יין טבעי או יין עם התערבות נמוכה התפוצץ במהלך השנים האחרונות והוכיח שהוא כאן כדי להישאר. מ מקסיקו ו אוֹסְטְרֵיָה , ל ניו זילנד ו פוארטו ריקו, יין טבעי מחלחל בכל הנקבוביות של תעשיית היין. עַכשָׁיו, גֶרמָנִיָה היא המדינה האחרונה שחוותה הופעה משמעותית של מפיקים בעקבות התנועה.

מהו יין טבעי?

אין הגדרה רשמית ליין טבעי. עם זאת, בדרך כלל מקובל שהמונח 'יין טבעי' מתאר יינות שנעשו עם אורגני (או ביו-דינמי) ענבים שתססים באופן ספונטני. לאחר מכן התוצאה מבוקבקת ללא כל תוספים, למעט כמויות מוגבלות של גופרית דו חמצנית עד 50 מיליגרם לליטר (למרות שרבים אינם משתמשים בו כלל). למידע נוסף, בדוק את שלנו מדריך למתחילים ליין טבעי .

המעבר ליין טבעי בגרמניה

כמו רוב המדינות, לגרמניה אין הגדרה חוקית ליין טבעי. בדרך כלל, היינות מסומנים תחת הכינוי Landwein או Deutscher Wein (המקבילה הגרמנית ליין שולחן), מכיוון שהם אינם עומדים בכללים של קטגוריית Qualitätswein המחמירה יותר.

'מעולם לא השתמשתי בגופרית, אבל יכולתי לקבל [שימוש מוגבל] להגדרה', אומר יעקב טנשטדט, של היקב בעל שם המוזל במוזל התיכונה, שיוצר כמה מהמשובחים ביותר ריזלינג בסגנון דל התערבות היום.

Tennstedt ממשיך, 'עבורי, זה באמת חשוב שאם אתה אומר שאתה עושה יין טבעי, הענבים מגיעים מכרמים אורגניים.' זה נכון במיוחד ב מוסל, מכיוון שרוב האתרים מחולקים בין מגדלים רבים ורבים עובדים באופן קונבנציונלי.

פודקאסט חובבי יין: עושה את המקרה של יין טבעי

בנוסף, בכרמים התלולים והמדורגים של טרסן מוזל, כל הריסוס נעשה על ידי שירות מסוקים אזורי שאינו משתמש בתרסיסים אורגניים.

'זה נובע מהקושי הרב לרסס ביד בכרמים המפחידים והעתיקים ביותר שלנו עם כוח אדם מוגבל', אומר דרק לייבל, יליד קנדה. יקב מאדאם פלוק ממוקם בווינינגן, בטרסן מוזל. מאז 2019, הוא עובד על הסבה אורגנית עם שותפו העסקי יליד אמריקה רוברט קיין.

'התקווה שלנו תהיה לקבל טרסן מוסל אורגנית לחלוטין, ויש לנו כמות עצומה של תמיכה מחברינו הייננים בווינינגן, אבל עמיתינו נוקטים בגישה נבונה ונבונה יותר של 'חכה ותראה', במקום לצלול ישר פנימה עלול לסכן את הכל', אומר לייבל.

ההשפעה של יין גרמני טבעי

לייננים טבעיים יש תפקיד חשוב בשימור הכרמים הישנים, במיוחד במוזל. 'הם עובדים בכרמים שקשה מאוד לעבד אותם אבל יש להם גנטיקה היסטורית חשובה להפליא [של גפנים ישנות, לא מושתלות, טרום פילוקסרה]', מסביר סטיבן ביטרולף, מייסד חברה ליבוא יין בניו יורק. מהרצפה , המתמחה ביין גרמני.

'הם ממש מצילים את ההיסטוריה של האזור ומגדירים מוזל חדש, [אבל חשוב להזכיר ש] גם הרבה אחוזות קלאסיות עושות את זה', מציין ביטרולף.

במובן זה, על ידי הימנעות מכימיקלים מזיקים ושימור גפנים ישנות, ייננים טבעיים חשובים מנקודת מבט אקולוגית. לקחת Brand Bros , יקב בצפון פלטינה מנוהל על ידי האחים דניאל ויונאס ברנד, שהסבו את החקלאות שלהם לאורגנית בשנת 2014. כיום, הכרמים שלהם דומים לכמה מהגנים היפים ביותר שהיוו השראה לכורמים צעירים רבים באזור.

יינות טבעיים גם מוסיפים גיוון לתמונה הכוללת של היין הגרמני. ייננים טבעיים עובדים עם זנים היסטוריים, אך פחות פופולריים, כמו אללינג, דורנפלדר ופרוהבורגנדר. במקרים מסוימים, הם עובדים עם גפנים ישנות מזנים אלה, כמו ג'ונאס דוסטר באוברמוזל (מוזל עליון), שבקבוקי האללינג שלו גורמים לך לשקול מחדש את כל מה שאתה יודע על הענב הצנוע הזה.

בנוסף, ייננים טבעיים מגדירים מחדש את הריזלינג הגרמני כמכלול. במשך 50 השנים האחרונות, הגרמנים דגלו בשטח יבש ריזלינג בסגנון מתוק , כגון Kabinett, Spätlese ו-Auslese. תהליך הוויניפיקציה של יינות מתוקים יותר כרוך בהפסקת התסיסה על ידי הוספת כמויות גדולות של גופרית דו חמצנית - ההיפך ליין טבעי.

כתוצאה מכך, ייננים טבעיים מייצרים רק יינות יבשים. עם זאת, הם אינם חלוצים של הסגנון היבש. החלוצים הבולטים הם חברי Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), אגודה של יותר מ-200 אחוזות יין גרמניות המקדמת תקני איכות מחייבים וניהול אקולוגי של חבריה. חלק מחברי VDP יוצרים את היינות היבשים המפורסמים ביותר של גרמניה כמו Grosses Gewächs (GG) המגיעים מכרמי Grosse Lage (או גראנד קרו).

סטילי, יבש ואלגנטי: שמונה ריזלינגים גרמניים 'צמיחה גדולה'

אבל רוב יצרני GG עדיין משתמשים בתהליך שבו הם מוסיפים גופרית דו חמצנית לפני כן תסיסה מלולקטית (מאלו) הושלם. זה חוסם את תהליך המאלו, מייצר יין ששומר על הניחוחות והטעמים הקשורים לריזלינג גרמני. לשם השוואה, יין טבעי עובר מאלו, מכיוון שהוא חייב להתרחש כדי להתבגר ולבקבק יין יציב ללא הוספת דו תחמוצת הגופרית.

'זה דבר טבעי שרוצה לקרות, אז למה להפסיק את זה?' שואל את אלכס סלטארן קסטרו, שמייצר יין טבעי ב ריינגאו במקביל לעבודה עבור המגדל הביודינמי הנודע, פיטר יעקב קון.

'אם אתה מאפשר מאלו, אתה מאבד טריות, אבל אני אוהב את זה, כפי שזה מוסיף מוּרכָּבוּת ו מרקם ,' אומר יאן מתיאס קליין, דור שביעי ליינן בשטח של 32 דונם יקב סטפלטר חוף .

גל חדש של יצרני יין טבעיים

מאז 2014, קליין מייצר גם יינות תחת שמו, בבקבוקים לא משובצים, לא מסוננים וללא כל תוספות. הוא אומר, 'זה מרגש לעשות יינות אך ורק מענבים.'

קליין הוא דוגמה נדירה ליינן המנהל יקב שמאחוריו יש מאות שנים של היסטוריה, אבל הוא עדיין אמיץ מספיק כדי לנסות דברים חדשים. עבור רבים אחרים, זה לא קל להתנסות עם הלא נודע, במיוחד אם יש סיכוי להרוס את המוניטין של מאות שנים. מכאן שרוב הייננים הטבעיים בגרמניה הם ייננים שלא נהנו בעבר מתהילה עצומה בעולם, זרים או גרמנים שמגיעים מארץ יין חיצונית.

'אין להם מסורת של מאות שנים לעמוד בה', אומר היבואן של קליין, אוון ספינגרן, שמנהל את תיק ההשקעות הגרמני עבור יין באולר , חברה ארצית לייבוא ​​והפצת יין ומשקאות חריפים. 'אבל עם הופעת היין הטבעי, כעת הם יכולים להתנסות מבלי להיענש על כך.'

אחד משאר המקומיים וחלוצי היין הטבעי הוא רודולף טרוסן, שהמיר את כל אחוזתו במוזל לחקלאות ביו-דינמית עוד בשנת 1978. טרוסן במשך שנים ייצר יינות קלאסיים עם ענבים ביו-דינמיים, ומעטים שמעו עליו עד 2010. אז, סומליירים מה- נודע קופנהגן מִסעָדָה אוֹ עודד אותו לייצר יינות טבעיים, והדברים התחילו להתפשט.

בן דורו של טרוסן, ד'ר אולי שטיין, אף הוא ממוזל, זכה לעידוד סומלייה של נומה. Ohne (שפירושו 'בלי' בגרמנית), הקובה שלו, הוא אחד הריזלינגים הגרמניים הראשונים שבוקבקו ללא תוספת של דו תחמוצת הגופרית.

כיום, מצטרף לשטיין בכרם ובמרתף פיליפ לרדו, יליד פינית, שגדל באמסטרדם, שגם לו יש יקב מכונה באזור. לרדו מייצר ארבעה ריזלינגים שונים, אבל גם עובד עם מולר-תורגאו , פינו גרי ו פינו נואר . הוא נותן ליינות שלו לפחות שנה של יישון ללא תוספת גופרית, ומוסיף רק 20 מיליגרם לליטר של דו תחמוצת הגופרית ממש לפני הביקבוק.

מריזלינג ועד פינו נואר, 12 יינות גרמניים ראויים לניסיון

זרה נוספת ראויה לציון במוזל היא פטרה קוג'אנפה ילידת פינית מ-Shadowfolk Vineyards. Kujanpää מתמקדת אך ורק בריזלינג, אותו היא חווה בעבודת יד בכרמים התלולים בני 60 עד 100 שנה. היא מיישמת עקרונות ביו-דינמיים על עבודתה ומעצבת יינות עם חיכוך עור ממושך (לפעמים עד 270 ימים), בבקבוקים ללא דו תחמוצת הגופרית.

מחוץ למוזל, רוב הייננים מתמקדים בזנים אחרים מלבד ריזלינג. ב באדן , חפשו יינות מאנדרל ומול, עם דגש מיוחד על הפינו נואר שלהם, שמראים מורכבות מתגרה. פלוריאן מול ומנפרד אנדרל הקימו את היקב ב-2007 והיו מהייננים הטבעיים המקוריים בארץ.

מאז 2018, יש להם תחרות מסוימת. זה כאשר אלכס גצה וכריסטוף וולבר, שניים נלהבים בורדו אוהבי, הוציאו את הפינו נואר הראשונים מיקב Wasenhaus שלהם. היינות יצרו במהירות באז מדהים, בצדק, מכיוון שמדובר בכמה מהפינוט נואר המושכים ביותר בגרמניה.

בעוד שהיין הטבעי ממשיך להתפשט בסצנת היין של גרמניה, זה בהחלט אזור שצריך לפקוח עליו עין עבור מצפון סביבתי ומזגות מעניינות. אם אתה סקרן לגבי סצנת היין הטבעי המתפתחת של גרמניה, היצרנים הנוספים האלה הם אלה שכדאי לצפות בהם.

ביאנקה ודניאל שמיט (ריינהסן)

תוך שימוש בגישה ביו-דינמית לייצור יין, כרם זה מייצר יינות נהדרים עם התערבות מינימלית ומגע ממושך בעור.

דניאל שוויצר (באדן-וירטמברג)

היינן דניאל שוויצר, שנוסד ב-2014, שילב שיטות בר-קיימא ותסיסה ספונטנית עם שמרים טבעיים מהסביבה, מה שיצר יינות ייחודיים מדי שנה.

2 ילדי הטבע (פרנקוניה)

יקב משפחתי עירוני זה נוסד בשנת 1842 בחלק הצפוני של בוואריה, אך עשה את השינוי לייצור יין טבעי בשנת 2012. היינות מעובדים באופן אורגני, ללא תוספות ומבוקבקים ללא קנס, סינון או סולפיטים.

אנדי ויגנד (פרנקוניה)

אנדי ויגנד מייצרת יינות טבעיים משנת 2018. הכרמים, שנבצרים בעבודת יד, מוסמכים אורגניים ומגיל 60 שנים. הם גדלים באדמת אבנים ישנה וייחודית מאוד, היוצרים יינות צמחיים, מתובלים ורעננים.