האמת על הגפנים של קליפורניה
היסטוריית היין בקליפורניה לעולם לא תשווה את ההתחלה של העולם הישן ברבבות אלפי השנים. אבל זה לא אומר שלגולדן סטייט אין עבר עמוק ועשיר. למעשה, מורשת ייצור היין המסחרית שלה מתרחשת הרבה יותר מכפי שרוב הצרכנים יודעים - מאה שלמה לפני עליית עמק נאפה בשנות השישים.
באמצע המאה ה -19, כששנות ה -49 המבקשות זהב חזרו לחוף ההררי ממעללי הכרייה שלהן, נשתלו גפנים בכל רחבי המדינה, במיוחד סביב גבעות המפלגה המתעוררות של לוס אנג'לס וסן חוזה, שם אוכלוסיות גדלות והולכות נזקקו לתמיכה חקלאית. כדי לשרוד.
הנטיעות הראשונות האלה, שבדרך כלל הובילו על ידי צאצאי צרפת ואיטלקיה, הפכו במהרה לתעשייה סואנת שהתמקדה בעיקר בכמויות כאשר אוכלוסיית המדינה התפוצצה, אולם בעלי נכסים הצליחו לקצור תשואות משתלמות הרבה יותר כאשר נטעו בתים בדרכים פרבריות על גבי כרמים ישנים.
אני מכיר היטב את המציאות הזו, לאחר שגדלתי ליד הנכס הישן של מיראסו במזרח סן חוזה, שם התיישבה משפחתי כרועי צאן בשנות ה -50 של המאה העשרים. (אכן, דרך קטמן עוברת לדרך אבורן, שמנתחת את רכוש הכרם הישן.)
כילד של שנות השמונים רכבתי על אופני בדרכי עפר מעבר לגפנים המסוקסות. כיום, מכוניות מתקרבות ומתקרבות לכרם הישן, המהווה כיום מרכז קניות וחלוקה לעיר. מבנה היקב עצמו נשמר כציון דרך מיני.
למרבה המזל, לא הכל נקרע. חלק מהכרמים הכמעט נשכחים הללו מחזיקים מעמד, ומציעים ענבים מובחנים מזני כדור לעתים קרובות עם גיל 100 יותר מגפנים.
לפחות לאלה מאיתנו שמעריכים את הקישורים לעבר שמציעים גפנים ישנים, הכבוד הולך וגובר לניצולים האלה. ובעידן בו לוקליזם ותפיסת הטרואר מתפתחים, אני מאמין שהשוק ייקלט יותר ויותר לחקור את בקבוקי ההיסטוריה האלה.
בדוק את הדירוגים האחרונים והביקורות של העורך התורם בקליפורניה מאט קטמן >>>
תנועה זו חזקה מאוד באזורים הצפוניים של החוף המרכזי, במיוחד בדרום מחוז סנטה קלרה ובהרי סנטה קרוז הסמוכים.
אזור נחל אוואס בין מורגן היל וגילרוי, למשל, חווה תחייה מחודשת עם מספר יקבים שפתוחים לטעימה לאורך דרך ווטסונוויל, שם נטעו בתחילה ענבי מישון על ידי נזירים ספרדים לפני זמן רב.
זה מקום נהדר למצוא בו טעמים של גפנים ישנות Charbono ו- Carignan, אם כי יש די שונות באיכות. לאחרונה נהניתי מבקבוקים של ענבים אלו ממשפחת אבר, פורטינו, ובהמשך הדרך במעבר הקר, כרם שרה.
אולם אולי המבטיח ביותר הוא כי הדור הבא של הייננים מחבק את הגפנים הישנות הללו. כך המקרה עם ביריצ'ינו, מותג שהחל בשנת 2008 על ידי אלכס קראוזה וג'ון לוק, שעבדו שניהם אצל רנדל גרהם בכרם בוני דון.
באמצעות ענבים בעיקר מכרמים של המאה ה -19 וראשית המאה העשרים, הם מייצרים יינות מסקרנים להפליא, לעיתים קלים ואלגנטיים למדי, מה שמנוגד לאמונה הרגילה שגפנים ישנות שוות לפצצות פרי עשירות. אהבתי את ה- Zinfandel מסנט ז'ורז 'כרם, שנטע על ידי מגף ב 1922, וחשבתי שהגרנאש מכרם בסון, שנשתל בשנת 1910, היה מסקרן למדי.
'גיליתי שכרמים מתנהגים לעתים קרובות כמו אנשים', אומר קראוזה. 'בצעירותם הם נוטים להיות בעלי שפע של אנרגיה שלעתים אינה ממוקדת במיוחד ... עם הזמן חוסר ההתחשבות הללו נוטה להסתדר, ואנו מגלים כי הכרמים ששרדו 93 או 105 או 129 שנים מעידים גם הם לעובדה שכמה דורות של ייננים חשבו שכדאי לשמור על ההתאמה של הזן המסוים לאתר. '
בעוד שהוא חושב שרק 'השוליים המטורפים' של הייננים מכוונים לכרמים האלה, קראוזה ולוק רואים את עצמם גם מטפלים לעתיד.
'אני מחשיב אותנו ברי מזל מאוד שיכולנו לעבוד עם אתרים ישנים אלה, וגם רואה חובה להבטיח שהם יישארו ברי קיימא ומוערכים לדורות הבאים של יינני היין הבאים', אומר קראוזה.
אז תפסו בקבוק ביריצ'ינו או כל יין קליפורני ישן אחר, ותלגמו איתי מהיסטוריה של גולדן סטייט.
עמק סנטה קלרה הוא רק מקום אחד שבו גפנים ישנים משגשגים. מה יין הגפן הישן האהוב עליך, ולמה? צייץ אותי בחזרה ב- @indyemkae >>>
