במידה מסוימת, המגוון והמצוינות של אורגון יינות הופכים את ההשוואות לסגנונות העולם הישן ללא רלוונטיים. אך גורמים אלה אינם צריכים לערער את ההשפעה שהייתה ילידי צרפת ומאומנים על הצלחת המדינה.

יחד עם משפחת דרוחין החלוצית, שנכנסת לעשור הרביעי שלה בייצור יין אורגון, מספר נכנסים אחרונים העמידו את המומחיות שלהם בייצור היין לעבוד במדינה, שנותרה אחת היצרניות המובילות באמריקה של פינו נואר .

ייננים צרפתיים אלה משבחים את קהילת יינות היין המסבירה את אורגון ואת אופקיה הפתוחים. יתר על כן, נראה כי הם נהנים מאוד מכיוון שהם מתענגים על תחושת החופש המוחשית מהם נהנים יקבי המדינה.

אולי זה פשוט הפסקה ממגבלות המסורת, אבל התגמול הגדול ביותר לעזוב את הבית, ולפעמים המשפחה, הוא ההזדמנות הבלתי מוגבלת לבדוק וללמוד במה שרבים מכנים בורגון של צפון מערב האוקיאנוס השקט.

הכירו את החלוצים שהביטו מעבר צָרְפַת ולעולם החדש והאמיץ של ייצור יין באורגון.

ורוניק בוס-דרוחין מדומיין דרוחין אורגון ומרתפי קבאלוס / צילום מליסה ד 'ג'ונס

ורוניק בוס-דרוחין

דומיין דרוחין אורגון, מרתפי קבאלוס

כשרוברט דרוחין רכש כֶּרֶם נחת בגבעות דנדי בשנת 1987, זו הייתה הפעם הראשונה שכל בית בבורגונדי העז לייצר יין מחוץ לצרפת. נפל בידי בתו של רוברט, ורוניק בוס-דרוחין, שמונה ליינן, ואחיה, פיליפ, שינהל את גידול היין של האחוזה, כדי להצליח.

חמוש בתואר מתקדם באונולוגיה מהארץ אוניברסיטת דיז'ון , בוס דרוחין עבד בקציר 1986 ב כרם אדלסהיים , כרם ביתאל הייטס ו כרם איירי . היא מעניקה זיכוי לניסיון זה, כמו גם חונכות של אביה והאגדה הבורגונדית הנרי ג'ייר, לפיתוח החברה. והיא מעניקה שבחים מיוחדים לסטיבן קארי ז'ל, שהיה יינן ב עמק ימהיל כרמים .

'סטיבן היה האדם הראשון שפגשתי כשהגעתי לאורגון,' אומר בוס-דרוחין. 'הוא לימד אותי הרבה על היינות ומעט המפיקים באותה תקופה, והוא היה מספר סיפורים יוצא דופן ומורה לדיג זבובים.'

בוס דרוחין עמד בפני עקומת למידה תלולה. 'לא היה לנו שום ניסיון מחוץ לבורגונדי, אז עשינו כמיטב יכולתנו לחוות ולייצר את הדרך בה אנו יודעים כיצד לעשות זאת', היא אומרת.

הדרוהינים שתלו שורות בצפיפות גבוהה, הביאו טרקטורים שיכולים לנווט בנתיבים הצרים ובמיכלים מיובאים, חביות וחלק גדול מהציוד הנדרש לניהול ענבים ולהקצבתם.

'כפי שאתה יכול לדמיין, בימים הראשונים היו אתגרים טכניים רבים', היא אומרת.

לקח שנים להבין את התנודות הפרועות ב עמק וילמט עונות גידול. ובכל זאת, 'אתה יכול לייצר באופן עקבי יינות מצוינים באמת ברוב הבצירים - שילוב טוב של מורכבות ופירות ויכולת מפתיעה ליישון.'

הניסויים והצמיחה נמשכים עם ההתפתחות האחרונה של כרם רוזרוק והמותג, רוזרוק דרוחין אורגון, אשר בוס-דרוחין מכנה 'הפרק השני של ההרפתקה שלנו באורגון.' שנרכש בשנת 2013, הכרם כולל כ- 35 חבילות נטועות למגוון שיבוטים ומוצרי שורש.

פרויקט פרטי יותר של בוס-דרוחין הוא מרתפי קבאלוס , פינו נואר בת 220 מארזים שהופקה עם חברתה הטובה, איזבל דוטרטר. היא מכנה זאת, 'הרפתקה שקטה, חלומם של שני החברים הכי טובים ותיקים להכין יין ביחד.

'אולי הכי טוב, הסיפור עדיין צעיר למדי, ויש הרבה מה לגלות.'

גיום גדול מרזוננס / צילום: מליסה ד 'ג'ונס

ז'אק לרדיאר וגיום גדול

תְהוּדָה

לא רק הצעירים וחסרי המנועה מכושפים מהפנייה של אורגון. בשנת 2012 פרש לרדיאר לאחר 42 שנים כמנהל טכני ב בית לואי ג'דות . בשנה שלאחר מכן, הוקלט עליו כדי להתחיל בהתחייבות היקב באורגון.

נקרא תְהוּדָה אחרי כרם ימהיל-קרלטון שרכישתו יזמה את התוכנית, זהו פרויקט הג'אדו הראשון מחוץ לבורגון.

מדוע אורגון? 'בבורגון יש פחות אפשרות לפתח את העסק שלנו', אומר לרדיאר. 'יש לנו עדיין קצת בשאבלי ובבוז'ולה, אבל בבורגונדי, זה יקר מדי.

'מבחינתי זו הזדמנות טובה. והיינו מוכנים להסתכן בגפנים שלא הושתלו. '

לגיום גדול, יינן ברזוננס מאז אוגוסט 2017, יש שורשים צרפתיים. הוא נולד בלב ה פולי-פויסה כינוי, באזור מקונייס של בורגונדי. סבו, בעל כרם, עורר לראשונה את תשוקתו לגפנים ויינות.

יוג'ין, אורגון, מיועד לאוהבי היין

גדול זכה בתעודה לאומית של ארנולוג בבית הספר מכון ז'ול גאות של דיז'ון , ועבד stints ב בית יוסף דרוחין ו שאטו דה וינזל . לאחר מכן שימש כעוזר מנהל טכני בחברת מייסון לואי ג'אדו, שם עבד בפיקודו של לרדיאר.

הוא רואה ברזוננס את תחילתו של 'הרפתקה גדולה - לעבור לאורגון, להשתמש בידע ובניסיון שלי כדי להמשיך בעבודתו של ז'אק ולחשוף את מיטב השטח של גוש כרמים עם התערבות מינימלית.

'בכרם רזוננס [נטע בשנת 1981] יש לנו את הסיכוי שפינו נואר איכותי ובלתי מעובד יגדל על אדמת משקע ישנה,' אומר לורג. 'אני נדהם מטוהר הפינו הזה [בהשוואה לבורגונדי], שבו כל הפינוטים מושתלים.'

המהדורות הראשונות של רזוננס, אם כי נעשו ברבעים מושאלים, חושפות רגישות אירופית להביע מקום, מתח דינמי ועדינות. עם היקב החדש מוכן למחוץ השנה, קל לדמיין שהטוב ביותר עוד לפנינו.

תומאס סאברה מלינגואה פרנקה / צילום מליסה ד 'ג'ונס

תומאס סבר

שפה משותפת

עבור צעיר בקושי שש שנים מבית הספר התיכון, קורות החיים של סאברה הם יוצאי דופן. הוא למד תואר ראשון במדעי היין, ותואר שני כפול בפרקטיקות של גידול גפנים ואנולוגיה ויינות יין (שניהם מ אוניברסיטת בורגונדי ). במקביל, עבד סאבר ב Domaine de la Romanée-Conti , דומיין דה בלן , דומיין דוג'אק ו בית ניקולה פוטל .

לאחר מכן התמחה ב E. & J. Gallo , 'חוויה נהדרת', שהובילה אותו לחפש 'אחוזה בקנה מידה קטן יותר המתמקדת בתחושת מקום, חקלאות אורגנית וייצור יין מפורט'.

מדוע אורגון? שם טמון סיפור על בקבוק יין שמשנה את חייו.

'בוקר שבת אחד, במהלך קציר 2012 ברומאנה-קונטי, הייתי בר המזל שנבחר לבחור שני בקבוקי יין מהמרתף לשתות בבית חָטִיף [חטיף], 'אומר סאבר. 'בחרתי Beaucastel 2006 Reserve Vieilles Vignes לבן ו כריסטום 1995 מרג'ורי כרם . היין האחרון הזה היה אחד היינות הטובים שהיו לי אי פעם. ”

פגוש את המפיקים המגדירים מחדש יין אמריקאי

כשאורגון נטוע במוחו טרי, הוא קפץ על ההזדמנות להצטרף ארץ ערב כעוזר היינן, האנולוג והגנב של דומיניק לאפון בגבעות אולה-אמיטי בשנת 2013. שנתיים לאחר מכן גויס על ידי לפון ולארי סטון להיות יינן ב שפה משותפת .

המהדורות הראשונות של היקב, 2015 ו -2016 שרדונה ופינו נואר, כבשו בשנות ה -90. וכרם האחוזה, שרק עכשיו החל להניב פירות, סיפק את מה שסאווי מכנה את האתגר הגדול ביותר שלו.

'אני לא יכול להתייחס לכרם הזה כמו לזה שישן', הוא אומר. 'זה עדין מאוד, אבל גם דינמי בו זמנית. נדרש מאמץ רב בכדי להבין את התנהגותו, ואפקט הבציר בכל שנה הוא משהו חדש.

'ובכל זאת, ההזדמנות הזו אפשרה לי להביא רעיונות לשולחן ולעזור לעצב חזון המבוסס על מה שלדעתי צריך לעשות בכרם וביקב ... לכבד את חזונו של לארי סטון ולהשתמש בניסיון והידע של דומיניק לאפון כדי להשיג את החזון הזה. ”

אן סרי ולורן מונטליה מחברת היין NW / צילום מליסה ד 'ג'ונס

אן סרי ולורן מונטליה

חברת היין NW

מבחינת סרי, חופשות קיץ פירושן נסיעה ממקום הולדתה וביתה באי ראוניון לבורגונדי. שם, הוריה אוהבי הפינו רכשו כמה כרמים קטנים באזור קוט דה נויץ, שם הושיטה יד בשקיקה מגיל 11. היא החלה לעשות עבודות כרם נוספות דומיין הוברט ליניאר במורי-סנט-דניס כשהיתה בת 14, מושכת עלים ומפילה פירות.

'אז הבנתי שאני רוצה להיות א יינן , 'היא אומרת ואז מתבדחת. 'בשלב הזה מעולם לא ראיתי את בורגונדי בחורף.'

השכלתו של סרי המשיכה בלימודי תואר ראשון בדיז'ון, לאחר מכן תואר שני בגידול גפנים ויינולוגיה מבית הספר הלאומי להנדסה חקלאית בבורדו ודיפלומה באנולוגיה מ אוניברסיטת בורדו . חיפשה לעבוד בחו'ל, התמחתה ב גיסים , שם פגשה את מונטלייה, שלימים הביא אותה אל סולנה קיץ .

מונטליה למד גם בבורדו, אך לאחר התמחות ב אמא נאפה , החליט להישאר באמריקה. אורגון Bridgeview Vineyard and Winery גייס אותו כיינן ב -1988.

'נכון לרוח האורגונית, זה היה באמצע שום מקום, ובכל ההיבטים מהכרם ועד היקב היית צריך לגרום לדברים לעבוד', אומר מונטליי. 'לא רק שהייתי צריך לגדל ולהכין יינות מהאדמה הלא מאולפת של דרום אורגון, הייתי צריך לעשות את זה בלי כל הפעמונים ושריקות היין. זו הייתה חוויה שאתגרה אותי בדרכים חדשות. ”

הוא העז מברידג'וויו אל אחוזת WillaKenzie ואז התחיל את אחוזת סולנה עם אשתו, דניאל אנדרוס מונטאליו. השניים המשיכו להשיק חברת היין NW בשנת 2003, מתקן ריסוק בהתאמה אישית למגוון מותגים, עם ג'ון נימאייר מ שירותי יין אורגון .

המוקד הנוכחי של מונטלייו הוא על אחוזת סולנה, Hyland Estates ו חברת היין Westmount , פרויקטים הממוקדים בהיבטים שונים של השוק הלאומי פינו נואר באורגון.

חומציות תוססת, סבור מונטליה, היא עוצמת הליבה של יינות עמק וילמט. 'זה באמת מניע את הסגנון והמיומנות שלהם', הוא אומר. 'אתה משלב את זה עם פינו נואר, שיש לו את היכולת המדהימה לשקף את הקרקע בה הוא גדל, ויש לך את אורגון במצבה הנוכחי.'

איזבל דוטרט ממרתפי דה פונטה, מרתפי קבאלוס ויינות 1789 / צילום מליסה ד 'ג'ונס

איזבל דוטרטר

מרתפי דה פונטה, מרתפי קבאלוס, יינות 1789

ילידת פריז אך גדלה בקלונה-קונז, דוטארטר קיבלה את תעודת האנולוגיה שלה בשנת 1981 מאוניברסיטת בורגונדי שבדיז'ון. זמן קצר לאחר מכן, היא חתמה על עבודות הקציר במייסון ג'וזף דרוחין. אז פגשה את ורוניק בוס-דרוחין, והחברות שלהם לכל החיים החלה.

לא עבר זמן רב דוטארטר הועלה לעוזר יינן ביקב דרוהין בביון. שם הדריכה אותה לורנס ג'ובארד, מהייננות הראשונות באזור.

דוטרטר ביקר גם בבוס-דרוחין באורגון כדי לסייע במדפים, בבקבוקים ובקציר. ובשנת 2001 היא התקבלה לעבודה בקרבת מקום מאת פונטה מרתפים , שם היא נשארת יינן במשרה מלאה.

עם ניסיון משני צידי האוקיאנוס האטלנטי, רואה כעת דוטארטר את ההתחייבות באורגון כ'הפך לחלוטין מייצור יין בבורגונדי. '

העלאת הציפיות במדינת וושינגטון

'באורגון, אנחנו מנסים להשיג עדינות ואלגנטיות, תוך ידיעה שהפרי והגוף יהיו נוכחים', היא אומרת. 'לעומת זאת, בבורגונדי, העדינות היא חלק מהטרור, ולכן המטרה היא להשיג יותר עגולות וריכוז.'

בשנים חמות ובשלות, דוטרטר משתמש בטכניקות לניהול כרמים כמו יבול יבול גבוה יותר, שליטה על מרץ ומשיכת עלים, כמו גם 'על תאריכי קטיף שמרניים, כדי לשמור על חומציות וטריות טובות'.

דוטרטר מרגישה שיש פחות אתגרים בייצור יין באורגון מאשר בורגונדי, והיא מציינת כי פחות לחץ מחלה ומזג אוויר יבש יותר הם הגורמים התורמים. אף על פי שקציר בגבעות דנדי כרוך לעתים בגשמים לסירוגין, הברד והלחות המשפיעים על ענבים בצרפת הם הרבה פחות סבירים.

שני פרויקטים צדדיים, שניהם מהדורות מוגבלות של פינו נואר בודד, הם בעלי חשיבות מיוחדת עבורה. דוטארטר 1789 יינות להנציח את המהפכה הצרפתית ולשקף את המטמורפוזה שחוותה לאחר שעברה, עם שלושת ילדיה והכלב הצעירים שלה, מצרפת לאורגון.

מרתפי קבאלוס הוא המיזם המשותף שלה עם בוס-דרוחין.

ברונו קורנאו מ- Domaine Divio / צילום: מליסה ד 'ג'ונס

קרנו ברונו

דומיין דיביו

'מעולם לא חשבתי שבסופו של דבר אעבוד באמריקה יום אחד, כשעבדתי את הכרם המשפחתי שלנו בבורגונדי', אומר קורנו על כוס שרדונה המצוינת שלו.

קורנאו פגש סטודנטים זרים רבים בזמן שלמד תואר שני באנולוגיה ובגידול גפנים באוניברסיטת בורגונדי, דיז'ון, והסתקרן יותר ויותר לגבי דרכים אחרות לייצור יין ברחבי העולם.

ואז הגורל, בדמותו של בוס-דרוחין, הציב לו הצעה שמשנה את חייו.

'היא פנתה אליי אחרי שסיימנו את הלימודים, והיא אמרה 'למה אתה לא בא לעזור לנו לקציר? יש לנו את הנכס הזה באורגון שאולי אתה מתעניין בו, ''אומר קורנו. 'זה היה 1996. אז ניגשתי וגיליתי את אמריקה.'

כפי שעשו כל כך הרבה אחרים, הוא מצא שקהילת ייצור היין באזור די מיוחדת.

'כולם היו כל כך פתוחים, עבדו יחד ויצרו סינרגיה להגברת המודעות ליין אורגון ברחבי העולם', הוא אומר. 'זו הייתה תנועה שאהבתי מיד. היה לוקח לי 10 שנים בבורגון ליצור את הקשר הזה. הנה, זה היה כמה חודשים. '

אף שהתמחותו בדומיין דרוחין יצרה חיבה למדינה, בחר קורנאו לקדם את כישורי ייצור היין שלו במקומות אחרים לאחר סיומה. הוא עבד בכרמים ברחבי העולם לפני שהתיישב לייצר יין ממזרח וושינגטון לשבע שנים. הוא בהכרח יחזור לעמק וילמט ב -2010, ויצטרף למונטאליה באחוזת סולנה כיינן ומנהל כרמים.

'אנו חולקים פילוסופיה לפיה היינן צריך לגדל ענבים גם כדי להבין את התהליך השלם', אומר קורנו. 'מבחינתנו זה בסיסי.'

והפיכתו של פינו נואר, הוא אומר, 'הייתה משימה לא פשוטה. זה היה דומה לחלקים מסוימים בבורגונדי שאני אוהב - בוז'ולה - הררי עם יערות על ראש הגבעות.

'הייתי צריך למצוא מקום להקים יקב משלי', אומר קורנו. 'מבחינתי, Ribbon Ridge היה הכי אטרקטיבי - אדמת משקעים וימיים, ותכולת החימר גבוהה יותר מאשר במקומות אחרים, באמת, הכי קרובה למה שעבדתי איתו בבורגונדי בקוט דה ביון.'

קורנו ייסד את התווית שלו, דומיין דיביו , בשנת 2012, שם הוא חותר כיום לסגנון לא-התערבותי. הוא שואף לביטוי טבעי, ובכל זאת מיישם טכניקות בורגונדיות כמו תסיסה בחביות עץ אלון צרפתי, יישון ממושך על הקדח וללא דק או סינון.

'אני מחפש לחשוף את הטעמים הנהדרים, החמיצות והאורך שכבר נמצאים שם', הוא אומר.