משהו חתרני מתרחש בכרמים של לודי, קליפורניה, ביתם של מותגי יין בייצור המוני במחיר ערך כמו וודברידג 'וסאטר הום. באופן מסורתי, ענבי שרדונה, קברנה סוביניון וזינפנדל חולשים על השטח כאן, והם מספקים פרנסה לעשרות משפחות משק.

אך צמחו גפנים לא סבירים, כמו זנים כמו Albariño, Graciano, Kerner, Nero d'Avola, Picpoul, Tannat ו- Teroldego. הגעות אלה לאחרונה הולכות ומתעצמות ומאתגרות את הסטטוס קוו בלודי, ומספקות זריקה של גיוון לתרבות היין המונעת על ידי סחורות באזור.

ייננים מייצרים לבנים מצוינים עם ענבים פחות מוכרים, כמו רוסן החמישית ברית וטורונטים פרחוניים מ וילה חכמה , כמו גם אדומים, כמו סנג'ובזה מכה שפתיים מ- Masthead או Dolcetto עם פירות כהים לבנה קלינקר .

'באופן אירוני, למרות שזנים אלה יכולים להיות נדירים, הם בדרך כלל פחות יקרים. יש פחות שוק עבורם, וייננים לא מחפשים בדרך כלל להוציא הרבה כסף לאדומים מעורבבים. ' —מליסה שטרוד, יקב מייקל דיוויד

המגמה מתפרקת לארבע קבוצות לפחות: ספרדית-פורטוגזית, דרום צרפתית, איטלקית וגרמנית. אבל יש כמה קווי דמיון רחבים ביינות. למעטים מאוד יש טעמים מעץ אלון כבד, רובם מדגישים חומציות מהירה על פני רמות אלכוהול, ונדמה כי כולם מבטאים מאפייני פרי תוססים וסוגיים.

יינות אלה לא חדרו רחוק לרשימות היין ולמדפי הקמעונאות, אך במקומות בהם נראה כי הקונים מעריכים את תכונותיהם הייחודיות.

קציר סינזו בכרם בככטולד / צילום: צילום רנדי קפרוסו

בְּ מוֹקֵד באיסט וילג 'של ניו יורק, רוכשת היין כריסטין רייט מניות טורלי סינסו וא האטון דניאלס צוייגלט, שניהם גדלים בלודי.

'בהתחשב בתפריט שלנו, אנו נוטים לא לעבוד עם יותר מדי יינות קליפורניים מסורתיים שיש בהם את כל האלון והמיצוי,' היא אומרת. “האוכל שלנו מרוסן, המרכיבים הם באמת המוקד. מכיוון שהיינות האלה מרוסנים יותר, הם בדרך כלל עובדים טוב עם האוכל שלנו ', אומר רייט.

כמו כן, מעט מאוד יינות אלה משווקים יותר מ -30 דולר. בעוד שלודאי הוא אזור הגידול האיכותי ביותר בעמק סן ז'ואקין העצום והיבשתי, אך בדרך כלל ייננים משלמים פחות עבור ענבים מאשר אלו ממחוזות החוף. כתוצאה מכך, היינות פחות יקרים להכנה, במיוחד כאשר מייצרים אותם עם כמה מהזנים הלא שגרתיים הללו.

'למרבה האירוניה, למרות שזנים אלה יכולים להיות נדירים, הם בדרך כלל פחות יקרים', אומרת מליסה סטרוד, העומדת בראש המכירות ביקב של משפחתה, מייקל דייוויד . 'יש פחות שוק עבורם, וייננים בדרך כלל לא מחפשים להוציא הרבה כסף לאדומים מעורבבים.' לשם בדרך אחרת היו הולכים רבים מהזנים הפחות מוכרים.

בוב בישופברגר מכרם בישופברגר, ודייוויד פיליפס מיקב דיוויד / צילום: רנדי קפרוסו צילום

ענבים גרמניים

מה מניע ייננים לצאת מחוץ לענבים זניים פופולריים? האם מנגולד ומונית לא היו מוכרים יותר קל?

'בטח, ואנחנו מייצרים כמויות גדולות בהרבה מאלה שנמצאות תחת המותג העיקרי שלנו', אומר היינן הוותיק דייוויד ראמי, ממחוז סונומה. מרתפי יין ראמי .

ראמי מכין קרנר לבן חינני וחינני עבור המותג החדש שלו, Sidebar, עם ענבים של לודי Mokelumne Glen Vineyard , נחשב לנטיעה הבודדת של הזן בקליפורניה. זן הענבים קרנר נולד כאשר חוקר גרמני חצה את טרולינגר, ענב יין אדום, עם ריזלינג.

'הכל גדל טוב בלודי. יש לנו אקלים ים תיכוני כמעט זהה לדרום צרפת, כך שהענבים שלי אוהבים את מזג האוויר. עם זאת, בדרך כלל אין לנו בעיות עם גשם בעונת הגידול שלנו, כך שנוכל לקחת את הענבים היפים האלה לבשלות. ' —סוסאן טיפטון, יקב אסקייס

'זה מאפשר לנו ליהנות עם זנים אחרים', אומר ריימי. 'אהבתי את קרנר מאז שסומלייה פול גריקו נתן לי תריס זכוכית במסעדה שלו במנהטן דאז. יש בו את הארומטיות של ריזלינג עם מעט גופו ומרקמו של גוורצטרמינר.

'בנוסף, מי רוצה לחיות בעולם שבו טעמי הגלידה היחידים הם שוקולד וניל?'

אלוף הענבים מגרמניה ואלזס בלודי הוא יליד שוויץ מרקוס ניגלי, שמייצר עבורו יין מחק כרמים . הוא יצר מותג שאפתני אינטלקטואלית משלו, מרקוס יין ושות ' , לייצר יינות זנים גרמניים ותערובות בבקבוקים עם תוויות אמנותיות ושמות קנייניים אישיים.

התערובת הלבנה שלו 2016, נימו, משלבת קרנר עם 64% עם ריזלינג, גוורצטרמינר ובאקוס, ענב שלא נראה לעתים קרובות בקליפורניה. יש לו תחושת פה עשירה להפליא וטעמים של אפרסק נפלא. Gewürztraminer טהור, Nuvola, הוא ארומטי להפליא, בעודו סובל ומלא תיאבון בחיך.

ג'ייסון הולמן ממרתפי הולמן עם תערובת שדה של ריזלינג וגוורצטרמינר / צילום רנדי קפרוסו צילום

רכס רון

הייננית של לודי סוזן טיפטון ביססה את התוכנית העסקית שלה על זני רון כשקנתה כאן נכס בשנת 2000, ובהמשך הקימה יקב רוכש . היא שתלה את גרנאש בלאן, ויונייה, רוסאן, פיקפול בלאן וגרנאש (לרוזה).

לאחרונה היא הוסיפה את קליירט, דבר נדיר בארה'ב, ואת בורבולנק, אולי הגרסה האמריקאית הראשונה אי פעם, עם מהדורה מתוכננת באביב 2018.

טיפטון אומר שהאזור היה אידיאלי עבור יקב האחוזה שלה, מכיוון ש'הכל גדל היטב בלודי. יש לנו אקלים ים תיכוני כמעט זהה לדרום צרפת, כך שהענבים שלי אוהבים את מזג האוויר. עם זאת, בדרך כלל אין לנו בעיות עם גשם בעונת הגידול שלנו, כך שנוכל לקחת את הענבים היפים האלה לבשלות. זו אחת הסיבות לכך שהלבנים שלי הם יותר פרי קדימה מאשר עמיתיהם הצרפתים. '

'מי רוצה לחיות בעולם שבו טעמי הגלידה היחידים הם שוקולד ווניל?' —דויד ראמי, מרתפי יין ראמי

גרנש בלאן של Acquiesce 2016 משלב טעמים פרחוניים ואפרסקים עם איזון מעורר תיאבון, ואילו פיקפול 2016 הוא רזה, תפוחי עץ וקליל.

לא כל ענבי האנדרדוג מקורם בגפנים חדשות. בכרם Bechthold, נטיעה של הזן האדום רינסו סינסו בן יותר מ -100 שנה הפכה לאגדית, הודות לשימוש בו ביינות אלגנטיים כמו Cinsault משפחת פילדס 2015 ואלה מטורלי, אונסטה ומקאי. מיכאל דייוויד גינס סינאו העתיק של 2015 הוא עוד בולט.

ד'ר סטפני בולטון, מנהלת התקשורת של ועדת ווינגרפ, מציגה סוג אחר של 'אמנות ענבים' / צילום: רנדי קפרוסו צילום

סגנון איטלקי

השם החשוב ביותר לדעת ליינות בסגנון איטלקי מענבי לודי הוא פה: ענבי ג'יאקומו או יותר פשוט, אוגג'יו. פירוש השם מילולי הוא 'תערובות ענבים של ג'יימס', והג'יימס המדובר הוא היינן ג'ים מור. הוא עבד 19 שנה אצל רוברט מונדאווי לפני שהוא הלך לבדו עם אובג'יו והתייעץ גם עם מפיקים אחרים.

מור מחפש את הבלתי צפוי, ולכן הוא יצר גרסת נון-וינטג 'מדהימה, מתוקה, שכבתית, של ענב ורמנטינו היבש בדרך כלל, שכותרתו 'פסיטו' לענבים היבשים המשמשים בו. בכיוון ההפוך, הוא גם מכין את אחד המוסקטים היבשים הטובים ביותר בקליפורניה. ה- Uvaggio 2015 Secco Moscato הוא פרחוני ושופע אך יבש בעצמות, במקום הנורמה המתוקה והתוססת.

באדומים בסגנון איטלקי ייצר יקב פלטייה שמורת טרולדגו מרשימה ומרוכזת 2010 שעדיין זמינה. זן ענבים נדיר זה מצפון איטליה הוא קרוב משפחה גנטי קרוב של סירה, והוא מעניק ליין צבע כהה-דיו, המון טנין גרגר עדין וטעמים בשרניים ופלפלים.

מסיציליה, גפני נרו ד'אבולה בכרם הזנב האדום של לודי ייצרו בשנת 2014 יין מורכב, מינרלי וניחוח מרווה עבור LangeTwins .

מנהל הכרם אלכס לופז בודק את הוורדג'ו בחוות Bokisch בחוות Borden של לודי AVA / צילום: Randy Caparoso Photography

השראה איבריאנית

גפני ספרד ופורטוגל הסתגלו היטב ללודי, הכוללת חלקה ישנה של קריניאן ששימשה את לבנה קלינקר לבציר 2014 חריף ורב. הבעלים סטיב פלטן חיפש ענבים אדומים שישתלבו ברוזה של קלינקר בריק כשמצא את שמונה דונם הגפנים של ז'אן ראוזר בן יותר מ -100 שנה.

'ידענו [שהארץ] במצב נורא, אבל הלכנו על זה והשתלטנו על ניהול הכרם', הוא אומר. בהתחלה פלטן השתמש בקריניאן אך ורק לרוזה אך מאוחר יותר החליט לבקבקו לבד כיין אדום.

Markus & Liz Bokisch הם הסנדקים של זני הענבים האיבריים בלודי. הם עבדו בתעשיית היין הספרדית בשנות התשעים לפני שקנו כרמי טרה אלטה ברובע קלמנטס הילס בלודי.

ליז בוקיש מכרם לאס סרזאס, בודקת את גפני גרציאנו / צילום רנדי קפרוסו צילום

הם החלו לשתול את אלבריניו, טמפרניו וגראציאנו בשנת 1999, והם עשו הרבה לפופולריות של זני אנדרדוג כאלה ואחרים. כמה דוגמאות הן Bokari 2016 Albariño, קליל ורענן לחלוטין, ואת Tempranillo 2014 יוצא דופן, שכבות ו טאני בחוזקה.

לודי הולדת עם זינפנדל

בכל מקום שזני הענבים הללו ברד, היינות האיקונוקלסטיים הנובעים מכך מגדירים מחדש את הדעות.

ריאן שרמן מיינות משפחת פילדס, מכה באגרוף את נהר מוקלמון טמפרניו / צילום: רנדי קפרוסו צילום

'הלקוחות שלנו בהחלט נמשכים לזנים יוצאי דופן ושונים', אומרת דבי זכריאס, שותפה ל סוחר יין מעבורת פלאזה בסן פרנסיסקו, ונאפה סוחר גבינות ויין אוקסבו . 'לודי, בעבר התייחדנו עם זינפנדל הזקן, אבל עכשיו יש לו גם את הזנים האיטלקיים והספרדים האלה. האנשים שמייצרים אותם עושים עבודה פנומנלית, ואנשים נודדים לשם כדי לעשות זאת. זה ישנה את הדרך בה אנשים חושבים על לודי. '

ריאן שרמן מ יינות משפחת שדות הוא אחד מכמה ייננים שאומרים כי ההצלחה לא רק עזרה למכור יין, אלא גם הביאה לניהול טוב יותר של גפנים ישנות יותר ויותר גיוון לאזור.

'אני חושב שזה דבר נהדר,' הוא אומר. 'זה עוזר להעלות את האזור, זה עוזר להעלות את ייצור היין שלנו. חשוב מכך, עם עליית מחירי הענבים שעודדו יינות אלה, זה עוזר לקיימות המגדלים שלנו להמשיך לחוות את האתרים המדהימים הללו. '