לאחרונה שאלו אותי עמית סופר יין כמה כיסוי אני מקדיש לשני אזורים - טוסקנה ופיימונטה - בהשוואה לשאר איטליה. 'היית אומר שזה 70 אחוז, 80 אחוז, 90 אחוז?' הוא התחנן ביודעין, מצפה לחלוטין לאישור חיובי לדמויותיו הגבוהות.

סירבתי להלחץ לתשובה, אבל הניחוש שלי היה: קרוב ל -50%. לאחר מכן עשיתי קצת מחקר במאגר חובבי היין. בשנת 2010 הגשתי 3,249 דירוגים וביקורות בסך הכל. מתוך מספר זה, 1,689 ייצגו את טוסקנה ופיימונטה - ברונלו די מונטאלצ'ינו, קיאנטי קלאסיקו, סופר טוסקנים, בארולו, ברברסקו, ברברה ודולצ'טו היו הקבוצות הגדולות ביותר.

המחצית השנייה נסעה ל -18 האזורים האחרים של איטליה - סיציליה, סרדיניה, פוליה, קלבריה, בזיליקטה, קמפניה, לאציו, אברוצו, מוליזה, מארשה, אמיליה-רומאניה, אומבריה, ונטו, ליגוריה, לומברדיה, טרנטינו אלטו אדיג'ה, ואלה ד'אוסטה. ופריולי ונציה ג'וליה.

מחצית לא רעה, בהתחשב בתפיסה בקרב הצרכנים, המתוגברת לעיתים קרובות בתפריטי המסעדות ובמעברים הקמעונאיים, לפיה האזורים הפוריים של פיימונטה וטוסקנה מייצגים את הרוב המכריע של וינו איטליאנו. השאר, מהבוהן ועד לראש חצי האי, מוסתר לפעמים - כאילו כל זה היה רק ​​רעשי רקע.

נכון, טוסקנה ופיימונטה מספקות אגרוף משולש של היסטוריה, איכות ונפח. אי אפשר להגזים בחשיבותם. אך צרכנים מתוחכמים משנים את מגמות היין בקצב מהיר ולבסוף הגיע הזמן שטחים פחות מוכרים לכבוש את אור הזרקורים.

קחו למשל את ונטו. בין ורונה לוונציה קיים יקום מרגש של אפשרות אנולוגית, המשתרע בין אמרונה (יין אדום כהה ועוצמתי העשוי מענבים מיובשים חלקית) ועד פרוסקו, היינות המבעבעים הקלים והמוארים ביותר. שניהם משתמשים בענבים ילידיים ובשיטות ייצור ילידיות כמו appassimento עבור Amarone ו- metodo Martinoti להכנת הבועות בפרוסקו. שני היינות הללו הם תיאורי מקרה במגוון המדהים של בית הספר האנולוגי האיטלקי ובפוטנציאל העצום שלו. הצמיחה האחרונה של פרוסקו כה מוגזמת, על פי הדיווחים נתוני הייצור פשוט עברו את זו של שמפניה.

מנקודת מבט עיתונאית גרידא, האזורים המועדפים עלי לסקר הם האזורים הדרומיים ביותר, במיוחד סיציליה, קלבריה, בזיליקטה, פוליה וקמפניה. אני הולך לשם עם סיפור אחד בראש וחוזר הביתה עם 100 נוספים. רק יום אחד שבילה בכרם בעורף קלבריה יכול להניב יותר סודות משבוע שבילה במקום אחר. זנים לא מתועדים מתגלים כל הזמן ועשרות טרם נרשמו.

באזורים אחרים, כמו ליגוריה, רומאניה, לומברדיה, מארשה ואברוצו, אין אולי מסת יצוא קריטית, אך כל אחד מהם מציע כיסי גיוון מובחנים המשקפים מסורות טריטוריאליות, מאכלים ואישים. קחו את יינות הסנג'ובזה הפירותיים הרכים מרומאניה שמשתלבים כל כך טוב עם פסטה תוצרת בית, או עם האדומים החריפים והעשירים של מארשה ואומבריה. מונטפלקו, באומבריה, מייצרת מהאדומים המובנים ביותר באיטליה וצפון מזרח איטליה (המשתרע בין אלטו אדיג'ה לפריולי) הוא ללא תחרות באיכויות הארומטיות הבתוליות של הלבנים שלה.

הרבה ממה שמגדיר את המגזין הזה הוא הסיקור שאנו מקדישים למחצית השנייה של איטליה. בדיוק חזרתי מוולדוביאדנה וקונגליאנו בוונטו והופתעתי ללמוד מהקונסורציו שאנחנו הפרסום האמריקני היחיד שסוקר את יינות פרוסקו - כל הקטגוריה מהיצרנים הגדולים ביותר ועד הקטנים ביותר - בכל שנה. קשה להאמין, בהתחשב בכמה פופולריים היינות המבעבעים האלה כרגע.

הרשויות של עמותות מגדלים אחרות, כולל סיציליה, ולפוליצ'לה, פוליה ואלטו אדיג'ה, אמרו לי גם שאנחנו המגזין האמריקני היחיד שמבקש ספקטרום מלא של דוגמאות מאזוריהן (בניגוד לדגימות של מותגים שנבחרו ביד).

המטרה היא לוודא שאזורים אלה מיוצגים באופן הוגן לא רק בדפים שלנו אלא גם בחנות היין המקומית וברשימת היינות של המסעדה.

השנה חוגגת איטליה 150 שנה לאיחוד איטליה. כדי לכבד את האירוע הופקו יינות מיוחדים (בגרסה לבנה ואדומה כאחד) המייצגים תערובות של 20 ענבים מקומיים מ -20 אזורי איטליה. זו עדות סמלית למגוון ולתחרות של היין האיטלקי בעולם משתנה בו אנשים רוצים לחוות טעמים חדשים המשתרעים על טווח מחירי האיכות. אני מרים את הכוס למחצית השנייה, שם כל הפעולה היא.

15 סמלים של יין איטלקי