הייתה משהו אחר לגמרי. מתאו אינמה אמר לי שהם הראו את היין למיני אספנים שקונים פרימייר קרו בורדו ו צמח ריזלינג גרמני גדול , והאנשים האלה כבר הזמינו מקרים מראש.

בני האינאמס מתעקשים שזה יהיה היין שסוף סוף שם את Soave על מפת היינות המשובחים הבינלאומית. זה בהחלט היה מעולה. עם זאת, לאחר שקלתי את זה לרגע, שאלתי, 'אבל האם יש לזה טעם של סואב?'

'מהי בכלל המסורת של יין משובח בסאבה?' ענה מתאו בצחקוק. 'אנחנו כמו אנשי מערות כאן.'

סטפנו צלצל: 'האם Soave יכול להיות לבן עליון כמו בורגונדי או ריזלינג גרמני? לא ידענו קודם. לא היה לנו מישהו שרץ את המרתון לפנינו. לא הייתה לנו שום התייחסות. אבל עכשיו אנחנו יודעים.'

אולי גם תאהב: מה זה קרו?

אפילו בתור מישהו שלא מוצא יין של 900 דולר, ה-Soave השאפתני הזה הרגיש לי ראוי לציון. במשך שנים, אני משבח את מעלותיו של Soave Classico מקומץ מפיקים מובילים - כמו Inama, Pra, Pieropan, Suavia וג'יני. ורובו, אפילו הטוב ביותר, הוא ערך מדהים, בדרך כלל $25 עד $40. אבל בתוך עולם היין, Soave נושאת סוג מיוחד של מטען שקשה להתגבר עליו.

'סואב עדיין סובלת מעט מעברה', אומרת אלסנדרה טסארי מסואביה. 'אבל סואב הוא לא הדבר שאנשים ידעו פעם. כולנו עובדים כדי לתת תמונה חדשה'.

שינוי ערוצים

קשה להתנער ממוניטין רע. זהו חוק כמעט בלתי משתנה של כתיבת יין שאתה חייב לספר את עברו האפל של סואב כשאתה כותב עליו. במשך רוב המאה ה-21, הסיפור הזה הלך כך: Soave היה סופר פופולרי בשנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 כיין לבן זול, לא מאוד מורכב, שנעשה על ידי קואופרטיבים שהעדיפו כמות על פני איכות ופורסם רבות בטלוויזיה. פעם זה היה בין היינות האיטלקיים הנמכרים ביותר בארה'ב, אבל בסוף המאה ה-20, כשהבומרים צברו ידע רב יותר על יין, הם התנערו מהחביבים הישנים שלהם - ועברו ל- פינו גריג'יו או לבנים אחרים. סואב נמק.

עם זאת, כפי שסופר היין העכשווי תמיד מציין בצייתנות: עדיין יש יינות נהדרים מבית Soave, וכדאי לנסות אותם! זה פחות או יותר המגרש של Soave במשך 20 או אפילו 30 שנה בערך. גם אני אשם בנרטיב הפרוץ הזה. לפני יותר מעשור כתבתי מאמר עבור הוושינגטון פוסט , 'Soave: Haunted by It Pitiful Past', שבו הפצרתי בקוראים 'להתחיל מערכת יחסים חדשה עם Soave, שבמהלך השנים האחרונות הפכה לאחד הלבנים המעניינים באיטליה'. בשנת 2024, אנשי מקצוע בתחום היין ממשיכים לספר את אותו הסיפור.

אולי גם תאהב: מדריך למתחילים ליינות ונטו

הבעיה עם הנרטיב הזה היא שאף אחד מתחת לגיל 50 לא זוכר את שיגעון ה-Soave של שנות ה-70. ורבים מאיתנו שכן היו אז ילדים בלבד. אני בהחלט זוכר את פרסומות הטלוויזיה של Soave Bolla (כמו שאני זוכר את אלה ' ריונייט על הקרח 'כתמים מתקופת הזהב של מודעות יין בטלוויזיה). הייתי רואה אותם כשהבייביסיטר שלנו נתנה לנו להישאר ערים עד מאוחר לצפות סירת אהבה אוֹ אי הפנטזיה . זה היה אותו עידן שבו אורסון וולס רוץ לפול מאסון ('לא נמכור יין לפני זמנו') ו-Blue Nun נמכר בתור 'היין שמתאים לכל מנה'. מה שאומר שזו היסטוריה עתיקה. זה יהיה רלוונטי באותה מידה להתייחס לדעתו של פליניוס הזקן (שנפטר בשנת 79 לספירה) על יינות סואב. להשוות את Soave הטוב ל-Soave הרע הזה של פעם לא אומר כלום לדור הצעיר.

אז אני מציע שנפסיק לדבר על העבר של סואב. אין צורך לדבר על Soave המסכן של פעם, מכיוון שיש הרבה Soave בינוני, בייצור המוני בהווה. כמעט מחצית מהיין ב-Soave DOC, למשל, מיוצר על ידי קואופרטיב ענק אחד עם למעלה מ-2,000 חברים. אנחנו צריכים להפסיק לדבר באופן כללי על Soave בכל מובן מאקרו ובמקום זאת להתמקד במיקרו.

הקרוס החדש

בתור התחלה, בואו נתמקד בתת-אזור Soave Classico, הלב ההררי של האפלציה, סביב העיירות Soave ומונטפורט ד'אלפון. Soave Classico תוחם לראשונה בשנת 1927 ונשתלו בו גפנים מאז ימיו של פליניוס האב. כאן, הקרקעות הן געשיות ברובן, מלבה בזלתית ועד טוף וולקני ועד מה שנקרא orizzonti rossi.

'כולנו מדברים על אדמה וולקנית, אבל אין לנו רק סוג אחד של אדמה וולקנית', אומר קלאודיו ג'יני, דור 14 למשפחת ג'יני המייצרת יין ב-Soave Classico. 'יש לבה שחורה ואפורה, בזלת עם ברזל שהוא אדמדם, ואז מה שיש לנו בלה פרוסה יש צהוב, עם בזלת מעורבת עם גופרית'. במישורי הסחף של הכינוי הרחב יותר Soave, אתה לא מוצא את המגוון הזה של אדמה וולקנית.

אבל הדרך היחידה לספר סיפור כזה של טרואר היא היכולת לציין פרטים על התווית. וזו הסיבה שההחלטה של ​​Consorzio Tutela Vini Soave ב-2019 להקים 33 אזורים נפרדים, או Unità Geografica Aggiuntive (UGA), כל כך חשובה. לבסוף, יצרני Soave יכולים לשים שמות מקומות מקומיים משמעותיים על התווית. ל-Soave, סוף סוף, יש משהו כמו מערכת cru. התקווה היא שהצרכנים יכירו אתרי כרמים כמו Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande ו- Rugate.

בקבוקים של מפיקים כמו אלה יכולים להתפתח למשהו ראוי לציון ויוצא דופן. 'לאנשים יש דעות קדומות רבות נגד סואבה', אומר גרציאנו פרה. 'קשה מאוד לשכנע אנשים שסואב יכול להזדקן. אבל לבקבוק טוב של כרם יחיד יש פוטנציאל להתיישן בין 10 ל-15 שנים'.

מערכת ה-UGA הופכת את מה שהייננים ב-Soave זיהו במשך שנים באופן רשמי. Pieropan (אולי המפיק הידוע ביותר של Soave בארה'ב) סימן לראשונה שני אתרים בשנות ה-70, קלווארינו ב-1971 ו-La Rocca ב-1978. 'אבא שלי עשה את זה 40 שנה לפני ה-UGAs', אומרת אנדריאה פיירופן. למעשה, הם היו קרם היין הלבן הראשון בכל איטליה.

רק הצעד הראשון

ובכל זאת, מערכת UGA אינה תרופת קסם למוניטין של Soave. בהשפעת הקואופרטיבים הגדולים, יותר משליש מהאדמה של סואב מסומנת כ-UGA רשמית. 'יש יותר מדי', אומר פרא. 'כשיש יותר מדי קורבנות, קשה מדי לאנשים להבין.' ב-Soave Classico, הוא אומר, הקרוס הטוב ביותר מקושר למפיקים. 'ייננים הופכים את הקרוס המפורסם למפורסם', אומר פרא. 'לבארולו יש 177 קרוסים, אבל רוב האנשים מכירים רק חמישה מהם.'

בעוד שהעמדה של Prà מובנת, אחת ההשפעות החיוביות של ה-UGAs היא להרחיב את הרעיון מהיכן מגיע Soave הטוב. התמוגגתי מהיינות שעשה דאל סרו מחוץ לאזור הקלאסיקו ברונקה מונטה קלברינה UGA, שגדלו בגובה 600 מטר (בערך 300 מטר גבוה יותר מ-Soave Classico). הנה ה גרגנגה מגיע לרמת חומציות פריכה יותר שאפילו גרגאנגה בקלאסיקו לרוב לא מגיעה אליה. 'הייתה תחושה שיינות Soave הטובים היחידים היו בקלאסיקו, אבל זה לא המקרה', אומרת פרנצ'סקה דאל סרו. 'חיפשנו לפיירופן ואינאמה, ניסינו להעתיק אותם. אבל אחרי כמה שנים, הבנו שאלו לא היינות שלנו. רצינו לעשות יינות שמבטאים את האזור שלנו'.

כמה מפיקים באזור קלאסיקו לא אוהבים את זה שרדונה הורשה להיכנס לבלנדים, לצד הענבים המסורתיים, Garganega ו-Trebbiano di Soave. 'זה לא שיש לי משהו נגד שרדונה', אומר פיירופן. 'אבל איך אתה יכול להשוות יין עם גרגנגה ואחד עם שרדונה? איך שרדונה הוא ביטוי לטריטוריה?' השימוש בשרדונה מתוארך לתסביך הנחיתות שסואב נושא מאז סוף המאה ה-20. 'היה רעיון בשנות השמונים והתשעים שאם אתה רוצה לשחק בליגת העל, אתה צריך לקבל ענבים בינלאומיים', אומר פיירופן. 'אבל עכשיו, זה הפוך. אבא שלי רצה לשחק בליגת העל עם גרגנגה'.

אולי גם תאהב: היינות הלבנים הטובים ביותר של איטליה: 12 ענבים חיוניים להכיר

היו גם רטינות על היעדר דרישות ההזדקנות עם UGAs החדשים. עבור יצרן כמו ג'יני, שבקבוקיו יכולים להתיישן עשרות שנים, שחרור יין ארבעה חודשים לאחר הבציר אינו מקובל. 'אנחנו צריכים לחכות שנה לפני שחרור היינות', הוא אומר. 'כשזה צעיר, כל Soave דומה וקשה לדעת מה האיכות. הכרם היחיד לא צריך להיות רק לשיווק. זה צריך להגיד משהו'.

מתאו אינמה ואני טיילנו בכרם פוסקרינו שלו ביום ספטמבר שטוף שמש, וטעמנו ענבים מהגפנים. 'אתה מתחיל לקבל את הטעם התפוז הזה,' הוא אמר. 'לענבי פוסקרינו תמיד יש טעם של תפוז דם רגע לפני שהם מוכנים לקטיף.' בחלק חדש יותר של הכרם, הטעם היה יותר כמו תפוח ירוק. כשנכנסנו לגפני הפרגולה בנות 50 שנה, יכולתי לטעום מנדרינה ואננס. 'אנחנו עוד שבועיים מהקציר, אני חושב', אמר מתאו. 'אתה יכול להרגיש את זה כבר, זה כבר יותר מורכב.'

כשהקפצנו לפה ענבים כמעט בשלים, מתאו אמר לי, 'אם אתה רוצה להשיג יינות עם מתח ומורכבות, אתה צריך את הענבים כדי להביא אותך לשם. אם אתה לא גוזם כמו שצריך, אם אתה לא חקלאי כמו שצריך, אולי אתה מכין Soave Classico, אבל אתה לא באמת עושה קרו'.

הסוד לשיקום המוניטין של סואב, מסתבר, אינו סוד כלל. כמו כל דבר אחר בחיים, זה יהיה עניין של עבודה קשה, קציר אחר קציר. 'מערכת ה-cru היא רק צעד ראשון', אמר מתאו. 'כולנו, יחד כולנו נצטרך לשפר את האזור'.

מאמר זה הופיע במקור ב- גיליון חורף 2024 של מגזין חובבי יין. נְקִישָׁה כאן להירשם היום!

הביאו את עולם היין אל מפתן ביתכם

הירשמו עכשיו למגזין חובבי יין וקבלו שנה אחת תמורת  $29.99.

הירשם