למרות שאנשים רבים שומעים 'סינגל מאלט' וחושבים אוטומטית 'סקוטש', חלוצים מביאים את הרעיון לאמריקה, לעתים קרובות עם כמה פיתולים מרכזיים.

רבים מיצרנים אלה משתמשים במרכיבים מקומיים. סיאטל מזקקת ווסטלנד , למשל, חקר שעורה מתיישנת בצפון מערב האוקיאנוס השקט בחביות העשויות ממין יליד עץ אלון, בעוד רוחות סנטה פה מעשן עץ מסקוויט בגידול דרום-מערב לכלים המעניקים תווים בשרניים ומתוקים המזכירים ברביקיו. אחרים שואבים תרבות בירה מלאכתית, ועובדים עם שעורה מומלחת בדרכים שרק לעתים רחוקות בסקוטלנד, כמו צליית מאלט ברמות שונות לקבלת שכבות מורכבות של טעם.

הקבוצה הגדלה של מזקקים המייצרים סינגל מאלטים אמריקאים מייצגת גם מודעות מוגברת לוויסקי טרואר. רבים שוקלים גורמים כמו חומרי גלם ומקור, אקלים וגובה והשפעותיהם על אופן שתיית ויסקי ומבשיל.

מכיוון שמספר הרווקות האמריקאיות ממשיך לעלות, המפיקים רוצים שהקטגוריה תהיה מוגנת על ידי ממשלת ארה'ב לצד שיפון או בורבון. בשנת 2016, קבוצת סחר, ה- ועדת וויסקי סינגל מאלט אמריקאית (ASMWC), הוקם, הכולל יותר מ -70 מזקקות.

'אנו רוצים שהמילים האלה [וויסקי יחיד-מאלט] יכוונו למשהו', אומר מאט הופמן, מזקק מאסטר במזקקת ווסטלנד בסיאטל. 'אנחנו רוצים שזה יישא משקל מסוים.'

ה- ASMWC הציע סטנדרטים להגדרת הקטגוריה, כולל כי סינגל מאלט אמריקאי חייב להיעשות אך ורק משעורה מומלחת ולמעוך, לזקק ולהבשיל בארה'ב.

מי הזיקוקים הנלהבים שמקדמים את קטגוריית הסינגל-מאלט האמריקאית קדימה? הנה מבט על שש מהאישיות שמאחורי הסטילס.

רוב דיטריך מוויסקי קולורדו של סטראנהאן / צילום: ברייס בויר

האומן

רוב דיטריך, מאסטר דיסטילר, וויסקי קולורדו של סטראנהאן, דנבר

שאלו את דיטריך כיצד נכנס לעסקי הזיקוק, ותשובתו פשוטה: אופנועים.

יש קצת יותר לסיפור. דיטריך פגש את ג'ייק נוריס, סטראנהאן מזקקן לשעבר, כשהוא וחבר עבדו על פרויקט אופנועי דיזל. דיטריך בנה אופניים שנועדו לברוח שמן צמחי.

'עסקתי מאוד בדלק חלופי', הוא אומר. נוריס ניסה לבנות אופנוע שיופעל על ידי פסולת שנוצרה מסטילס הוויסקי. השניים החלו לעבוד על אופנועים היברידיים במזקקה, אך תשומת לבו של דיטריך פנתה במהרה למקום אחר.

'ברגע שנכנסתי לשם וראיתי שנחושת של 100 ליטר עדיין בוהקת באור השמש, ידעתי שאני רוצה ללמוד איך לגרום למכונה הזו לפעול', אומר דיטריך. 'כל כך הסתקרנתי מזה.'

דיטריך שכנע את המייסד / הבעלים ג'ס גרבר שסטראנהאן זקוק למשמרת לילה. הוא הצטרף למזקקה בשנת 2006 ואימץ את התפקיד של 'נינג'ה לילה', והתקדם בהתמדה עד 2011, אז הפך למזקק מאסטר. תיק הפעילות כולל כעת וויסקים כמו בקבוק מוגמר בחביות שרי וסינגל מאלט אדמתי עם גימור דמוי מולסה שמזכיר עוגת פרי לחג המולד.

במקור מקולורדו, דיטריך בילה בעבר 10 שנים בעסקי המוזיקה, בעיקר בסן פרנסיסקו, ושירת שלוש שנים בחטיבת ההרים העשירית של צבא ארה'ב, שם יצא לשני סיורים קרביים בסומליה ונסע להאיטי לסיור הומניטרי בו התרכז פעולות סיוע.

'תמיד הלכתי אחרי ייעודים שהתלהבתי מהם', אומר דיטריך. 'כל עבודה שלקחתי נתנה לי סוג של השכלה.' זיקוק היה גם חוויה לימודית, הוא אומר. הוא מושך את החלק 'המאסטר' בכותרתו.

'מבחינתי זה רק אומר שתפקידך להמשיך לחנך את עצמך', הוא אומר. 'אני מסתכל על זה ככה: אני הדייל של הוויסקי כרגע. היה דייל לפני, ותפקידי לתת את המורשת הזו לדייל הבא, כדי שהם יוכלו לקחת את זה קדימה. '

בינתיים הוא עובד במה שהוא מכנה 'אמנות וויסקי'.

'זו אמנות קרביים ותלת מימדיים', הוא אומר, לא כמו בניית אופנועים.

משמאל לימין: איאן תומאס מחברת המזקקה בווירג'יניה / מריאן קנינגהם, עוזר מזקק / צילום ריאן דונל

המדען

איאן תומאס, מנהל מזקקה / מזקק ראשי, חברת המזקקה וירג'יניה, לובינגסטון, וירג'יניה

תומאס החל את הקריירה שלו במעבדה. לאחר לימודי ביולוגיה ותסיסה באוניברסיטת טנסי, עבד כמיקרוביולוג בחברת Lallemand, קונגלומרט ייצור מזון, שם גידל ובדק תרבויות שמרים לאופים, מבשלים ומזקקים.

משם פנו אליו בכדי לסייע בהשקת חברת ביג ריבר זיקוק בממפיס, מיקרו-דיסטילריה המתמקדת בייצור וודקה המיוצר ממקורות עמילני ירושה כמו תירס ושעורה מקומית. לבסוף נחת תומאס בשעה חברת המזקקה וירג'יניה בשנת 2016 לאחר תקופה קצרה שבילה בייעוץ למזקקות אחרות.

'תמיד הייתה לי תשוקה גדולה לוויסקי, סינגל מאלט, הכל לוויסקי', אומר תומאס. 'מה שמשך אותי לעבוד עם וויסקי במיוחד כאן היה הגישה המסורתית בה נקטו, היכולת לחדד את התהליכים ולקבל הזדמנות לבצע אותם ולעבד אותם וללמד אותם לשאר עובדי', הכוללת את העוזר. המזקקה מריאן קנינגהם, בתמונה עם תומאס.

בעוד שמיקרוביולוג עשוי להתמקד בפרטים המדעיים של ייצור הוויסקי, היה זה תהליך יישון החבית שהקסים ביותר את תומאס.

'יש משהו מאוד רומנטי בוויסקי ובזמן שלוקח להזדקן', הוא אומר. 'אתה מכניס רוח חדשה לייצור חבית, ואתה צריך להיות סבלני מאוד.'

חלק מהשכלת הזיקוק שלו עבד עם ד'ר ג'ים סוואן, יועץ משפיע ובעל סקוטלנד שנפטר בשנה שעברה. נתפס כאגדת וויסקי, המומחיות של סוואן בניהול עצים וחביות עזרה לעצב את נקודת המבט של תומאס לגבי חשיבותו בייצור הוויסקי.

כעת, חברת המזקקה של וירג'יניה מתקדמת במיוחד בכל הקשור לגימורים שלה, הכוללים בקבוקי שניים עם שרדונה וסיידר. יש גם ויסקי במהדורה מוגבלת המוגמר בחביות שהושרו פעם בקפה מבושל קר קפה האחים טרייגר , רוסטר מקומי.

ויסקי בגימור פורטק עמוס בפירות כהים ותבלינים הוא ספינת הדגל של החברה, אך תומאס עובד גם על גרסה מוגמרת שרי שלדבריו תהיה תערובת וויסקים המוגמרים בחביות שרי אולורוסו, פינו ופדרו שימנז.

דאריק שלסלמן ושרה לודינגטון מוואן ברונט סטילהאוס / צילום: פול ארסו

ההיפסטרים

דאריק שלסלמן, בעלים משותף / מזקק ראשי ושרה לודינגטון, בעלים משותפים / מנהל מכירות ושיווק, ואן ברונט סטילהאוס, ברוקלין, ניו יורק

במפעל לשעבר בברוקלין מייצרים שלסלמן ואשתו, שרה לודינגטון, וויסקי מותק ונגיש.

'זה היה תחביב שלי שהפכתי לעסק לפני שש שנים', אומר שלסלמן, שעבד בעבר כעורך ב- The Daily Show עם ג'ון סטיוארט. כדי להירגע הוא היה גנן, קוטף פירות ומכין סיידר או בירה בבית.

'הייתי מאוד יצרן, DIY-er, בזמני הפנוי,' הוא אומר. “ככל שעברו שנים הבנתי שאני רוצה לעשות פחות לשבת מול מחשב ולהיות יותר אנלוגי. רציתי לעשות את מה שאני אוהב כל הזמן, כלומר ללכלך את הידיים ולעשות דברים. '

ויסקי לא היה המוקד המקורי שלו, עם זאת.

'היה לי את הרעיון המטורף הזה לקנות סטילס ולהתחיל להכין ברנדי בבית', אומר שלסלמן. 'בערב ראש השנה, הייתי במסיבה והסתכלתי על גב בקבוק הברנדי הצרפתי על ההיסטוריה המשפחתית בקומות. אז עלה בדעתי שזו יכולה להיות פעילות אומנותית. '

פודקאסט של חובבי יין: רוחות אמריקאיות

מברונט סטילהאוס נפתח בשנת 2012, כאשר היו מעט מזקקות אחרות בעיר ניו יורק. באותה תקופה ויסקי התבסס מחדש בתרבות הקוקטיילים של ניו יורק, מכיוון שאולד פאשניסטים ואחרים שקיבלו תבשילים. בעוד שלסלמן התמקדה בהכנת הרוחות, לודינגטון, אדריכל מיומן, הפנה את תשומת ליבה לבניית המזקקה בבית חרושת לצבע לשעבר סמוך לחוף הים של רד הוק והקים חדר טעימות צמוד עם אסתטיקה כפרית-פוגשת-מרינה.

למרות שלסלמן התנסה בגראפה וברום, הוא לבסוף השתמש בחיבתו לסקוטש חד-מאלט והחל ליצור ויסקי במנות קטנות.

'רציתי להיות קצת יותר יצירתי ולבחון ייצור של סינגל מאלט בצורה חדשנית יותר', הוא אומר.

שש שנים אחרי שהוא מזקק את אותה מנה ראשונה, לשלשלמן יש מסר ליצרני סקוטש: צפו בגבכם.

כריסטיאן קרוגסטאד, מרוחות הבית / צילום: דן רוט

המבשל

כריסטיאן קרוגסטאד, מייסד, מזקקת בית רוחות הבית, פורטלנד, או

קרוגסטאד לא יצא להיות חלוץ הוויסקי הסינגל-מאלט האמריקאי. יליד סיאטל רק רצה להכין בירה.

'עברתי לפורטלנד בשנת 1991 כדי להיות מבשלת בירה', אומר קרוגסטאד. 'זה היה הייעוד הראשון שלי, השיחה הראשונה שלי.'

הוא התגורר בהוואי כשנה לפני כן, מקום שהוא עדיין חוזר אליו מדי שנה. שם הוא התחיל להתבשל בבית.

'לא הייתה בירה טובה זמינה,' הוא אומר.

נלהב, הוא התחיל לעבוד במבשלות בירה ובמיקרו-מבשלות. קרוגסטאד למד אז באקדמיה לבישול במכון הטכנולוגי של סיבל בשיקגו לפני שחזר לפורטלנד לעבוד במבשלה ובמזקקה של מקמנמינס אדגפילד, שם החל לטעום עם המזקק.

'הבנתי שאני אוהב ויסקי,' הוא אומר. 'כל מבשלת בירה אוהבת וויסקי. זו פשוט בירה מרוכזת, והחלטתי לעשות את הקפיצה והתחלתי מזקקה ”.

רוחות בית נפתח בשנת 2004, עם משקיעים שכללו את Pro Football Hall of Famer Joe Joe Montana. הרוחות הראשונות ששוחררו לא דרשו זמן יישון: וולסטד וודקה, ג'ין אמריקאי תעופה (נמכר למותגי דאבוס בשנת 2016) וקרוגסטאד אקוווויט. אבל קרוגסטאד מתאר את אלה כ'סתם דרך צדדית '. המזקקה הושקה לייצור ויסקי.

בסופו של דבר, ויסקי סינגל מאלט האמריקני המערבי, שבבקבוק עשוי שמרי אייל אמריקאיים ושעורה בשתי שורות בגדול מערב האוקיינוס ​​השקט, יצא לפועל. זה היה אחד הסינגל-מאלטים הראשונים מתוצרת אמריקה בשוק, וזה היה סמלי לנכונותו של קרוגסטאד להתנסות.

'אם אתה מזקקה בג'מייקה, אתה צפוי לייצר רום', הוא אומר. 'אם אתה מזקקה בסקוטלנד, מצפים ממך להכין וויסקי מאלט. אבל אין מסורת מזקקת בפורטלנד, כך שנוכל לעשות כל מה שאנחנו רוצים. '

קרוגסטאד מאמץ את תרבות בירת המלאכה המושרשת של פורטלנד עם וויסקי בגימור חבית חזק המציע תווי שוקולד חמים וטופי, ויש בו יותר ויסקי בגיל הבירה.

'במקום להשתמש בחביות שרי או פורט, שזה דבר כל כך סקוטי, אנחנו באמת חייבים את השושלת שלנו לבירה, ולכן הגיוני שנשתמש בחביות בירה', הוא אומר. 'וזה עושה ויסקי נהדר.'

מאט הופמן ממזקקת ווסטלנד / צילום: דן רוט

המקומית

מאט הופמן, מייסד שותף / מאסטר מזקק / מנהל בכיר באסטרטגיה, מזקקת ווסטלנד, סיאטל

'אנחנו מכינים סינגל מאלט אמריקאי מסיבה כלשהי,' אומר הופמן. סיבה זו היא שתירס, הנדרש להכנת בורבון, הוויסקי החתימה של אמריקה, אינו גדל היטב בצפון מערב האוקיאנוס השקט והקריר. 'אבל זה מקום נהדר לגדל בו שעורה', המרכיב היחיד בוויסקי מאלט.

הופמן למד כלכלה באוניברסיטת וושינגטון וקנה את הסטילס הראשון שלו בשנת הלימודים הראשונה.

'כשהתחלתי, כמובן, הייתי נורא בזה', הוא אומר. 'באמת, התעניינתי רק בתהליך הכנת הוויסקי.'

הוא המשיך לקבל תואר שני באמנויות מאוניברסיטת Heriot-Watt באדינבורו, שנודע כי הכריז על דורות של יצרני סקוטש. ואז, בשנת 2010, הקים הופמן את המזקקה של ווסטלנד עם מה שהוא מתאר כ'חזון הוליסטי 'לייצור ביטויים של יחיד-מאלט.

'אמרנו, 'מהו המוצר האותנטי ביותר שעלינו לייצר בביתנו?'', הוא משחזר. 'בתנאים מושלמים לגידול שעורה, התשובה הייתה וויסקי. אבל לא רק עותק של וויסקי סקוטי בסיאטל. '

שוחח עם הופמן ומתברר עד מהרה שהוא מעריך את מה שהחקלאים המקומיים מביאים למוצר שלו, כלומר השעורה המלטה.

'כל מאלט סקוטי עשוי מאחד משלושה זני מאלט', הוא אומר. 'אבל כמו יין [ענבים], יש ממש אלפי זנים. כמה מופרך שאנחנו לא מסתכלים יותר? '

הצוות שלו עבד בשיתוף פעולה הדוק עם העמקת סקאגיט עמק , הממוקמת בברלינגטון, וושינגטון, כדי לפתות את החקלאים לגדל מגוון רחב יותר של שעורות.

הופמן גם זכה לתשומת לב לבקבוקים מיוחדים הכוללים את 'שבוע הכבול', המניב טעם ניואוני ומעושן מכבול שנקצר בבוגת מדינת וושינגטון, וגריאנה, שחרור מוגבל המיושן בחביות העשויות מעץ אלון גרי, מין יליד האוקיאנוס השקט צפון מערב.

'אנחנו מנסים ליצור ביטוי טהור למקום', אומר הופמן.

בקי האריס מחברת הזיקוק של קטוקטין קריק / צילום ריאן דונל

המשתף פעולה

בקי האריס, מייסדת / מזקקת ראשית, חברת הזיקוק של קטוקטין קריק, פרסלוויל, וירג'יניה

כדי לתאר את הגישה החסכנית שלה לייצור סינגל-מאלט אמריקאי, האריס מתייחס לתגובת יינן: 'אנחנו לא נותנים לפירות להכות את האדמה.' היא נחושה לא לתת לחומרי הגלם להתבזבז. 'אתה מנסה לעשות מזה משהו, מנסה להציל אותו.'

האריס מחשיב את השיפון קטוקטין סגנון ויסקי חתימה, אבל מתי מורשת מבשל ושות ' התקרבה אליה עם חבית של אייל סקוטי שיש בהירות פחות מושלמת, היא הייתה משחק לזקק אותו. היא הגדירה את האייל באחת מחביות השיפון המשומשות שלה.
התוצאה הסופית הייתה הסינגל מאלט 'דמוי הסקוטש'. כעבור כמה שנים היא שיתפה פעולה עם מבשלת מקומית אחרת, תיאוריית אדרואיט , לזקק סטאוט כפול, שהניב ויסקי דיה לוס מורטוס, סינגל מאלט נועז.

'זה היה מאוד כיף, פרויקט צד מגניב, באמת,' היא אומרת. 'זה משתלב עם הרוח השיתופית ההיא שאנחנו נהנים בהיותנו אחד הבחורים הקטנים בתעשייה.'

עבור האריס, יצירת הוויסקי הייתה קריירה שנייה שהגיעה אחרי שנים רבות כמהנדסת כימיה. המזקקה נוסדה בשנת 2009, והיא ובעלה, סקוט, הפכו מבנה היסטורי בעיר הולדתם לחדר המזקקה והטעימות בו שהו מאז שנת 2013. זו הייתה המזקקה החוקית הראשונה במחוז לודון מאז לפני האיסור, ו כיום, המבשלה היא גם אורגנית, כשרה וטבעונית.

'לא הייתי חובבת גדולה של משקאות חריפים לפני כן', היא אומרת. 'בסופו של דבר אני די טוב בזה, וזה מזל.'

בעוד שקשה למצוא כעת את שני הסינגל מאלטים הראשונים, שניהם מהדורות מוגבלות, מספר שיתופי פעולה אחרים של מבשלים נמצאים באופק. הם כוללים וויסקי מזוקק מבית חווה חיוור Brewway Brewing שהאריס מצפה להשתחרר בסתיו, כמו גם אחד שיוצר מ- IPA שחור בשם Midnight Confessions, שנוצר על ידי מטבח מבשל מקדואל .

אבל האריס לא שכח את אחת השותפויות הראשונות שלה. יש לה עין על החבית האחרונה של ויסקי דיה לוס מורטוס, אותו היא מקווה לשחרר כסינגל מאלט בן חמש בשנת 2019.