במשך אלפי שנים התקשרו מכולות טרה קוטה אמפורות , קליני אוֹ צנצנות באיטלקית היו האופציה היחידה שעמדה ייננים מוקדמים שהפכו מיץ ענבים ליין. מקורן במה שכיום הוא גרוזיה - החלק של הקווקז שזוכה כמקום הולדתו של היין לפני כ -6,000 שנה - צנצנות הקרמיקה הגדולות הללו עדיין משמשות באזור.

יינות האמפורות של ג'ורג'יה נותרו כמעט לא ידועים לשאר העולם עד תחילת המאה ה -21, אז היינן האיטלקי ג'וסקו גרבנר ביקר באזור והביא כמה מכלי חרס, המכונים שם qvevri , לאיטליה.

כיום, מספר קטן אך הולך וגדל של יצרנים אימצו אמפורות בגדלים ובמוצאים שונים. עבור מרבית החוזרים בתשובה אמפורות הן ההתקדמות הטבעית של גישה הוליסטית לייצור יין הכוללת הימנעות מכימיקלים קשים בכרמים וגישה ידנית במרתפים. ייננים שעברו לאמפורות אומרים כי הכלים מייצרים את הביטוי הטהור ביותר של הענבים ושטחי הכרם שלהם.

החל מלבן מלבני דבש וכלה באדמומי אדמה המתהדרים בטוהר פרי קורן, לעולם לא תשכחו יין שהופקע באמפורה.

ג'סקו גרבנר / צילום דייוויד יודר

גרבנר | כלי חרס חלוץ

לפני שעבר לאמפורות, ג'וסקו גרבנר הכניס את חביותיו המסורתיות לנירוסטה. גרבנר, שכרמיו שוכנים בלב אזור קוליו של פריולי בצפון מזרח איטליה ונמתח לסלובניה, התיישב מאוחר יותר על בריקים, והאמין שאלו חיוניים ליין איכותי.

היינות העשירים והריחניים שלו זכו לשבחי הביקורת, אך עדיין, הוא לא היה מרוצה. הוא נסע לקליפורניה בשנת 1987 להשראה, אך חזר מאוכזב.

'חזרתי הביתה ואמרתי לאשתי שאני חולה ביינות קונבנציונליים, שהולכים בכיוון ההפוך לשמירה על האדמה והאותנטיות', אומר גרבנר.

לאחר שלמד את ההיסטוריה של היין, הוא החליט לנסוע לג'ורג'יה, באזור הקווקז, שם החלה ייצור היין.

בגלל חוסר היציבות במדינה, גרבנר המתין עד שנת 2000 לפלס את דרכו לקווקז. לגימת היין הראשונה שלו שם, שהוצקה מתוך אמפורה משובצת, שינתה את חייו.

'אמפורות מגבירות את הטוב והרע ביין, ולכן חיוני שיהיו ענבים מושלמים.'

הוא חזר לביתו מרץ. גרבנר ייבא כמה מהאמפורות הגדולות (1,300-2,400 ליטר) ליקבו שבכפר אוסלביה. בעקבות המודלים החדשים שלו, הוא ריפד אותם בשעוות דבורים וקבר אותם.

בשנת 2001 הוא ייצר את היינות הראשונים שלו בחימר: ביאנקו ברג (תערובת של שרדונה, סוביניון, פינו גריגו וריזלינג איטליקו) וריבולה ג'יאלה, מענב יליד אותו שם. יינות האמפורה הראשונים הותססו ללא שמרים נבחרים, ונשארו בקשר עם קליפות הענבים במשך שישה חודשים נוספים, ואחריהם התיישנו שלוש שנים בחביות עץ אלון גדולות.

היינות בצבע ענבר יצרו תחושה עם שחרורם. בעוד שחלק מהאנשים נרתעו מצבעם ומינרליותם המחמירה, אחרים הסתקרנו מטוהרם הבלתי מרוסן, משמש המיובש ותחושותיהם הדבשות.

'אמפורות מתנהגות כמו רמקולים ...' אומר גרבנר. 'הם מעצימים את הטוב והרע ביין, ולכן חיוני שיהיו ענבים מושלמים.'

גרבנר מאמץ גידול גפן ביו-דינמי ואינו משתמש בתוספים או טכנולוגיות במרתפיו, אפילו לא בבקרת טמפרטורה. החל מבציר 2007, היינות שלו מתבגרים שבע שנים לפני בקבוקם. הוא מממן את הענבים הבינלאומיים כדי להתמקד בריבולה ג'יאלה.

יינות מומלצים

גרבנר 2007 ביאנקו ברג (ונציה ג'וליה) 80 דולר, 93 נקודות. יין זה עשיר וחלק, הוא תערובת של שרדונה, סוביניון, פינו גריגו וריזלינג איטלקו. מותסס באמפורות ומתיישן שש שנים בחביות עץ אלון, הוא מתגאה בטעמים שנעשו בין משמש בוגר לג'ינג'ר. שתו עד שנת 2022. Domaine Select יין ומשקאות חריפים. בחירת מרתף.

גרבנר 2007 ריבולה (ונציה ג'וליה) 115 $, 93 נקודות. היין בגוון ענבר זה הוא כרטיס הביקור של גרבנר. זה עזר לבעוט את תנועת היין הכתום של איטליה ולשים את ריבולה ג'יאלה על המפה. זה לא מתאים לכל אחד, אבל זה מאמץ מרשים המשלב מבנה, איפוק, עומק ומורכבות. Domaine Select יין ומשקאות חריפים. בחירת מרתף.

ג'וסטו אוקסיפינטי וג'יאמבטיסטה סיליה / צילום: סוזן רייט

COS | קרמיקאים דרומיים

בערך באותו זמן שגרבנר עלה לרגל לג'ורג'יה, ג'יאמבטיסטה סיליה וג'יוסטו אוצ'יפיני מה יקב COS במחוז רגוזה שבדרום מזרח סיציליה, חקרו גם אמפורות.

COS, שנוסד בשנת 1980, זוכה להחייאת Cerasuolo di Vittoria, יין מסורתי מקומי. בשנים הראשונות השתמשה החברה בחביות ממוחזרות, אך בסוף שנות השמונים, בהשפעת עמק נאפה בקליפורניה, היא קנתה באריקים חדשים.

'ואז לקחנו צעד עצום אחורה', אומר אוקצ'יפינטי. 'באמצע שנות התשעים ניסינו כמה מהבקבוקים המוקדמים ביותר שלנו - אלה שהבשילו בחביות ממוחזרות - והיינו המומים מההבדל. עם התווים המינרליים ותחושות האדמה שלהם, היינות היו כל כך מעניינים יותר מאשר בצירים מאוחרים יותר שהבשילו באלון חדש שהיה בו תחושות של וניל וטוסט. '

'הם נותנים ליינות לנשום, כמו שעץ עושה, אבל הם לא מקנים שום ניחוחות או טעמים מעץ.'

הייננים החלו להתנסות בחביות בגדלים ובגילאים שונים, מיכלי בטון ואמפורות. כלי החימר מג'ורג'יה היו גדולים מדי לצרכיהם, ומכיוון שהם חיפשו אמפורות שלא היה צריך לרפד בשעוות דבורים או חומרים אחרים, הם ניסו אמפורות מסיציליה, תוניסיה וספרד בשנת 2000.

'צנצנות ה -400 ליטר מספרד הוכיחו את עצמה כטובה ביותר לייצור ייצור, בין השאר בגלל החימר, אך גם בגלל האיכות הטהורה של המים המשמשים לייצור בצק', אומר אוקצ'יפינטי. 'הם נותנים ליינות לנשום, כמו שעץ עושה, אבל הם לא מקנים שום ניחוחות או טעמים מעץ.'

היין הראשון המיוצר באמפורות של COS היה פיתוס רוסו 2002. תערובת של פראפטו ונירו ד'אבולה, האדום המדהים והנשמתי הזה הפך במהרה לפולחן מועדף בתחושותיו העסיסיות, הפרחוניות, המינרליות והאדמיות, חומציות בהירה וטאנינים משיי.

בשנת 2008 הוסיפה COS את פיתוס ביאנקו, עשוי גרקניקו. שני היינות מתסיסים באמפורות לא מרופדות, שם הם שומרים על קשר עם הקליפות עד אמצע אפריל, ואחריהם מבקבוקים.

COS עוקב אחר עקרונות גידול היין הביו-דינמי ויש לו גישה מעשית לייצור יין, הכולל תסיסה ספונטנית עם שמרי בר. לצד יינות פיתוס המיושנים באמפורות, התוספות האחרות של המשרד מתססות במלט. חלק מהאדומים מיושנים לזמן קצר בחביות סלאביות גדולות כדי להוסיף מורכבות נוספת.

יינות מומלצים

COS 2014 פיתוס רוסו (Win) 27 דולר, 95 נקודות. תערובת זו של פראפטו ונירו ד'אבולה מבטאת פירות יער כהים, עור, אדמה אפויה בשמש, רוח ים ותו פרחוני. החיך השמנתי משלב טאנינים גמישים וחמיצות רעננה. Domaine Select יין ומשקאות חריפים.

COS 2014 פיתוס ביאנקו (טרה סיציליאן) 25 דולר, 89 נקודות. מיוצר עם גרקניקו, יין בצבע ענבר זה מציע רמזים לקליפת נקטרינה מסוכרת, רוח ים, אדמה מעובדת ועשב ים תיכוני לצד חומציות בהירה. Domaine Select יין ומשקאות חריפים.

אליזבטה פורדוריי / צילום דייוויד יודר

פורדוריי | חזור למסורת

בשנת 1984, כילד בן 20 שנמצא בלימודים בבית הספר לאווניולוגיה, אליזבטה פורדוריי השתלט על היקב המשפחתי, הממוקם ברכס הרי הדולומיטים של טרנטינו. היא לא הסתפקה ביינות המושלמים מבחינה טכנית הנובעים משיבוטים מסחריים ומנהלי כרמים מכוננים. אז, בשנת 1985, היא החלה בבחירה מסיבית של ענבי הטרולדגו של אחוזתה, ובסופו של דבר רשמה 15 שיבוטים שאותם מאוחר יותר שתלה מחדש באחד הכרמים הגדולים ביותר שלה.

בעוד שהאיכות השתפרה, פוראדרי עדיין לא היה מרוצה. משהו היה חסר.

'היינות שייצרתי אז חסרו נפש', היא אומרת.

בשנת 2002 היא החלה לעבור גידול גפן ביו-דינמי. היקב קיבל את תעודת הדמטר בשנת 2009.

'ביו-דינמיקה היא לא רק תעודה, אלא חלק מאורח חיים שעוסק בכבוד הטבע', אומר פורדורי. בשנת 2009 היא חיפשה בדיוק את כלי התסיסה המתאים לענב הלבן הילידי שלה, Nosiola

'לפני שנים, הייננים נהגו למרוח את נוסיולה על הקליפות, וליינות היה מורכבות ואופי, אין כמו היינות הקלים המיוצרים מהענב כיום', אומר פורדוריי.

'יינות ממושרים באמפורות נותנים את הביטוי הטהור ביותר של הענב והטרואר.'

ג'וסטו אוקצ'יפנטי מ- COS הציע אמפורות מספרד: 'הסתקרנתי כי אמפורות עשויות עם ארבעה יסודות סימבוליים: אדמה, אש, מים ואור', היא אומרת. 'ניסיתי אותם ומצאתי את מה שחיפשתי. הם השלימו את התהליך שהתחלתי בכרמים לפני 15 שנה.

'יינות ממושרים באמפורות נותנים את הביטוי הטהור ביותר של הענב והטרואר.'

היא מזהירה, עם זאת, העבודה עם כלי החימר אינה תמיד קלה.

'הם מלאים בהפתעות,' אומר פורדורי. 'יינות המופנים באמפורות חיים יותר, ובשל כך הם משתנים תמיד. יש להם ימים טובים וימים רעים. ”

מותסס ומתבגר במשך שמונה חודשים על העורות באמפורות לא מסודרות, לפונטאנאסנטה נוסיולה הריחנית והבנויה של פורדוריי יש פוטנציאל הזדקנות אמצע טווח. שני הטרלדגוס של כרם יחיד שלה מציגים שניהם פירות עסיסיים ותחושות ארציות, אך חושפים אישים מובחנים. כל היינות נהנים מאוורור ארוך לפני המזיגה.

יינות מומלצים

פורדוריי 2013 מורי טרולדגו (Vigneti delle Dolomiti) 48 דולר, 93 נקודות. זה מציע רמזים של גרגרי יער שחורים, פרח כחול, ליקוריץ ואבן צור, המועברים בריכוז, עדינות, חומציות יציבה וטאנינים גמישים. שתו 2017–2023. בחירות לואי / דרסנר.

Foradori 2013 Fontanasanta Nosiola (כרמי הדולומיטים) 48 דולר, 89 נקודות. ניחוחות מפתים של פרחי בר אלפיניים, עשבי תיבול קצוצים, אגוזים קלויים וגרידת הדרים מצטרפים לחומציות מרעננת ומרעננת. בחירות לואי / דרסנר.

ג'ובאני מאנטי / צילום דייוויד יודר

פונטודי | חימר טוסקני יצוק

נוסדה בשנת 1968 בלב קיאנטי קלאסיקו, פונטודי מייצרת יינות שזכו לשבחים רבים מטוסקנה, כולל קיאנטי קלאסיקו גראן סלציונה ויגנה דל סורבו (לשעבר ריזרווה) ו- IGT טוסקנה פלאצ'יאנלו דלה פיב.

הייצור של האחוזה מאושר אורגני, ויינות מותססים בשמרי בר. מאה האחוזים של הסנג'ובזה, שהוקצמו והתיישנו באמפורות ושוחררו בסוף 2014, סיקרנו את עולם היין האיטלקי.

'גרבנר היה חלוץ ובהחלט השראה', אומר ג'ובאני מאנטי, המנהל את היקב המשפחתי.

אחיו, מרקו, מנהל את העסק המשפחתי האחר, חברת קרמיקה המתמחה בריצוף טרה קוטה ואריחים. מוצריה סייעו בשיקום ציוני דרך מרכזיים בטוסקנה, כולל כיפת ברונלשי בפירנצה.

בשיתוף הפעולה של מרקו, ג'ובאני החליט לנסות לתסוס באמפורות.

'למשפחה שלי יש שמונה דורות של ניסיון עם טרה קוטה, אז החלטנו להשתמש באמפורות שלנו במקום לקנות', אומר ג'ובאני.

המשרד ייצר זה מכבר אמפורות - המכונות אורסי בטוסקנה - עבור גנים ושמן זית, אך הפסיק לייצר אותם לייצור ייצור בשנת 1930. בשנת 2008 הם התחילו מחדש את ייצורם של כלי ייצור 400 ו -550 ליטר. כל אחד לוקח חודש להשלים.

'אבל החלק הכי טוב הוא שהחימר לאמפורות שלנו מגיע מאותה אדמה בה מגדלים את הענבים שלנו, ומביא את הייצור למעגל מלא.'

'בהתחלה, היין דלף מהנקבוביות, אבל לא רצינו לרפד אותם באופן פנימי', אומר ג'ובאני. 'סרקנו במסמכי החברה ומצאנו את השלב החסר - היינו צריכים לנגב את החימר עם ספוג רטוב ממש לפני תהליך הייבוש.

'זה הפחית את גודל הנקבוביות. היין נושם, אבל לא עובר. '

האורקים מצוידים בסגירות נירוסטה בהתאמה אישית שלעולם אין קשר עם היין.

'אבל החלק הכי טוב הוא שהחימר לאמפורות שלנו מגיע מאותה אדמה בה מגדלים את הענבים שלנו, ומביא את הייצור למעגל המלא', אומר ג'ובאני.

המהדורה הראשונה של פונטודי הייתה דינו 2012, שנקרא לכבוד אביו של המנטיס. היין מותסס והושאר על הקליפות באמפורות למשך תשעה חודשים, ואז נאסף והתיישן עוד חצי שנה בצנצנות החימר. לא מוסיפים סולפיטים. דינו מציע גרסה בתולית לסנגיובזה, המספק רעננות, פרי בהיר, איזון ועדינות.

יין מומלץ

פונטודי 2013 דינו (גבעות מרכז טוסקנה) 70 דולר, 95 נקודות. זה 100% סנגיובזה חושף פירות יער אדומים, ברזל, פרח כחול, מברשת ותבלין כהה, בעוד שהחיך מספק חומציות תוססת וטאנינים מלוטשים. יבוא ויניפה. בחירת מרתף.

אלסנדרו ריגי / צילום דייוויד יודר

סנט פולס | גפנים עתיקים, טק עתיק

סנט פולס באלטו אדיג'ה הוא אחד המרתפים השיתופיים הוותיקים אך הדינמיים ביותר באזור עם התמקדות ותיקה ביינות איכות. על שם כנסיית הקהילה המקומית, היקב נוצר בשנת 1907 ומונה 200 חברים המספקים ענבים מכ- 425 דונם כרמים.

הגבעות התלולות מגבילות באופן טבעי את תפוקת הענבים. אזורי הגידול, המוגנים על ידי האלפים ושנהנים מ -1,800 שעות אור שמש שנתי, נהנים מימים חמים ולילות קרירים בתקופת ההבשלה, מה שמאפשר התבגרות ענבים אידיאלית. במהלך השנים אימצו מגדלי סנט פולס שיטות חקלאות ברות-קיימא, והיקב אימץ שיטות מרתף ידידותיות לסביבה.

אלטו אדיג 'ידועה בעיקר בזכות הלבנים התוססים והארומטיים שלה, כולל סוביניון בלאן, גוורצטרמינר, פינו גריג'יו ופינו ביאנקו. ואף על פי שפינו ביאנקו ננטש בחלק גדול מהעולם העתיק ומעולם לא המריא בעולם החדש, הוא נותר מוקד למגדלי אלטו אדיג'ה, שם הוא מתגאה בתחושות תפוח עדינות וחומציות תוססת.

'יש לנו את מה שנחשב לכרם פינו ביאנקו העתיק ביותר באלטו אדיג'ה, שנשתל בשנת 1899.'

בנוסף לפינו ביאנקו של היקב, שהופקה בפלדת אל-חלד, ולפסייה ריסרבה המותססת והחבית שלו, הציגה סנט פולס לאחרונה את פינו ביאנקו החדש שלה, Sanctissimus Riserva - מותסס והתיישן כולו בכלי חרס.

'יש לנו את מה שנחשב לכרם פינו ביאנקו העתיק ביותר באלטו אדיג'ה, שנשתל בשנת 1899', אומר אלסנדרו ריגי, מנכ'ל סנט פולס. 'רצינו לשלב בין זקנת הגפנים למקורות של ייצור יין באמצעות אמפורות.'

בשנת 2009 החל היקב להתנסות באמפורות מתוצרת TAVA Ceramiche בטרנטו. לאחר שנים של ניסויים, היא החליטה על צנצנות בהיקף 300 ליטר בהתאמה אישית, המיוצרת באמצעות חרסיות מטוסקנה, לאציו וונטו. באמצע 2016, הקואופרטיב פרסם את Sanctissimus משנת 2013.

'צנצנות החימר מאפשרות תסיסה ארוכה ואטית, היוצרת מורכבות רבה יותר ומבנה טאני שדומה יותר לאדום', אומר וולפגנג טראטר, יינן המשרד.

תסיסה ספונטנית באמפורות עם שמרי בר והתיישנה בחימר במשך שנה אחת, לסנטיסימוס יש וריד מינרלי מלא אנרגיה ומראה פוטנציאל הזדקנות טוב.

יין מומלץ

רחוב. פול קדוש ריסרבה 2013 פינו ביאנקו (אלטו אדיג'ה) 99 דולר, 92 נקודות. מבריק ומובנה, זה נפתח בניחוחות המצביעים על דבש שיטה, אגוזי לוז קלויים, אבן כתוש ורמז לתבלין קל. החיך החלק מציע תפוח צהוב בוגר, גרידת קלמנטינה ותו מינרלי מתוק בעוד חומציות רעננה מבהירה את הטעמים השמנתיים. שתו עד שנת 2020. יינות אתיקה.