אני זוכר היטב את רגע ה'וואו 'הראשון שלי עם סנג'ובזה. הוא הוענק לי באמצעות ברונלו די מונטלצ'ינו משנת 1990. זה הפך מאז לנקודת המידה לסדרה מורכבת של תחושות ורגשות שנתקלתי בהם רק ביינות המיוצרים מסנג'ובזה, שניגנו בכיסים האידיליים ביותר של מרכז איטליה.

חובבי היין האיטלקי משתמשים במונח כדי להגדיר את ייחודו של הזר שחוויתי, וזה לא מפתיע אותי שלא קיים תרגום ישיר לאנגלית. הם מכנים ניחוחות אלה תו בלסמיצ'ה, המתייחסים לתחושות האתריות, כמעט כמו מנטול, של קולה, ג'ינג'ר, שורש ליקריץ, אקליפטוס, מרווה, רוזמרין או זרעי אניס. הם זוכרים אלמנטים מרוחקים של שפשוף חום רפואי, אך ללא הקפאת האף.

לאחרונה טעמתי את ברונלו די מונטלקינוס שפורסם לאחרונה בשנת 2007 ושמחתי לגלות שהיינות ארוזים בצפיפות דובדבן בהיר, תבלינים ובלסמיצ'ה תו יוצא מן הכלל, שנוצרו בין השאר בזכות עונת גידול המאופיינת בטמפרטורה קרירה יותר ובתנאים יבשים.

עוצמתם וטוהרם של ניחוחות אלה הופכים את שנת 2007 לבציר של חמישה כוכבים, על פי התאחדות הכורמים המקומית. נתתי לו 95 נקודות יוצאות מהכלל בסולם 100 הנקודות של חובבי היין.

זו עובדה משמחת שסנגיובזה מבציר עליון כמו 2007 וטריטוריה מצוינת כמו מונטלצ'ינו יכול לבטא את עצמו במונחים כמעט קסומים. זו גם עובדה שסנגיובזה שגדל בתנאים פחות אידיאליים יכול לטעום מגעיל ממש.

מסיבה זו, אני יותר ויותר ביקורתית כלפי הסנטימנט ההולך וגדל בטוסקנה המטיף לפילוסופיה של חריגות סנגיובזה. קבוצה של כורמים ושודדי יין העלתה את סנגיובזה למעמד קדוש, ללא נזיפה, והעבירה על רגולטורי היין להתנגד לשינויים שיפגעו במעמדם הקדוש של זן ילידי זה.

חברי קונסורציו דל וינו ברונלו די מונטלצ'ינו הציעו לאחרונה שינויים כאלה. הם שקלו לאפשר אחוז קטן של ענבים אחרים ברוסו די מונטאלצ'ינו, יין המיוצר עם 100% סנג'ובזה, כדי לשפר את התחרותיות של היין המאותגר מסחרית. בעקבות הצבעה חשאית נדחתה ההצעה.

לראיה, אני מאמין שהזדמנות אבדה. ברונלו די מונטלצ'ינו, שדורש מחירים ויוקרה גבוהים, בהחלט צריך להיות לנגבי 100% לדעתי, בדיוק כמו שמו של היין מבטיח. אך מתן אפשרות לרוסו די מונטלצ'ינו (או אולי למונטלצ'ינו רוסו) לכלול זנים אחרים היה נותן לייננים כלי יצירתי נוסף לשימוש בעת התמודדות עם בצירים תת-קרקעיים. שינוי זה יחזיר את הנרטיב לטריטוריה (מונטלצ'ינו) במקום עדות תפוסות לא מוגדרות כמו סנט'אנטימו או IGT טוסקנה.

התרת גמישות זו בקטגוריית רוסו תסיר גם את רוסו די מונטלצ'ינו מסטטוס ה'תינוק ברונלו 'הנוכחי. מדוע לא להפיח רוח חדשה באחותו הקטנה של ברונלו המתעלמת לעיתים קרובות? מדוע לא לתת לו זהות ייחודית ומבדלת משלו?

האם זה הופך אותי למכירת סנגיוביסטה? אני לא חושב שכן. אם אתה מתכוון להבטיח יין זני של 100%, אז עשה זאת נכון. בורגון - וחגיגתו של פינו נואר - היא מקל מדידה שמראה כיצד חריגות זני יכולה לעבוד.

הקפדה על חריגות סנגיובזה פירושה היצמדות לענב, גם אם פלחי שוק משמעותיים מעדיפים יינות רכים, מופקים, בסגנון בינלאומי. פירוש הדבר להפגין ביטחון בענב בצבעים טובים ורעים כאחד.

לפי קריטריוני ההערכה של מונטלצ'ינו עצמו, רק 15 בצירות ב -65 שנה זכו בחמישה כוכבים מקסימליים. היית מצפה שהמפיקים ימכרו את ברונלו במחירים מוזלים כאשר יוצאים בצירי כוכב אחד או שני כוכבים, אך מבט מהיר במאגר מדריך הקנייה של חובבי היין מראה כי זה קורה לעיתים נדירות.

ואכן, כל התאמות מחירים האחרונות כלפי מטה נראות יותר קשורות לתנאי השוק (כמו תחילת הצרות הפיננסיות העולמיות בשנת 2008) ולא לאיכות הכוללת של היין. באותם מקרים נדירים בהם כל הכוכבים נופלים ליישור מושלם, סנג'ובזה אכן מתגלה כמיוחד. אך האם הוא מסתכם רק בענב? אני לא חושב שכן.