פינו נואר מציג בעיות - בעיות מענגות במקרים מסוימים - עבור כולם: עבור היינן, עבור הסופר שמנסה לבטא את נפלאותיו, עבור חובב היין המחפש את הקסם ההוא בבקבוק.
עבור היינן הבעיות רחוקות מלהיות מענגות. זהו ענב קשה לטיפוח, דק מאוד עור, הדורש טיפול נוסף בכרם ועדינות רבה ביקב. ואופי הפרי משתנה כל כך הרבה מבציר לבציר, שגם בתוך אזור אחד, מקור כרם אחד, הטכניקות שהיינן מיישם חייבות להשתנות משנה לשנה כדי לשדל את האיכות מהקציר. זה תמיד אתגר.
עבור חובבי היין, במיוחד אלה שהינם חדשים ביין, קשה לדעת לאילו יצרנים לחפש איכות עקבית - או אפילו מה מייצג פינו אמיתי. פינוס בעל אקלים חם יכול להיות בעל עומק הטעם אך ללא מבנה של חומציות וטאנין פינוס אקלים קר יותר יכול להיות מרענן, אך ללא ניואנסים. שני אלה הם סגנונות שמצטרפים חדשים, במיוחד אלה עם תקציב, יכולים ליהנות מהם.
פינוס יכול לנוע בין יינות קלים ופשוטים מאוד, בעלי תותים תותיים, לכאלה עם מורכבות רבה יותר, הטעמים מעמיקים לגווני דובדבן עם רמזים לתבלין, וזרמים נמוכים של חומציות משי מתחילים להתבטא. והמשובחים ביותר (ניתן לטעון) להוסיף על גווני אדמה של פטריות, עשן, שוקולד, תאנים ואפילו מבטא פרחוני. יש פינו נוארים שמרחיקים עוד יותר: הם עשירים ועתירי אלכוהול יחסית עד כדי היותם נמליים.
חובבי יין מנוסים יותר יתפתו להשוות כל פינו שהם טועמים למיטב בורגונדי, וזו דרך שמובילה שתי דרכים: לתסכול או לשום מקום. גם בתוך בורגון, פינו משתנה - יין שמקורו בכרם אחד יהיה שונה להפליא מזה שמקורו בכרם, במרחק של כמה רחובות בלבד. ישנם יצרנים עקביים ומצטיינים וכרמים היסטוריים, אך אל תצפו לאותה חוויה בדיוק בכל פעם שאתם מושכים את הפקק. יש בורגונדיות שמוציאות אף ראשוני של ברנז'ה, אולם הפירות והאלכוהול שלהם יהיו באיזון מושלם
באשר לסופר היין: לעתים קרובות אנו מתפתים לקחת טיסות דמיון, לאנתרופומורפיזם: פינו קשה, משתנה, אך מעורר תשוקה, אנו רוצים להשוות זאת לבחורה או לחבר שנמלט, לאקסית שאופייה המרגש גרם לו או אותה בלתי נשכחת.
אני אמנע מפיתוי זה, ואפנה אותך למאמרו של סטיב היימוף (עמוד 40 לגיליון מרץ 2010), בו הוא מאפס את יינות קליפורניה ואת האזורים המייצרים באופן עקבי פינו נואר ברמה עולמית. אני אוהב את פינוס מכל עבר אבל אני חושב שזה הוגן לומר שליינות האקלים הקרירים יש את העדינות ואת האיכויות הבלתי-אפשריות שרוב הפינוטפילים חושקים בהם. זו הסיבה שזה כל כך מרגש לצפות את היינות המשובחים שיוצאים מהנהר הרוסי, מעמק אנדרסון ומכיסי פינו אחרים.
נראה כי פינוי בלבול הוא הנושא הרופף של נושא זה. לדוגמא, בעמוד 52, רוג'ר ווס מנסה לבטל את ההודעות הסותרות שנשלחות בנוגע לנמל בציר בקבוק מאוחר (LBV), קטגוריה בין נמלי בציר לנמלי מילואים. בשל שינויים בכללים של הגוף המנהל של נמל, LBVs יכולים להיות צעירים ופירותיים או בשלים, עם אופי מובהק של הזדקנות העץ. הם יכולים להיות מוכנים לשתייה או להיות מועמדים ראשיים להזדקנות המרתף. כאשר הכל נאמר, ישנם הרבה יינות משובחים במחיר טוב בקטגוריה זו לבחירה, ורוג'ר ווס חותך את הבלבול כדי לזהות את הסגנונות והמפיקים המובילים.
מעט בלבול שולט גם בנושא שיראז האוסטרלית. מה, אתה לא מבולבל? אתה יודע שמדובר בסירה (דוה) ושהיינות האוסטרלים הם יינות המועברים לפרי, שוקולד, בעלי עומק ועושר רב, והטובים שבהם ניתנים להזדקנות. למעשה, עם זאת, כפי שציין ג'ו צ'רווינסקי במאמרו בעמוד 46, שיראז יכולה להשתנות באופן משמעותי מאזור לאזור באוסטרליה, מברוסה לעמק האנטר לעמק קלייר וכן הלאה. כוונון עדין של הרדאר שלך ביחס לסגנונות משתנים אלה יכול לגרום לחקר סגנונות שונים, הנאה טעימה אמיתית.
בלבול אינו הבעיה בעמק לימרי ואלקווי בצפון צ'ילה. זהו שהאזורים המתעוררים הללו אינם ידועים יחסית לחובבי היין האמריקאים. אך כפי שמייקל שכנר מדווח בסיפורו בעמוד 56, מספר היקבים הולך וגדל, הייצור הולך וגובר, והיינות הלבנים הרזים והמינלים הצפוניים בצפון יחד עם אדומים פרחוניים ובינוניים עשויים לפנות לחיך האמריקאי ועם הזמן עגולים. את תיק היין של צ'ילה באופן משמעותי.
כמו תמיד המשימה שלנו היא להפוך את הערכת היין לקלה ומהנה יותר מבלי לנקז אותה לגמרי מהמורכבות הייחודית שלה, לפעמים המטריפה. אם נפתור את כל התעלומות, מה נשאר?
לחיים!