בורגונדיות קטנות ממשנים גדולים
מבצעים בבורגון? הנאגוקיאנטים הגבירו את האיכות, והתוצאה היא מספר מוגבר של יינות עשויים ובמחיר סביר.
בורגונדי וערך טוב: השניים נראים כסתירה במונחים. עם כרמי הטלאים המייצרים כמויות זעירות של יינות נדירים ויקרים, אין ספק שבאזור הצמרת ביותר בצרפת לשרדונה ופינו נואר כמעט ולא ניתן יהיה להגיע ליינות שמתאימים לתקציב היומיומי של האדם.
זה בהחלט לא קל למצוא בורגונדיות טובות שנמכרות במחיר נמוך מ- 20 $ - או אפילו מתחת ל 25 $ - לבקבוק. כל חובב יין יודע שקניית בורגונדי היא כמו ללכת דרך שדה מוקשים. אבל אפשר לעשות את הטיול, וגם ליהנות ממנו. הסוד הוא לחפש את השילוב הנכון של קריאות חזקות ומפיקים מכובדים.
אחרי הכל, רק שמו של יין אינו ערובה. עם עד 80 יצרנים שמסוגלים לייצר יינות עם אותו שם מאותה אדמה - קלוס ווגוט המפורסם הוא הדוגמה הידועה ביותר - איכות הייצור הופכת להיות חשובה לא פחות מהאדמה עצמה. הפרופיל של היצרנים של בורגונדי נע בין ענקים מודרניים בקנה מידה גדול לחקלאים קטנים עם עשרה דונם של גפנים, מפוזרים על פני מספר כרמים שונים. באופן בלתי נמנע, הסטנדרטים משתנים ומשתנים מאוד.
הלב של בורגונדי, הכפרים הקלאסיים של קוט דה נויץ וקוט דה ביון, מהווה למעשה רק חלק קטן מסך הכרמים הבורגונדים (כ- 17 אחוזים). הרחק מאזור מרכזי זה המכונה קוט ד'אור, ישנם כפרים ואזורים פחות מוכרים שיכולים להניב יינות בעלי ערך טוב ואיכות טובה.
אזורים מרוחקים, כגון קוטה קלונז והמקונייס, נהנו מההצלחה של יינות קוט ד'אור המובילים. השקעה וידע הגיעו בעבר לערעורים כפריים ובלתי שגרתיים. ובעוד המחירים עלו, הם בהחלט נותרו צנועים יחסית בהשוואה לשמות הגדולים לאורך קוט ד'אור.
מעבר לאזורים אלה, ישנם כרמים המייצרים יינות בעלי ערך טוב העומדים תחת הכינוסים הגנריים הפשוטים של בורז'ן רוז 'ובורגונן בלאן - בורגון אדום ולבן.
הבעיה בערעורים החיצוניים הללו - ואכן בבורגונדי כולה - היא השונות באיכות. אמנם קיים סגנון יין מוכר שמקורו בכל אחת מהאפילות השונות, אך כיצד מפרש סגנון זה הופך להיות חיוני. יש הרבה מפיקים, כולל כמה שמות מפורסמים, שעדיין מייצרים יינות עם טעמים וניחוחות מסורתיים. אנתוני הנסון, מומחה בריטי לבורגון, השווה בעבר מפורסם את ריח היינות האדומים של האזור לעלי נרקבים או זבל, וזה ריח שלרגע שהוא נרשם, לעולם לא נשכח. זה בא מייצור יין מלוכלך, אבל במשך שנים רבות נחשב שזה הטעם האמיתי של בורגונדי, ועדיין יש בזה רגשנות כלשהי. גם הלבנים היו פעם בטעם גופרית יותר מפירות.
כיום לא משנה מה גודלם, פעולות הייצור ההיגייניות מייצרות את היינות הטובים ביותר, תוך התמקדות בפירות. אופיה של בורגון, בכל נקודת מחיר, צריך להדגיש את עסיסיות הפרי ואת החומציות הטבעית של הענבים. הדוגמאות הטובות ביותר שוזרות תווי אדמה או מינרלים המביעים את האזורים שמקורם. בגלל המשאבים הכספיים שלהם, רבים מהגדולים הענקיים הגדולים הצליחו לנקות את מעשיהם וכעת מייצרים מערכים מרשימים של יינות זולים. אין ספק שברמת מחירים זו, הם היינות הזמינים ביותר בארצות הברית.
Négociants בבורגונדי רוכשים ענבים, תירוש ויין בתפזורת ממגוון רחב של מגדלים ויברונים, אך רבים מחזיקים גם בכרמים. יותר ויותר, הסכמים מילוליים עתיקים עם מגדלים פרטיים מוחלפים בחוזי שכירות ארוכי טווח שמעניקים לנגקיאנטים שליטה רבה יותר בניהול הכרמים ובעיתוי הקציר. עם תשומת לב מוגברת להיגיינת המרתף ולשליטה רבה יותר על כל תהליך ייצור היין, בורגון אדום נוגי-חברתי הפך מהיינות החקלאיים, המותאמים יתר על המידה של תחילת שנות השמונים ליינות נקיים, טריים, מבושמים במחצית השנייה של שנות התשעים.
כמה נגמנטים עשו את המעבר הזה טוב יותר מאחרים. אני חושב על לואי ג'אדו, ג'וזף דרוחין, בושאר פר א-פילס, ג'פלין ובעיקר פיילי, שיינותיו בכל הרמות הם מהטובים ביותר בבורגונדי כיום. חלקם היו שם זמן רב יותר: ז'ורז 'דובוף (שהרחיב את המומחיות שלו בבוז'ולאיס כדי לכלול לבנים מדרום בורגונדי) ושארטרון וטרבוצ'ט (מומחים גם ליינות לבנים). נראה שאחרים, מפורסמים באותה מידה, נקלעו לפיגור בקצה אחד של הספקטרום בעודם עדיין מייצרים יינות כוכבים בקצה הגבוה. לואי לטור הוא הבולט שבהם.
תמורת פחות מ -25 דולר לבקבוק, הבורגולנים האלה משתווים לטובה עם פינו נואר ושרדונה רבים מקליפורניה ואורגון, אם כי טעמם שונה לגמרי. האדומים של בורגון הם מובנים וטאניים יותר מההיצע של העולם החדש, אך בבסיס אותם טאנינים עומדים אותם טעמי פרי משי וקטיפתי שהופכים את פינו נואר ליין מפתה כל כך. הלבנים, במיוחד אלה המותססים ומתיישנים בעץ, קרובים יותר בסגנון לעולם החדש, אם כי מעולם אין להם את החמאות והשומן המוחצים, וגם לא את רמות האלכוהול הגבוהות, של חלק מהשרדונות בקליפורניה.
לפניכם סקירה על היינות וסגנונותיהם מכמה מהפניות הערכיות המובילות של בורגונדי, כולל כמה יצרנים - נגוטים ודומיינים - בכל כינוי שיינותיו ראויים לשקול, גם אם חלק מיינות הדומיין יקרים מעט יותר. אלה יינות לצרכנים שאוהבים את הטעם של בורגון משובח, אך לא תמיד יכולים להרשות לעצמם את תגי המחיר.
אוקסי-דרסס
פירות, לפעמים אלגנטיים, אדומים ולבני ביסקווי המתפתחים במהירות הם סימני ההיכר של הכפר הזה מדרום וממערב לוולניי שבקוט דה ביון.
מפיקים טובים: Domaine Robert Ampeau, Domaine Comte Armand, Domaine Leroy, Louis Jadot (Domaine du Duc de Magenta).
בורגון
כחלופה לערעורי הכפר המפורטים כאן, שקול את Bourgogne rouge ו- Bourgogne blanc פשוטים. ברמה זו, עם יכולתם לבחור ענבים ויין מכל רחבי בורגונדי לצורך מיזוג, מייצרים הנאגוטים כמה יינות אטרקטיביים במחירים טובים עוד יותר.
מפיקי רוז 'טובים של בורז'ון: בושאר פר א-פילס, ג'וזף דרוחין, פייוולי, ג'פלין, לואי ג'אדו, דומיין לרוי.
מפיקי בורגן בלאן טובים: בושאר פר א-פילס, ז'אן מארק ברוקרד, ג'וזף דרוחין, פייוולי, לואי ג'אדו, דומיין לרוי.
צ'ורי-לה-ביון
יינות קלים המגיעים מאדמה חולית במישור המזרחי לסביני-לה-ביון. כמה יצרנים מייצרים כמה יינות אטרקטיביים.
מפיקים טובים: שאטו דה צ'ורי-לה-ביון, ג'וזף דרוחין, דומיין טולוט-ביוט ואפילס.
פיקסין
ממש בקצה הצפוני של קוט דה נויץ. האדומים (כמעט כל הייצור אדום) הם מעט טאניים כשהם צעירים ויכולים
להיות כפרי.
מפיקים טובים: דומיין ברונו קלייר, לואי ג'אדו, דומיין מונגרד-מוגנט, דומיין דה לה פריאר.
גברי
אדומים ריחניים ורכים וכמויות קטנות יותר של לבנים עשירים ואגוזים מהכפר שיינותיהם נודעו בעבר כמועדפים על אנרי הרביעי בצרפת.
מפיקים טובים: אנטונין רודט (Domaine de la Ferté), Domaine Joblot, Domaine Gérard ו- Laurent Parize.
Hautes-Côtes-de-Beaune
הרחבה הדרומית של Hautes-Côtes-de-Nuits, המייצרת יינות בסגנון קל ופירותי דומה, אך במחירים טובים.
מפיקים טובים: Domaine du Château de Mandelot, Domaine Michel Serveau.
Hautes-Côtes-de-Nuits
יינות אדומים ולבנים מגיעים מהגבעות ומהעמקים המבודדים ממערב לקוט דה נויץ. רכים ופירותיים, יינות אלה מתבגרים מוקדם יותר מעמיתיהם המפורסמים יותר.
מפיקים טובים: Domaine Bertagna, Domaine Guy Dufouleur, Domaine Michel Gros, Dominique Guyon.
מרקורי
אדומים עוצמתיים מגיעים מהכינוי הגדול ביותר בקורט שאלוניז (שבעבר היה אמור להיות ידוע בשם אזור דה מרקיורי). המפיקים הטובים ביותר מסוגלים לאלף את הכוח הגרוע ביותר רק לתת לו להיות מגושם.
מפיקים טובים: אנטונין רודט (שאטו דה שאמיריי), בושאר פר א-פילס, שרטרון וטרבוצ'ט (קלוס מרסילי), פייוולי, לואי מקס, מישל ג'ולו.
מונטני
כינוי יין לבן לחלוטין, המייצר כמה מהבלאנים במחיר הטוב ביותר של בורגון. שמנים ועשירים בסגנון, הם מתבגרים במהירות.
מפיקים טובים: Bouchard Père et Fils, Cave des Vignerons de Buxy, Faiveley.
חודשלי
שכן קרוב של וולניי, המייצר יינות אדומים כמעט לחלוטין, עם משהו מאותו ניחוח ובושם, אך אורך חיים קצר יותר. כשהם בשלים, הם חלקים וקטיפתיים.
מפיקים טובים: Bouchard Pere et Fils, Jaffelin, Olivier Leflaive.
פולי-לושה
פולי-פואיזה של המסכן, עם קצת פירות ושומן של היין המפורסם יותר, אך ללא תג המחיר.
מפיקים טובים: Cave des Vignerons de Buxy, Georges Duboeuf.
רוללי
הכפר הצפוני ביותר של קוסט שאלונז. בעיקר יינות לבנים, פרחוניים וחריפים באופיים, עם פרי רך. האדומים הם פינו טהור ועסיסי.
מפיקים טובים: שרטרון וטרבוצ'ט, ג'וזף דרוחין, ג'אפלין, אוליבייה לפלאייב, וינסנט ז'ירדין, אנטונין רודט (שאטו דה רולי).
סן-אובין
אדומים טריים בטעם תות ולבנים מאוזנים בעדינות מגיעים מהכפר הקטן הזה שממערב לפוליני-מונטרכט ומורסו. ליינות יש משהו מהאופי של כל אחד מהכפרים המפורסמים האלה.
מפיקים טובים: דומיין ז'אן קלוד בצ'לט, דומיין רו פר א-פילס, לואי ג'אדו, ג'פלין.
סן ורן
זהו הכינוי הדרומי ביותר בבורגונדי, והאדומים שלו מסווגים כבוז'ולה ועשויים מגמאי. הלבנים רכים, טריים ופירותיים, ומתבגרים במהירות.
מפיקים טובים: ז'ורז 'דובוף, דומיין דה לאלנדה, מומסין, דומיין סאומייז-מישלן, ג'יי ג'יי וינסנט ואפילס (דומיין דה מוראט).
סנטניי
כמה מהערכים הטובים ביותר בקוט דה ביון. יינות שיכולים להיות יציבים וטאניים בצעירותם, אך מפתחים אופי רבוע ומוצק ככל שהם מתבגרים. בעיקר מיוצרים אדומים, אך כמויות קטנות של לבנים אגוזים.
מפיקים טובים: ג'וזף דרוחין, וינסנט ג'ירדין, לואי ג'אדו, אוליבייה לפלאייב, פרוספר מאופוקס.
סביני-לה-ביון
סביני הוא הכפר עם האזור הגדול ביותר של פינו נואר בקוט ד'אור אחרי ביון וסנטניי. היינות המבושמים מלאים בפטל ופירות אדומים אחרים, עם קלילות מגע רעננה. יינות אלה יכולים לתאר את הפיתוי של פינו נואר.
מפיקים טובים: Domaine Simon Bize, Bouchard Père et Fils, Domaine Bruno Clair, Joseph Drouhin, Patriarche Père et Fils.
וירה-קלסה
כינוי חדש לגמרי, המשלב שני כפרים שהיו בעבר תחת מטריית מכון-כפרים ונמכרו בעבר כמקון-וירה ומקון-קלסה. היינות מעושנים, מוסקיים ובדרך כלל די טריים וקלילים.
מפיקים טובים: פרוספר מאופוקס, מומסין, דומיין רייקרט ל'אפינט.
מה לקנות, מה לשתות, מה להחזיק
1999 נדיר שגם לבנים וגם לאדומים מבורגונדי משיגים איכות גבוהה באותו בציר, אך 1999 הייתה שנה כזו. לבנים רבים מקוט ד'אור עשירים ושופעים. לבנים שנבחרו מאוחר יותר משאבלי הם קרירים ורעננים יותר. הפינוטים הבשלים לא התקלקלו בגשמי ספטמבר, והם נראים טובים יותר מ -1998 או 1997, ויותר כמו היינות ארוכי הטווח משנת 1996. שנות ה -99 כדאי יהיה לקנות עם צאתן לאקרנים בשנה הבאה.
1998 סיפור הצלחה עבור שרדונה, במיוחד בשאבלי, שם החומצות זהות לשנת 1997, אך ליינות יש משקל גדול יותר. כמה לבנים חושניים נוצרו על קוט ד'אור, אך היינות בסך הכל פחות מוצלחים במקונייס. בקרב האדומים הגשמים הפכו את המסיק לקשה, אך היינות כבר מראים יותר מבנה וטאנין משנות ה -1997. אלה צריכים להיות יינות לשמירה.
1997 בציר לא אחיד, כשפינו נואר מבשיל לפעמים לפני שרדונה. בקוט ד'אור, אותם יצרנים שחיכו הכינו את היינות הטובים ביותר. הייצור הקטן של האדומים אומר שהמחירים גבוהים, למרות תוצאות מעורבות. עבור הלבנים 97 'היא שנה משובחת, במיוחד בשאבלי, שם יצרו המפיקים יינות עשירים בטעם מלא עם חומציות טובה. שמור על יינות אלה בעשור הבא. היינות ממאקונייס קלים יותר וכדאי לשתות אותם כעת.
1996 בציר שחולץ בספטמבר חם. צבע מצוין וטעמי פרי מבטיחים הופכים את זה לבציר של פוטנציאל יישון ארוך טווח בקרב האדומים, עם כאלה שלא יגיעו לשיאם עד 2005 ואילך. הלבנים התגלו מעט רזים, אך אמורים להראות טוב יותר בעוד שנה-שנתיים.
|
