אחת הסיבות הרבות שאני אוהבת להתמחות בה אִיטַלְקִית יין הוא שאני אף פעם לא משתעמם. עם יותר ענבים מקומיים המשמשים לייצור יין מכל מדינה אחרת בעולם, ומסורות ארוכות של גידול רק זנים נבחרים באזורים מסוימים, השילוב של ענבים ייחודיים ותנאי גידול ספציפיים מוביל לעיתים קרובות ליינות מרתקים שלא ניתן לשחזר בשום מקום אחר. באיטליה או בשאר העולם.

טימוראסו, אחד היינות המרתקים ביותר שיוצאים מאיטליה כרגע, הוא בדיוק השילוב הזה של מגוון מקומי ואזור גידול ספציפי.

טימוראסו מיוצר עם ענב באותו שם, ומתגאה בעומק, גוף ומורכבות יותר מאשר לבנים איטלקים רבים. זה בהחלט לא הלבן הקלסי הקליל שלך ללגום כאפריטיבו או לדפוק עם פיצה.

מברך מ הֲדוֹם הָרִים -בית האדומים המפורסמים של איטליה ברולו ו ברברסקו - טימוראסו גדל בפינה לא ברורה של אזור היין המהולל ביותר באיטליה. וטימוראסו - כמעט נכחד עד לפני שני עשורים - חייב את קיומו המודרני ואת מעמדו הפולחן לאדם אחד: וולטר מאסה.

לאחר שסיים את לימודיו בבית הספר האנולוגי של אלבה בשנת 1976, השתלט מאסה על החווה של משפחתו בכפר הגבעה מונליאה שבדרום-מזרח פיימונטה, בגבעות המתגלגלות ליד אלסנדריה המכונה קולי טורטונסי. עד אז וויניטי מאסה, כמו רוב החוות המקומיות, גידל ומכר ענבים אדומים ברברה וקרואטינה ומאוחר יותר לבן אָדִיב , אבל ברברה הייתה המוקד של האזור. זמן קצר לאחר שהצטרף למשרד וביקבוק יינותיו הראשונים, מאסה השתכנע שברברה לא צריכה להיות יין הדגל של האזור.

'הגובה, המיקרו אקלים והקרקע שלנו מתאימים יותר לענבים לבנים, אך הביקוש בשוק לאדומים גרם לכך שמגדלים כאן נטעו מחדש בזנים אדומים מסיבות מסחריות בלבד', אומר מאסה.

הגרנד קרוס של פיימונטה: ברברסקו וברולו

אבל לא סתם ענב לבן יעבוד. באותה תקופה הייצור הלבן היחיד באזור היה קורטזה, זן לבן מניב שפורסם על ידי ה גבי אזור. Cortese יכול גם לייצר יינות תפל. ההופעה המקומית הבינונית של הענב לא שכנעה את מאסה, שאומר, 'מונליאה לא אוהבת את קורטזה.' ענב אחד שהקסים את מאסה, היה עם זאת זן לבן יבש ועבה, המכונה טימוראסו.

'תמיד הייתה לנו כמות קטנה של טימוראסו בכרמים שלנו והם היו ענבי שולחן נהדרים. נהגנו להוסיף אותו גם לקורטזה כדי לייצר יין לבן שמכרנו בדמיג'ונים לסוחרי יין מאזורים אחרים בפיימונטה ואולטרפו פאבזה ', אומר מאסה. בשנת 1987 הוא החליט לתסוס את טימוראסו לבדו והכין קצת יותר מ -500 בקבוקים. הוא ידע מיד שהוא מתמודד עם משהו. בעידודו, הוא המשיך להתנסות בענב מכ -400 צמחים הפזורים באחזקותיו והחל לבקש ממגדלים אחרים - שאמרו לו בבוטות שהוא משוגע - את טימוראסו שלהם. בשנת 1989 ביצע מבחר המוני של הענבים הטובים ביותר, ובשנת 1990 נטע את הכרם הראשון שלו שהוקדש כולו לטימוראסו.

בין השנים 1987 ל -1997 המשיך מאסה להתנסות ולבקבוק את טימוראסו, אך פריצת הדרך האמיתית הגיעה בשנת 1997, כאשר בוקבק את כרם קוסטה דל ונטו שלו, זה ששתל בשנת 1990. מאז שתל כרמים נוספים וכעת יש לו תשעה כרמים בסך הכל 10 דונם של טימוראסו.

כיום מייסה מייצר שלושה בקבוקי כרם יחיד - קוסטה דל ונטו, סטרפי ומונטיטוריו - בעוד שדרטהונה שלו הוא תערובת של טימוראסו מכל הכרמים שלו. יינות עוברים עיבוי טרום תסיסה של 48–60 שעות - עם הגבעולים - בבטון לפני תסיסה מבוקרת טמפרטורה בפלדה באמצעות שמרי בר בלבד. וולטר מאמין גם ביישון ארוך של בקבוקים, ומשחרר את דרטונה אחרי מינימום 18 חודשים במרתף, ואת בקבוקי הכרם היחידים לאחר מינימום שנתיים יישון. 'אבל היינות מגיעים לבשלות שלוש עד ארבע שנים לאחר הקציר', לדברי מאסה.

כשהם צעירים, יינות טימוראסו מלאי ויגנטי מאסה מתהדרים בריחות פרחוניים מפתים, בטעמים משמשים ותפוחי קרם וחמיצות בהירה. עם התבגרותם הם צוברים מורכבות מינרלים ומתהדרים בפירות יבשים, שקדים ותמציות דבש מאוזנות בצורה חלקה עם חומציות רעננה. טעמתי מספר רב של בצירות לאורך השנים, והיינות מתפתחים יפה במשך חמש עשרה שנה לפחות. ככל שהגפנים מזדקנות, הלבנים המעולים האלה עשויים להגדיל את פוטנציאל ההזדקנות שלהם.

מפיקים מקומיים אחרים שמו לב להצלחה של וולטר מאסה וכיום יש כעשרים חברות הגדלות ומייצרות את טימוראסו.