הבנת יינות הזהב של שאבלי
יוצא מהמכונית, אני מתקשה לעמוד קרוב מדי לקצה, למרות שאין לי בעיה עם הגבהים.
מגובה 597 מטר מעל פני הים, סבלאובסקי ואני מציצים כמעט ישר למטה 100 מטר בערך לים של גפני שרדונה שקופצות לפעולה לבציר 2015. זה אחד מאותם כרמים שבהם אתה זקוק לרגל אחת ארוכה יותר מהשנייה בכדי לעבוד אותה בנוחות.
הכנת יין כאן היא מעשה איזון הדוק - ולא רק כשמסתכלים עליו מדגם דב שואבו. שאבלי מצטרף לאקלים קריר, מיקום ייחודי ואדמת קימרידג'ין כדי להפוך את שרדונה הטהורה ביותר על פני כדור הארץ.
זהו תור זהב לאזור היין הצפוני ביותר של בורגונדי. בציר נהדר עוקב אחר בציר נהדר, ולעומת הגרנד קרוס של קוט ד'אור, הגרנד קרוס של שאבלי הם מציאות.
אבל זה לא קל.
'שאבלי נמצאת בגבול הצפוני של האפשרות לייצר יינות דוממים משרדונה', אומרת לוסי דפויד, ייננית ב- J. Moreau & Fils. 'צפונה יותר, והיינות צריכים להיות נוצצים.' 
צילום מוניקה סטיבנסון
הכלי
שרדונה עשוי להיות הענב. אבל עבור אנשי שאבלי, זה רק הכלי.
'אנחנו לא מייצרים את שרדונה, אנחנו משתמשים של שרדונה כדי לבטא את הטרו של שאבלי', אומר קסבייר ריטון, מנהל הייצוא של לה שאבליסן קואופרטיב, אחד הקואופרציות הטובות ביותר בצרפת.
'שרדונה הוא ענב ניטרלי - זה הכלי הטוב ביותר לביטוי שאבלי טרו,' אומר בנוט דרוין, דומיין ז'אן פול ובנוט דרוין , מדבר במרתף שלו מתחת לבית המשפחה ליד בניין העירייה של שאבלי. משפחתו מייצרת יין בשאבלי מאז המאה ה -17.
'בשנים חמות עלינו להיזהר לא לאבד את דמותו של שאבלי', אומר דרוין. 'אם אתה לא שם לב, אתה פשוט מכין את שרדונה.'
מבחינה סגנונית, שאבלי שונה משארדונה מבורגונדי. יש לו מרקם, מתח ופריכות תפוחים שמבדילים אותו ממה שאנשי שאבלי מכנים 'דרום בורגונדי', הלא הם הלבנים של קוט דה ביון ממורסו, שאסון-מונטרכט ופוליני-מונטראט, ובוודאי מהשרדונה הבשלה. של המקונייס.
הקרקע
כרמי שאבלי נטועים על מורדות עמק סריין ובעמקים הצדדיים המהווים כוכב שבמרכזו הכפר הקטן שאבלי שעל גדת הנהר.
כאן, אתה יכול לקחת את הגיר הקימרידגיאני ביד שלך ולקטוף מאובני צדפות ממה שהיה פעם קרקעית ים. אדמה זו נותנת מספיק חום כדי שהענבים יבשילו בקיץ קצר וחם, והיא מקנה ליינות מינרליות עזה.
כן, לשאבלי יש מינרליות. זה מושג פו-פו על ידי כמה טועמים כי, הם אומרים, איך אתה יכול לטעום את זה?
בשאבלי מאמינים שאתה יכול. עבור מפיק שאבלי כמו דמיאן לקלרק, מנכ'ל La Chablisienne, מינרליות היא התחושה של 'טוהר, ביטוי גבישי של היין.'
מדובר במליחות, ריסוס ים וטעם לוואי משגע בפה הייחודי לשרדונה האקלים הקריר הזה ואשר מקרב את היינות לקרקע, אל הטרואר.
הטוהר
מינרלים כמו אשלגן, סידן ומגנזיום נמצאים בענבים, הנספגים מהאדמה דרך שורשי הגפן. זה נותן ליינות את מה שג'וליאן ברוקארד מ- Domaine Jean-Marc Brocard מכנה 'אנרגיה'.
הוא מציע את Les Clos שלו כתמצית האנרגיה הזו: מובנה, מרקם ובעל חומציות עזה, כמעט לעיסה.
'הם צריכים להיות טהורים, בלי שום דבר בין היין לאדמה', הוא אומר.
מה שכמעט אין לכל שאבלי זה טעמים אלוניים. המפיקים מבשילים חלק מהיינות שלהם בעץ, אך בחביות עד שמונה שנים. האלון נמצא שם על אופיו החמצוני, ולא כדי להעניק שום תו רעש.
רק כמה מפיקים יוצאי דופן - הישות המפורסמת ביותר פרנסואה ראבנו ו וינסנט דוביסאט - תסיסו והתיישנו את יינותיהם באלון כדי לייצר הצעות הקרובות יותר לדרום בורגונדי בסגנון ובעושר.
פירמידת האיכות
בראש ההיררכיה של שאבלי, החשיפות התלונות הדרום-מערביות של הכרמים הגדולים באזור מניבות יינות מורכבים ובשלים. גם בצבעים חמים כמו 2009 ו -2013, ליינות אלה יש מבנה רב ועוצמה מרוסנת.
שבעת הצלבנים הגדולים הם בוגרוס, לס פרוס, וודסיר, גרנוייל, ולמור, לס קלוס ובלאנשו. La Moutonne, המשותף בין Les Preuses ל- Vaudésir ומשמש לתוויות על ידי Château Long-Depaquit, אינו גרנד קרוז רשמי (הבעלים שכחו לרשום אותו) אלא באיכות דומה.
יינות אלה יכולים להתיישן היטב במשך שנים רבות. אם אתה מסתכל על רשימת מסעדות, התחל ביינות שמחזירים חמש או עשר שנים. אלה הם חברים נהדרים למנה עיקרית, במיוחד הבצירים הישנים.
קרוס פרמייר משקף את השטחיות המגוונות יותר שלהם - סבבלובסקי אומר שכל אחד מהם הוא יקום אחר.
יש לו את אותה המפה התלת מימדית שבה כל וינירון של שאבלי משתמש כדי להסביר את פריסת הכרמים. הצלב הראשי של כדור הארץ בגדה השמאלית של סריין הם המורדות הפונים דרומית-מזרחית של מונטמיין, ווליונס, קוט דה לשה ובורוי. הצלב הראשי של המדרונות הפונים לדרום-מערב של הגדה הימנית מסתכל לאוויר ולשמש: פורצ'אום, מונטה דה טונר, מון-דה-מילייה ווקופין.
ניתן להגיש את הצלב הראשי כאפריטיפים או לזווג אותו עם אוכל. נסו אותם עם פירות ים או עוף, רוטב עגל או חזיר.
מיזוג בבסיס
הרמה הבאה של פירמידת האיכות נקראת בפשטות שאבלי. יינות אלה הם בדרך כלל תערובות מכרמים שונים במדרונות, לא ממש ברמה הגבוהה ביותר. שאבלי מייצג את הסגנון של המפיק, תוך שהוא משקף את שונות מזג האוויר שיכולה לתת חומציות צורבת, מזעזעת בשנה אחת ואופי כמעט דבש בשנה הבאה.
יינות אלה אינם מיועדים ליישון ממושך, אז בחר את בחירתך על פי הבצירים האחרונים. השתמש בקטגוריה זו כדי להביא חברים מהטעם של קליפורניה לשאבלי.
שאבלי 'קטן'
בבסיס הפירמידה, פטיט שאבלי הוא שרדונה הנטוע על הרמה מעל המדרונות בקרקעות יורה צעירות יותר המכונות פורטלנד. אלה יינות פירותיים ועדינים נהדרים כפריטיפים. קלים ובהירים, ניתן ליהנות מהם בשנה שלאחר הקציר. לא הרבה מיובא, אז כשאתה מוצא אחד, נסה אותו.
רוב יצרני שאבלי מייצרים יין בכל קטגוריה, ואף אחד מהם לא יקר להחריד. אפילו גרנד קרוס גדול הם בדרך כלל תחת $ 100 בקמעונאות. השווה זאת למספר מאות הדולרים שנדרשו עבור גרנד קרוס מקוט דה ביון או למחירים של שרדונה סונומה, נאפה וסנטרל קוסט.
פרמייר קרו שאבלי קמעונאי בפחות מ -50 דולר, בעוד שרוב שאבלי ופטיט שאבלי הם בין 18 ל -30 דולר. עבור שרדונה משובח, אלה מציאות.
La Colline des Grands Crus כולל את שבעת המרכיבים הגדולים המפורטים כאן.
בוגרוס (37 דונם) : ארומה היא המפתח ליינות חזקים ומעוגלים כאן בקצה הצפוני של הגרנד קרוס. המבנה נכנס עם חבילה תלולה בשם Les Bouguerots. חפש את: Domaine William Fèvre Côte Bouguerots.
Les Preuses (26 דונם): כרמים אבנים, תלולות, הגבוהות מבין הקרוס, מייצרות יינות מינרליים מובנים. חפש: דומיין וינסנט דוביסאט.
וודסיר (38 דונם): שתי מדרונות תלולים במיוחד פונים זה לזה על פני מסלול צר. יינות פריכים פונים ליינות אלגנטיים דרום-מזרחיים ועשירים יותר פונים לדרום-מערב. חפש: פסקל בושארד (תערובת של שני המדרונות).
צפרדעים (23 דונם): בבסיס המדרון, היינות המלאים, הנדיבים והפתוחים ביותר מגיעים מהאדמה העשירה ביותר של הגרנד קרוס. חפש: La Chablisienne Château Grenouilles.
ולמור (26 דונם): קרוס אנכי זה משודך בין וודסיר ללס קלוס. יינות אלגנטיים עם תפאורה מינרלית הם בעלי יכולת הזדקנות רבה. חפש: דומיין ז'אן פול ובנוט דרוין.
לס קלוס (64 דונם): פחות תלול, במדרון אחד ארוך, זה הגרנד קרוז ההומוגני והמשובח ביותר. התוצאה: יינות ארוכי טווח ומובנים. חפש: דומיין כריסטיאן מורו פר א-פילס קלוס דה הוספיס.
Blanchot (31 דונם): הדרום הדרומי ביותר פונה לכיוון דרום מזרח כדי לתפוס את שמש הבוקר. לבן גיר עם קרקעות ליים כחולות, הוא מייצר יינות מאוד מינרליים ואלגנטיים. חפש: Domaine Laroche La Réserve de l'Obédience.
צילום מוניקה סטיבנסון
הבציר האחרון של שאבלי הצרפתי לקנות, לשתות ולעידן
2014 | פריך מאוד, הבציר הזה משלב פרי נהדר עם חמיצות בשפע. שתו הכי טוב משנת 2020. 94 נקודות.
2013 | בציר חם אחרי אסונות מזג אוויר בדרך למסיק. יינות יכולים להיות דבש וכמעט ניתן לשתות אותם עכשיו. 90 נקודות.
2012 | יינות עזים ומובנים, קלאסיים בזכות מינרליותם ומרקם הדוק. גיל את הדוגמאות הטובות ביותר מזה 10 שנים. 95 נקודות.
2011 | בציר שהביא את הפירותיות בשאבלי. יינות טעימים שאולי לא יחזיקו מעמד זמן רב, אז שתו עכשיו. 94 נקודות.
2010 | פסגת שאבלי, יינות בשלים שלעולם לא מאבדים קשר עם הטרואר שלהם. גיל את המשקה הטוב ביותר משנת 2017 ואילך. 96 נקודות.
2009 | מיד מושכים, אלה מפתחים כעת מורכבות, אז אל תדאגו להזדקנות נוספת. 95 נקודות.
2008 | הראשון בשלישיית בצירים משובחים, היינות מוכנים לשתייה, אפילו הגרנד קרוס. 91 נקודות.
2007 | צ'אבלי עכשיו פרמייר בוגר וגראנד קרוס מוכנים לשתייה. 90 נקודות.
2006 | בציר קשה שהראה את הצד המינרלי של שאבלי. שתו עכשיו. 91 נקודות.
2005 | יינות עשירים בטעמי פירות טרופיים. בהתחשב בשלות זו, ליינות המובילים יש אורך חיים מפתיע. 95 נקודות.
טיפים לזיווג אוכל
קליל באלכוהול, פריך מרענן, פירותי אך בעל מרקם, שאבלי פונה לאוהבי שרדונה שרוצים אנרגיה ותאווה ביינות שלהם.
מישל ויגנו, שף ובעלים של המלון המוביל בשאבלי, הוסטלרי דה קלוס , מבשל בשאבלי כבר 35 שנה. כשישבנו בבר של המסעדה שלו, ויגנו אמר לי לזווג את שאבלי עם כל דבר, החל מנקניקים ועד לובסטר, ובמיוחד עם דג צלוי או מטוגן. הוא אפילו יצר מנת כליה בעגל שמראה כמה גרנד קרו שאבלי יכול להתאים לבשר.
“הזיכרון הכי טוב שלי של שאבלי”, הוא אומר, “הוא של קרו ראשוני עם דגים שפשוט נצלו בחמאה עם נגיעה של שומר. לא היה שום דבר בין הדג ליין. הם היו בהרמוניה. '
שתייני שרדונה שטועמים לראשונה את שאבלי מזועזעים לפעמים. הפירות הטהורים והחמיצות העזה והצעירה, הפריכות והמרקם העצבי ללא אלון כבד, אינם כמו שום דבר אחר בעולם שרדונה.
