סנט הלנה , קליפורניה , כבר היה המרכז של עמק נאפה ייצור יין כשעברתי לשם בשבוע האחרון של 1979 כדי לעבוד בעיתון. אבל לא היית יודע את זה, בוחן מקרוב את הרחוב הראשי, שבו סנט הלנה סטאר, המעסיק החדש שלי, גרם לכתבים שלו להפיץ את החדשות שלהם במכונות כתיבה ידניות.

מלון צלילה שגבה 30 דולר ללילה עמד מול הרחוב וחיכה להפוך לצימר יוקרתי. חנות Western Auto מכרה שמן מנוע ואטמי ראש בקרבת מקום, וחיכתה להפוך לבוטיק אופנה לנשים, ואולם הישיבות של ה-Native Sons of the Golden West שלושה רחובות משם היה המקום התיאטרלי הלוהט ביותר.

הכפר הזה בעמק נאפה בן 3,000 איש נראה כמו Anytown, ארה'ב, בתחילת שנות השמונים. אבל זה כבר עבר מהפך שיגרום למילה 'נאפה' להיות משמעות אחרת מאשר חלקי רכב. זה יהפוך את העמק שאורכו 30 מייל למגרש משחקים עבור אמריקאים אמידים המגלים את הנאות היין הטוב ואת אורח החיים יקבי נאפה מחובר אליו.

השינוי התגלגל סביב זן ענבים צרפתי מהסוג והמין גפן יין זו עכשיו מילה רגילה - קברנה סוביניון . יליד בורדו , קברנה סוביניון לא היה חדש בעמק נאפה, וגם ייצור יין. האנדרטאות לתקופת הפריחה הראשונה של העמק בשנות השמונים של המאה ה-20 עדיין ניצבות בצורה מרשימה לאורך כביש 29 - היקבים של טרפתן , אינגלנוק , צ'ארלס קרוג ו ברינגר , אם להזכיר כמה.

יינות קברנה סוביניון נהדרים משנות ה-30 ועד שנות ה-60 וכמה מ טרום איסור עדיין נח במרתפי היקב. יצא לי לטעום כמה מהם דרך עבודתי בעיתון ובתפקידי מגזין שלאחר מכן מאמצע שנות ה-80 ואילך. אבל קיומם של קברנה נפלאים כמו שמורת ה-Beaulieu Vineyard Private Reserve 1968 וה- Martha's Vineyard של Heitz Cellar 1974 היו ידועים למעט מאוד אנשים בשנות ה-80.

השיפוט

איך קברנה סוביניון עמק נאפה הפך ל'נאפה מונית' בשנות ה-90 הוא סיפור של מדע חקלאות, טכנולוגיית ייצור יין , שיווק בהשראת שני אירועים של מזל אדיר - אחד טוב מאוד ואחד מאוד מאוד רע, לפחות בהתחלה.

ה ' פסק דין של פריז 'אירוע בשנת 1976 הביא לראשונה את תשומת הלב של העולם לקברנה סוביניון וקליפורניה שרדונה מתי זְמַן המגזין דיווח על טעימה עיוורת חסרת תקדים של אנשי מקצוע בתחום היין הצרפתי. המומחים הצרפתים העדיפו לָנוּ. יינות על בורדו ו בורדו יינות, מדהימים - ומביכים - את השופטים ומגישים לכמה יקבי נאפה בשווי כמה עשרות שנים של שיווק זהב.

זוהר היוקרה התפשט במהירות והיווה גורם גדול בעידוד ההשקעה בנכסי יין נאפה בסוף שנות ה-70 על ידי יזמים אמריקאים, יקבים צרפתיים כמו Moët & Chandon , במאי סרטים אוהבים פרנסיס פורד קופולה , אפילו כוסית משקאות קוקה קולה, שקנתה כרמי סטרלינג ליד Calistoga .

א נשיונל גאוגרפיק סיפור עלילתי ב-1979, 'נאפה, עמק הגפן', חגג את אורח החיים המתפתח של ארץ היין בצורה כה משכנעת שאנשים שלא ייצרו יין רצו לגור גם בעמק נאפה, כולל הסופר והצלם, שניהם עברו לשם. .

מדריך של חנון יין לשיבוטי פינו נואר ברחבי העולם

מסעדות ב ניו יורק , המרכז ליבוא יין ומאוד אירוצנטרי בהעדפות יין, התחמם ליינות קליפורניה. 'באמצע שנות השמונים, הקבלה הייתה בכל מקום', נזכר קווין זרלי, מייסד סומלייה וקונה יין במסעדת Windows on the World במרכז הסחר העולמי. לאחר ביקור בפסטיבל היין של מונטריי ב-1978, 'חזרתי מיד לניו יורק ועשיתי מחדש את רשימת היינות ב-Windows, שם זה היה 90% צרפתי אבל אחרי זה זה היה 60% צרפתי ו-40% דברים אחרים - אבל בעיקר קליפורניה.'

מסעדות אחרות בניו יורק הפכו נלהבות באותה מידה. ה ארבע עונות , הבית של ארוחת הצהריים הכוחנית, ניהל אירוע טעימות חבית בקליפורניה. ספארקס סטייק האוס בנה רשימה מרשימה של נאפה קברנה. סמית' וולנסקי סטייק האוס צבר רשימת יינות אמריקאית בלעדית בעזרתו של זרלי. 'המקומות האלה קלטו וקידמו באופן פעיל את קברנה קליפורניה', הוא אומר.

ה אגודת כורני עמק נאפה , שהתארגנה ב-1944, עשתה את המקסימום כדי לשמור על כדור השיווק. עם דינמו רוברט מונדבי לעתים קרובות מובילים את הדרך, חבריה קיבלו יותר ויותר את פני המבקרים בעמק ועודדו פיתוח של מסעדות ולינה, כמו Meadowood Resort . שפים מובילים ומסעדות יעד היו נדירות בעמק לפני שהמסעדה של דומיין שנדון נפתחה ב-1977, כביסה צרפתית בשנת 1978 ו גריל חרדל בשנת 1983.

יצירת מכירת היין של עמק נאפה בשנת 1981 על ידי קבוצת הכורמים הייתה גורם מרכזי בשמירה על אור הזרקורים על מנות אספנות נאפה קברנה סוביניון, ובמקביל הפכה לגיוס כספים לארגוני צדקה קהילתיים, הפצת רצון טוב בקרב מציעים לאומיים ובינלאומיים, כמו גם עמותות מקומיות ואירוח תַעֲשִׂיָה.

בעוד שהמכירה הפומבית סייעה להעלות את מחירי נאפה קברנה בשנות ה-80, עליות המחירים הגדולות ביותר הגיעו הרבה יותר מאוחר. כאשר עבודה אחת פרסמה את בציר 89' שלו המחיר היה 63 $ ו- 89 Beaulieu Private Reserve היה רק ​​40 $. המספרים הללו נראים מוזרים בהשוואה לבציר האופוס וואן הנוכחי ב-390 דולר וה-Beaulieu ב-150 דולר.

מוניטין הולך וגדל

עמק נאפה התחיל את שנות ה-80 עם כ-60 יקבים וסיים אותם עם אולי 200. לרשות הייננים עמד היצע גדל והולך של ענבים, אבל הם היו כלב של זינפנדל , ראש קטן , נאפה קָטָן , ריזלינג ו שנין בלאן יחד עם קברנה סוביניון, שרדונה, מרלו ו פינו נואר .

יבול הקברנה סוביניון הסתכם ב-15,681 טון בשנת 1979, המהווה 21.5% מהענבים שנבצרו. דוח ריסוק ענבי קליפורניה . הוא צמח ל-26,886 טון קברנה סוביניון ב-1989, אבל שרדונה עלה על זה עם 38,802 טון. עם זאת, ההובלה של שרדונה לא תימשך זמן רב. רוב גפני הקברנה אז לא נראו כמו של היום. או שהם לא היו על סבכה או על סבכה די פרימיטיבית. גידול נמרץ ועלים נמרץ לעתים קרובות הצל על אשכולות הענבים יותר מדי והותיר אותם להבשיל לאט ולא אחיד.

גם פעולות היין היו פרימיטיביות, אומרת קאתי קוריסון, שהפכה ליוננית של יצרנית קברנה אספנות Chappellet Vineyard בגיל 26 בשנת 1980. 'בתחילת שנות ה-80, גידול הגפנים היה מורכב משני ניתוחים. הם גזמו אותו והם קטפו אותו.' אף אחת מהפרקטיקות של מיקום היורה, משיכת העלים, דילול האשכולות ושאר השיטות הנפוצות כיום.

ובכל זאת, למרות הנאיביות של המגדלים, עמק נאפה נועד לענבי קברנה סוביניון, שזקוקים להרבה חום ועונת גידול ארוכה. קוריסון, שהקימה משלה קוריסון יקב ב-1987, אומר, 'אני חושב שקברנה כאן תמיד היה מיוחד מאוד. אני מאמין שאנחנו יכולים להכין קברנה סוביניון גם או טוב יותר מכל אחד בעולם, וזה רק שילוב של קרקעות נהדרות והאקלים המושלם לקברנה'.

המגפה

האיום הגדול ביותר בדור על ענבי העמק החל להופיע בתחילת שנות ה-80: פילוקסרה . מזיק הגפנים, כינה זעירה שלועסת שורשי גפנים והורגת גפנים חסרות עמידות בפניה, כמעט השמידה את היין האירופי בהתפרצות עולמית של המאה ה-19. לא התעוררו בעיות עם פילוקסרה בקליפורניה במשך עשרות שנים, ולכן המגדלים הוחרמו בהכחשה. עד סוף שנות ה-80 פילוקסרה התפשטה ברחבי עמק נאפה כמו אש בשדה קוצים. גפנים שנראו בריאות באביב קמלו ומתו לפני הבציר. זה היה קטלני למיליוני גפנים, לא היה לו תרופה מלבד הסרה ושתילה מחדש של גפנים חדשות ועלה 1.25 מיליארד דולר לפי אחת ההערכות.

אולם בתהליך השתילה מחדש, מגדלים ויצרנים שיתפו פעולה כדי לוודא שהכרמים החדשים יהיו טובים יותר מהישן. עם 15 עד 25 שנות ניסיון מודרני, הם ידעו אילו זני ענבים ואיזה מבחר או שיבוטים היו המתאימים ביותר לחלקים שונים של העמק כדי לייצר יינות יוצאי דופן באמת.

הם ידעו יותר על עמודי שורש עמידים למחלות, בערך מרווח גפנים , מרווח בין שורות, סוגי סבכה, כיוון השורות והיתרונות של קמצנות השקיה . היינן דניאל ברון, שעשה את עבודת הדוקטורט שלו ב-1981 באוניברסיטת קליפורניה, דיוויס, על התחומים השונים של עמק נאפה מיקרו אקלים והשפעתם על קברנה סוביניון, מכנה את מגפת הפילוקסרה רגע מכונן עבור העמק.

'תארו לעצמכם שפתאום, נאלצנו לעשות הכל מחדש בתוך שלוש שנים', אומר ברון, יינן דומינוס וסילבר אוק לשעבר, שעדיין עוסק במלאכתו. 'לקחנו את הידע הטרי הזה של הבנת האקלים, הבנת המיקרו אקלים והיכן אנחנו צריכים לגדל שרדונה ואיפה אנחנו צריכים לגדל קברנה. זה היה שינוי סופר חזק'.

הבדל דרמטי אחד היה שרוב השטחים ממנו יונטוויל דרך אוקוויל , רתרפורד , סנט הלנה ו Calistoga נשתלו מחדש עם קברנה סוביניון וזני בורדו אחרים, לא שנין בלאן וזינפנדל.

הישג מוכתר

לא רק שתילה ותכנון כרמים טובים יותר שעזרו לקדם את איכות נאפה קברנה. 'כאשר יצאנו מדיוויס, רבים מאיתנו עדיין החמצנו יין כדי לכוון ל-pH ויצרנו יין יותר לפי מתכון מאשר לפי טעם', אומר ברון. 'בחרנו על בסיס כימיה של מיצים. איש לא טייל בכרמים וטעם פירות. אף אחד לא העלה על דעתו את זה מעולם'.

הוכנסו שינויים חשובים בטיפול בפירות. הענבים נמסרו באופן שגרתי בקרוואנים של 'גונדולה' מרובי טונות, כאשר הפרי למרבה הצער מיץ את עצמו ולפעמים החל לתסוס לפני שהגיע ליקב. מכולות קטנות יותר הוצגו כדי לשפר זאת.

קוריסון נזכרת, 'הציוד השתפר בטירוף בזמן שהייתי בצ'פלט. פעם קראתי למגרסה-המגרסת שלנו הבלנדר של Waring, אבל אז התחילו להיות מגרסה עדינה הרבה יותר זמינה מאירופה. ככל שהטכנולוגיה התפתחה, בעיקר בשנות ה-80, זה היה עצום לאיכות היין'.

ברחוב הראשי בסנט הלנה הפך העיתון 'סטאר' ממכונות כתיבה למעבדי תמלילים למחשבים במהלך שנות השמונים. מסעדת האוכל המשובחת Rose et LeFavour נפתחה ומלון הצלילה קיבל מהפך ויקטוריאני נובו.

מבחינה לאומית, השפעתם של סופרי יין גדלה בהתמדה. חובב יין המגזין עלה לראשונה בשנת 1988 והצטרף לכלי תקשורת ידועים אחרים שחגגו את הקברנה סוביניון, שהולכים וגדלים בטעמים ובגוף מלא, של נאפה ושל בורדו. ייננים כמו קוריסון וברון מעולם לא יצרו מוניות מפלצות, אבל הם לא מדברים רעה על אלה שעשו.

בנאפה, קברנה סוביניון וסטייק הם זוג מושלם

עבור ברון, הבציר שסוף סוף קצר את עמל שנות ה-80 היה 1997. 'הייתה לנו שנה חמה עם יבול מתון, וכל אחד יכול היה לקבל את הפירות שלו בשלים כמו שהם רוצים', הוא אומר. 'אז, הם הביאו את זה סופר בשל והם קיבלו הרבה שבחים על היינות העבים והריבתיים האלה. בעיני, המטרה של ייצור היין צריכה להיות לכידת פירות טריים, לא ריבה או טעמי צימוקים. אבל אתה יודע מה? שאלוהים יברך אותם. אם זה מה שאנשים רוצים לשתות, זה בסדר'.

אבל זה עוד סיפור ועוד עשור.

מאמר זה הופיע במקור בגיליון מאי 2023 של חובב יין מגזין. נְקִישָׁה כאן להירשם היום!