זה היה אחר צהריים עמוס ב חברת בירה דוכן סלע . הלקוחות היו כתף אל כתף נהנו מחצי ליטר ומנהלים שיחות סוערות. כל השולחנות היו צפופים, וכיסאות הבר היו מלאים מזמן. לא הייתה הרבה הפוגה לחסרי מושב. התבוננות בחדר הציע מעט אפשרויות, אבל לפני שמישהו קיבל את הרעיון שכמה פיסות עיצוב פונקציונליות יכולות להציע מקום להירגע, שלט שהודבק על ראש החבית פיזר כל רעיון כזה.

'נא לא לגעת, להישען או לערום חפצים על חביות! הם חייבים לנוח בשלום', נכתב.

החביות בדקורה הנעימה, איווה חדר ברז מבוסס לא רק לאסתטיקה אלא משמש גם להזדקנות כל מיני בירות שבקרוב ייארז ויוגש. בינתיים, התערבות מבחוץ זוכה לזעף.

בין 9,000 מבשלות הבירה ב- ארצות הברית , זה בטוח להניח שלרוב יש תוכנית חבית. אלה יכולים לנוע בין הצנועים - חצי תריסר או פחות - למסיביים: אלפים המאוחסנים במחסנים מבוקרים אקלים שנשמרו מעיני הציבור.

פלדת אל חלד היא המדיום המועדף עבור לאגר ואייל תְסִיסָה , אבל למבשלים יש קסם והערכה לעץ והם אימצו אותו בתוך הרנסנס המודרני הזה. 'תמיד נמשכתי לרעיון לכבד את החביות כמרכיב שניתן להשתמש בו כדי להדגיש טעמים מובנים ולהוסיף טעמים משלימים לבירה, כמו גם שימוש בחביות כדי לתרום מורכבות ואיזון במטרה לשפר את יכולת השתייה, ' אומר אריק שמידט מ בישול אמלגם ב קולורדו .

למה עץ?

אחרי סירי חרס, העץ היה הכלי הבא ששימש בעבר לתסיסה ויישון בירה. נירוסטה הייתה השיטה המודרנית המועדפת הודות לקלות הניקוי שלה, היכולת להרחיק חיידקים לא רצויים ולהחזיק לחץ.

עם זאת, העץ מעולם לא יצא לגמרי מהאופנה. שפע של עולם ישן מבשלות בירה המשיכו להשתמש בחביות ליישון בירות, והמבשלות החדשות יותר שצצו במהלך ארבעת העשורים האחרונים גם התחילו להתנסות מעת לעת.

בסוף שנות ה-90 החלה להופיע קטגוריה חדשה של בירות על המדפים. אימפריאל גדול ומשתולל סטאוטים שבילה זמן ב בורבון ואחר וויסקי חביות החלו במהירות לתפוס קיבה ומוחות.

'איטרציה אחת [של בירה מיושנת בחבית] יוצרת איטרציה אחרת או מעוררת מחשבות או שיחות בקרב יותר ויותר מבשלים', אומר דייב קולט מבשלת מלך השמש . 'אני חושב שזו רק התקדמות טבעית של דברים.'

שיקגו הוא מרכז ה מיושן בחבית bullseye ונשאר מרכז תוסס עבור הסגנון היום. זה היה לפני כמעט 30 שנה אי האווזים , אז מבשלת בירה עצמאית, הוציאה את הראשון שלה Bourbon County Brand Stout , אייל כהה חזק שבילה בחביות בורבון טריות שנזרקו.

המבשלה, כעת בבעלות Anheuser-Busch InBev , עדיין משחרר את הבירה - יחד עם חצי תריסר גרסאות אחרות - מדי שנה ביום שאחרי חג ההודיה. זה הפך לאירוע שמבשלות בירה אחרות העתיקו עם פרשנויות משלהן ברחבי הארץ.

'אני חושב שזה התחיל ב-Goose לפני כל השנים האלה, נחשפנו לזה זמן רב יותר וישיר יותר מהרוב. זה נמצא בסופרמרקטים כבר הרבה זמן', אומר מרטי סקוט, שמנהל את תוכנית החביות הרחבה ב- מבשלת מהפכה . 'אנחנו אוהבים לשתות בגדול, ויש הרבה מבשלות בירה שעבדו בגווס שעזבו ולקחו איתם את הניסיון הזה, בין אם עזבו את העיר או לא, ועכשיו יש הרבה מבשלות גדולות וקטנות שעובדות עם חביות.

הסגנון החדש

הסגנון גדל בפופולריות. יש כיום קטגוריות במיוחד לבירות מיושנות עץ וחבית בתחרויות בירה בינלאומיות, ויש אפילו פסטיבל המוקדש לבירות הנערך מדי שנה בשיקגו.

צצה תעשיית נישה שמקשרת מזקקות ויקבים בכל הגדלים עם מבשלים המחפשים לקנות חביות שנזרקו, ונוצרו קשרים בין התעשיות עם חביות שמועברות לפעמים הלוך ושוב. הצמיחה של בירות מיושנות בחבית גרמה גם לכך שמבשלות בירה לא מחכות רק לחגים, ימי נישואין ואירועים מיוחדים כדי לשחרר את המבשלות הדקדנטיות הללו.

מבשלים רבים יתמקדו פּוֹרטֶר , חזק ו יין שעורה או בירות 'נקיות' אחרות עבור תוכניות חביות, בעוד שאחרות אימצו תוכניות 'פראיות' או חמוצות המאפשרות לבירה מותססת בתרבות מעורבת לשבת בעץ וליצור מבשלות תוססות, כפריות וחומציות.

ממקסיקני לאגרים ב טקילה חביות לתיבול בחביות יין, כמעט כל סגנון בירה בעידן המודרני קיבל טיפול חבית בשלב זה או אחר. סטאוטים אימפריאליים, בגלל האופי הלבבי של הסגנון והטעמים והריחות של שוקולד וקפה שמקורם במלח, עדיין נראים כמו הבירה המועדפת ליישון רגיל של חבית. כשמדובר בסטאוטים מיושנים בחבית, חביות וויסקי הן עדיין הבחירה המובילה בקרב מבשלים ושתיינים. זאת הודות לחביות החד-פעמיות שמגיעות עם ייצור הבורבון, וזה אומר שלעיתים קרובות יש גם שמות מוכרים וגם חביות ליקר חום יומיומיות זמינות. כל סטאוט טוב מיושן בחבית צריך להתחיל כמתכון בסיס מוצק. חבית, אפילו כזו שעדיין מתהדרת בטעם גדול, לא יכולה להסתיר בהצלחה את כל הפגמים בבירה עשויה בצורה גרועה. מבשלים צריכים להתמקד קודם כל במלאכה שלהם.

בהשראת Craft Beer, Whisky Distillers Debut Beer-Barrel-Beer

'לא תשפר בירה על ידי הכנסתה לחבית', אומר סקוט, שמציין שמעולם לא סיים את הסטאוט הראשון מיושן בחבית שהוגש לו עוד ב-2008. 'בירה בסיסית הולכת להתחמצן בחבית, יהיו ספיגה, אידוי וריכוז. הוא נכנס לחבית דומם וחם לפרק זמן ממושך. לטפל בבירה ולהוציא אותה מהצד השני בטעם טוב דורש הרבה עבודה'.

מיזוג נכון הוא גם חשוב. אלא אם כן למבשלה יש חבית בודדת, הבירה הסופית שנארזה תימשך ממספר רב של חביות, תיטעום בקפידה ותוערך על סגולותיה ולאחר מכן תשולב עם אחרים כדי ליצור מוצר מוגמר בהרמוניה.

בהליכה בין מרתפי העצים במבשלות הבירה, האורחים המוזמנים יבחינו בסימנים שונים על ראשי החבית. לפעמים השמות בולטים, כמו פאפי ואן וינקל אוֹ ולר אוֹ סימן היוצר . אלה מקבלים אוח ואאה מוצדקים, וכאשר הבירה המוגמרת נמזגה, מוגזת וארוזה, מוצא החבית הללו מוצג בתפריטים ובתוויות ויכולים לצוות על סכומים נסיכים.

אבל מבשלים מציינים כי איכות הבורבון או שם המותג ממלאים לעתים קרובות תפקיד מינורי בבירה המוגמרת. 'אני קורא להן חביות סיפור טובות', אומר סקוט.

בירה לשיתוף

במשך זמן רב היו הבירות הגדולות האלה מיושנות בחבית באריזות בפורמט גדול, בעיקר בקבוקי זכוכית של 22 אונקיות שכונו 'מפציצים'. הרעיון היה שהבירות האלה בשחרור מיוחד, שבדרך כלל עוברות מעל 10% אבק, ייפתחו באירועים מיוחדים ויתחלקו בין חברים או חובבי עמיתים בשיתוף בקבוקים.

הם גם עוטרו בתוויות מיוחדות, מסומנות בציר או שנת יציאה ולעיתים קרובות עם פריחה תיאטרלית. Fremont Brewing ב סיאטל , למשל, פורס בקביעות מתנדבים ועובדים לטבול ידנית בקבוקים של 22 אונקיות בשעווה כדי לאטום עוד יותר ולהוסיף גימור אסתטי לשלל המוצרים המיושנים בחבית, à la Maker's Mark. מבשלות קטנות יותר יקראו לעתים קרובות לעובדים לעשות את אותו הדבר במסלולי האריזה שלהם באמצעות שעווה מומסת בסירי חרס.

ככל שתכניות החביות התפתחו והסגנון נעשה נפוץ יותר, כמה מבשלות בירה נטשו את בקבוקי המפציץ לטובת אריזות מסורתיות יותר של 12 אונקיות (ואפילו כמה פחיות של 8 אונקיות). זה הוביל לכך שבירות מיושנות בחבית נמכרות בארבע או שש אריזות ויכולות להיות מושלמות אפילו לליל שבוע או לאירוע לא מיוחד. Sun King Brewing, שבסיסה ב אינדיאנפוליס , שמתהדרת בתוכנית חביות חזקה שזכתה בפרסים רבים, החלה לארוז את היצע העץ שלה בקופסאות שימורים מפותלות.

הבירות החזקות הטובות ביותר לשתות כרגע

שכיחותו של הסגנון הובילה גם כמה מבשלות בירה להפחית את ה abv לתוך הצעות יותר מופעלות או להתחיל להשתמש בעץ ניטרלי כדי באמת לתת את טאנינים וטעמים טבעיים, לא רק מַצַב רוּחַ , מחלחל לתוך הבירה.

באותה מידה שלבירה לוקח זמן לצאת מעץ, שתיינים נוטים לבלות קצת יותר זמן בהתענגות על מזיגה מבירות מיושנות בחבית.

'הרבה מהפיתוי הוא לחפור בבירה כדי להתחבר לטעמים ייחודיים ומורכבים שלא תמיד טבועים בבירה הבסיסית עצמה', אומר שמידט. אני באמת חושב שהיכולת ליצור חיבורים לטעמים וחוויות אחרות היא אחת ההנאות שבשתיית בירה. יש כל כך הרבה מה לגלות כששותים בירה מיושנת בחבית. זה כמו לקרוא את תווי הלינר של אלבום, כשהחביות, השעה, המיקום, הטמפרטורה, המיזוג וכו' הם כולם נקודות מוצא לחקירה והבנה עתידית'.

מאמר זה הופיע במקור בגיליון דצמבר 2022 של חובב יין מגזין. נְקִישָׁה כאן להירשם היום!