רק לפני 25 שנה, אף אחד - אפילו לא ייננים מחוז סנטה ברברה -קידם את השם ' Sta. ריטה הילס 'כמקום מעולה לגידול פינו נואר ו שרדונה . אולם רק שני עשורים לאחר יצירת הכינוי בשנת 2001, הקצה המערבי ספוג הערפל והרוח של עמק סנטה אינז הוא נקודה חמה מוכרת עולמית עבור אקלים קריר ענבים ודגם של איך ליצור נכון אזור גידול גפנים אמריקאי.

ברכה וקללה: אימוץ את המגוון המורכב של יינות ממחוז סנטה ברברה בקליפורניה

'זה יכול להיות קשה לעטוף את הראש סביב הדרום קליפורניה ולחשוב על אקלים קריר', מסביר מאט דיז, שעושה הילט יינות מהכרמים בנטרוק ורדיאן ב-Rancho Salsipuedes. 'עד שאנשים באים לכאן ויראו את זה בעצמם או טועמים מספיק יינות, קשה להבין את זה. אבל ברגע שאנשים טועמים את הרעננות והחשמל בלבנים ואת עומק הפרי ו מוּרכָּבוּת מבין האדומים, הם הופכים די מהר למאמינים'.

כיום, מאמינים אלה כוללים גם יקבים גדולים יותר מצפון קליפורניה וגם תחומים נחשבים מאוד בורדו ו שמפנייה . אז איך האזור הזה ללא שם זכה להערכה בינלאומית כל כך מהר? ומה צופן העתיד?

מעבר להוט או לא

עליית הסט. ריטה הילס נטועה בשילוב של כוונות טהורות ותזמון מושלם. 'ההתחלה הייתה די תמימה - לא הייתה שום ציפייה לגדולה', אמר ריצ'רד סנפורד, שיחד עם מייקל בנדיקט, היה הראשון לשתול כאן ענבי יין ב-1971. 'פשוט מצאנו דרך להיות בטבע ולהתפרנס. כל החלקים הגיעו למקומם'.

כאשר 1976 שלהם סנפורד ובנדיקט ויניארד פינו נואר זכה לשבחים רבים, אחרים החלו לשתול כרמים בין Buellton ל-Lompoc. הקצב התגבר לתוך שנות ה-90, כאשר השיבוטים הראשונים של פינו נואר של דיז'ון יצאו לשוק וטכניקות חקלאות מודרניות כמו השקיה בטפטוף, סבכה אנכית, חיתוך כיסוי ושתילה בצפיפות גבוהה נכנסו לאופנה.

'ניצלנו לא רק את האקלים ואת הקרקע ואת תמחור הקרקעות, אלא גם את ההתקדמות בגידול הגפנים האלה', אומר צ'אד מלוויל, שאביו, רון מלוויל, קנה קרקע לצד כביש 246 ב-1996. 'זו הייתה השפעה גדולה'.

אבל ההבנה המרכזית של מחוז סנטה ברברה הייתה שה עמק סנטה מריה היה קר ועמק סנטה אינז היה חם. זה פשוט לא היה נכון בקצה המערבי של עמק סנטה אינז, אז הכורמים היו צריכים לספר את הסיפור שלהם. 'המוטיבציה של הכינוי הייתה מאוד טהורה', הסביר גרג ברואר, שהמותג Brewer-Clifton שלו מתמקד כמעט כולו באזור. 'זה לא היה כינוי שנולד מתוך עניין פיננסי או עניין של אגו או מקום של קנאה, כמו שגבולות רבים יכולים להיות. זה היה כינוי אמיתי שנולד מתוך בהירות חינוכית. זה היה מאוד בסיסי: לא היה לנו חם'.

כשהיא איתנה במסר שהאזור שונה, לא טוב יותר, כינס סנפורד קבוצה, הכוללת חלוצים באזור כמו ריצ'רד לונגוריה ובריאן בבקוק, כדי לחקור יצירת תת-כינוי. כאשר ווס האגן - שמשפחתו נטעה את קלו פפה ב-1996 - טיפל בפרטים, הם מיפו אותו מפסגה לפסגה כדי למפות אותו, ולמעשה פיתחו תבנית כינוי משלהם.

'זה לא היה כינוי שנולד מתוך דבר פיננסי או דבר אגו או מקום של קנאה, כמו שגבולות רבים יכולים להיות.'

'הכינוי הזה היה מאוד מאוד שונה בהקמתו, כי זה לא היה אזור גידול ישן והוא לא נוצל על ידי אנשי יחסי ציבור', אמר סנפורד, שעדיין מלין על כך שהגבול המזרחי הורחב מעט ב-2016. 'יש היה טוהר בכל התהליך - במקום לנסות לכופף את הגבולות כדי להתאים לרצונות של אנשים אחרים'. סנפורד גם נאלץ לנסוע לצ'ילה כדי להחליק את העניינים עם וינה סנטה ריטה, וזו הסיבה ששמה של הכינוי קוצר בסופו של דבר ל'סטה'. ריטה הילס.

הכינוי אושר בשנת 2001, כאשר היינן Gavin Chanin מ יינות חנין היה רק ​​נער. לאחר שעבד עם אזורים ברחבי המדינה, הוא מאמין שהם עשו זאת נכון. 'אני סקפטי לגבי AVAs - אני לא חושב שהם באמת שימושיים, למעט ה-Sta. ריטה הילס', הוא אומר. 'אני מוצא שיש לזה אופי ממש מובחן, למרות שיש מספר סוגי קרקע וחשיפות מרובות.' התקופות הטובות התגלגלו לאמצע שנות ה-2000, עם הארנקים שהשמינו והסרט Sideways עורר תשוקה לפינו נואר מהסטה. ריטה הילס וכל עמק סנטה אינז כיעד. 'היה בו את אלמנט הסערה המושלם הזה', אומר ברואר.

'לפני שהסרט יצא, אנשים לא ידעו איך לבטא פינו נואר', אומר מלוויל. 'זה נתן לאנשים אזור נוחות של לשים את הראש סביב הענב המסתורי הזה. זה הפך את זה לנגיש'.

לא רק פינו-לנד

הצידה העלתה את הפופולריות של הפינו נואר, שכעת עולה בהרבה על השרדונה בשטח. עם הזמן, זה הוליד מגוון של סגנונות, מנועזים ובשלים ועד לרזות וחינניות, ובכל זאת כולם נושאים את סימני ההיכר של הכינוי. 'בין אם אתה בוחר מוקדם או מאוחר,' אמר מאט דיס של The Hilt, 'הנשמה עדיין זורחת'.

למרות הבולטות של פינו, דיס מאמין - כמו כמעט כל תריסר הכורמים שדיברנו איתם - שרדונה הוא הכוכב האמיתי של הכינוי. 'היופי עבורי הוא שממזרח למערב, השרדונה הם סטא. ריטה הילס, גם כשטעמה עיוור', הוא אומר. 'אני מאוד גאה בזה.' בבקוק אומר שלשרדונה יש 'ציוד נוסף' להתחרות ביינות מכל מקום, בעוד שברואר מכנה אותו 'מיוחד מאוד'. עדות לכך חוזרת לביקבוק של שרדונה מהאזור מ-1989 על ידי ריק לונגוריה, הרבה לפני שמישהו ראה בזה כינוי. מול שרדונה מובילים מרחבי העולם על ידי מגזין בולט, Longoria's נבחרה למקום הראשון, וצברה 98 נקודות. 'יכול להיות שזו הייתה ההצצה הראשונה', הוא נזכר.

מלוויל מוזג את השרדונה שלו אחרון במהלך הטעימות. 'יש להם את זה מלוח ומלוח מינרליות - החומצה ההדוקה והיפה הזו עם פירות מרוכזים - הכל עטוף באריזה אחת', הוא אומר. 'כשאני מוזג את זה בסוף, זה פשוט מפוצץ את כל העניין. אנשים פשוט עוצרים על עקבותיהם והם כמו 'וואו''.

מעבר לבורגונדי וקליפורניה: אזורי שרדונה שכדאי להכיר

הייננים האלה גם שוורים בסט. ריטה הילס סירה , אשר, אומר מלוויל, מציעה טעמים של 'פרח סגול, פלפל לבן, טפנד זיתים ו שרקוטרי , עם טרי חוּמצִיוּת ובדיוק מספיק אחיזה כדי שהכל יעבוד.' כמובן, לעתים קרובות הוא חייב לתת לו להבשיל עד לימים הרטובים הפוטנציאליים של נובמבר, אבל מסביר, 'עם הסיכון באים פרסים.' למעשה, כמה מהיינות המוערכים ביותר באזור - אלה מ-Eleven Confessions Vineyard מאת Sine Qua Non של מנפרד קרנקל - הם מבוסס על רון , אז זה לא מפתיע לראות גרנאש מתקדמים גם כן. יש גם נטיעות מרגשות, אם כי זעירות, של קָטָן , ולטלינה ירוקה , פינו בלאן , פינו גרי וחריגים אחרים.

'הרבה יותר קל לספר את הסיפור אם אתה אומר שהסטה. ריטה הילס היא ארץ פינו, אבל יש הרבה ריגוש בכמה זנים אחרים, ובהחלט סירה ושרדונה כבר מוכחים בספר שלי', אומר הכורם הוותיק אדם טולמאך כרם אוג'אי , שרכש לאחרונה את Fe Ciega Vineyard בסט. ריטה הילס. 'יש מקום לגילוי נוסף.'

גבול נוסף הוא יין מבעבע , שממנו נורם יוסט מרתפי עיזים מעופפים נוצר לראשונה בשנת 2005. 'למה אף אחד לא מייצר כאן יין מבעבע?' הוא תהה אז בזמן שבדק ענבים סביב וריסון ומצא את שלהם כִּימִיָה מושלם. 'יש לנו התפתחות פנולית במספרים נמוכים יותר. זו הסיבה שאנחנו יכולים לעשות אותם יבשים יותר'.

יקב פס פארקר היה השני ברכבת ההיא, וכעת מפעיל נוצץ אקסקלוסיבי חדר טעימות נקרא ה צריף בועות . היינן בלייר פוקס למד את התהליך מ-Yost, וכעת הוא מייצר כמעט אך ורק מכרם ה-Parker West Vineyard שלהם בקצה המערבי של הכינוי. אבל זה קורה בכל מקום. 'אני רואה יותר ויותר אנשים בוחרים יין מבעבע עכשיו מאי פעם', אומר פוקס.

יוסט מקווה שהטרנד יבשיל, תוהה, 'האם מישהו הולך לשתול פינו מונייר ?'

המשחק הארוך

מכשול אחד מכריע למוניטין של אזור הוא אורך החיים של היינות שלו. רק בשנים האחרונות יש מספיק Sta. ריטה הילס בציר לשפוט ככזה, אבל פסקי הדין מעודדים. כל מי שהתמזל מזלו לנסות את סנפורד ובנדיקטס הישנים האלה של שנות ה-70 וה-80 השתכנע מזמן.

'זה לא מזל,' אומר בבקוק. 'זו אינדיקציה לכך שבציר טוב, אם תעשה את זה נכון, היין יחזיק מעמד 20 עד 25 שנים, בלי להזיע.'

השקעה מאנשים כמו נאפה כוכבי על כמו דייב פיני ומותגים גדולים כמו משפחת ג'קסון חיזק את Sta. ריטה הילס, אבל שום דבר לא מאמת טוב יותר אזור יין שנשלט על ידי פינו נואר ושרדונה מאשר ויגנונים מבורגונדי ושמפניה טוענים. אטיין דה מונטיל עשה בדיוק את זה ב-2017, כאשר לאחר סיור של חודש בחוף המערבי, דרך וילמט ואלי , חוף סונומה , הרי סנטה קרוז ובמקומות אחרים, בחרו בסט. ריטה הילס בשבילו שורשי יין מותג. רודולף פיטרס ותיק השמפניה הוא שותף, המפקח על התוכנית הנוצצת. הם חולקים את התקווה הבסיסית שהשפעת החוף הישירה של האזור תמתן את דפוסי מזג האוויר המתחממים, בהשוואה להגדרות הנעילות שלהם באזור עולם ישן .

'אנחנו יכולים לומר בביטחון שהסט. לריטה הילס האקלים הקר ביותר בכל האזורים הללו', אומר דה מונטיל. 'הסטה. ריטה הילס גם נהנית מקרקעות מגוונות יותר ממה שיכולנו למצוא בהן אורגון או צפון קליפורניה, החל מ אדמה חולית למונטריי פצלי ל חֶרֶס לאדמה דיאטומית ואפילו כמה אֶבֶן גִיר . זו הייתה הפתעה טובה עבורנו'.

בהתחשב באופי התחרותי של עסקי היין, הבצורת המתמשכת של קליפורניה וההשפעות הכאוטיות יותר ויותר של שינוי אקלים , אפילו לא אזור מבורך כמו הסט. ריטה הילס ישנה בשקט.

'אני דואג יותר, בכנות, לגבי מים', אומר ויקטור גאלגוס מ Sea Smoke Vineyard . 'לכל אחד יש את הראש בחול בנושא הזה. אנחנו לא מנהלים שום שיחות לגבי רמת הנטיעות שאותה פרשת מים יכולה להחזיק'. הוא לא מדבר על ענבים או קנאביס, ששניהם משתמשים בהשקיה בטפטוף - הוא מתכוון לחקלאים של פעם. אם הרגולטורים אכן יתערבו, אומר גאלגוס, 'האנשים שמשקים או משקים יבולים בשורה במישור לומפוק כנראה ייעלמו או ישנו את שיטות העבודה שלהם.'

ששי מורמן, שעושה תחום החוף עם רג'אט פאר, מתכונן לסערות אלימות יותר, אבל הדאגה האקלים הרווחת שלו עדינה יותר. 'החורפים חמים יותר', הוא אומר, ומסביר כי ללא הקפאה מתאימה, מחלות הגפנים מתרבות. 'אלה נושאים רציניים שיהפכו לרציניים יותר'.

'אין לנו שום שיחות לגבי רמת הנטיעות שאותה פרשת מים יכולה לקיים.'

אדם טולמאך צפה במחלתו של פירס הורסת את רכושו של אוג'אי לפני רבע מאה. מאז הוא נטוע עמיד למחלות גפנים היברידיות פותח על ידי UC-Davis (כולל Ambulo Blanc, Caminante Blanc, Walker Red ו-Paseante Noir) שם ורק נטע כמה גם בכרם Fe Ciega, שם המחלה הרגה גוש שרדונה קרוב לנהר סנטה אינז. 'האזורים התחתונים פשוט נוראים - אתה לא יכול לגדל 100% ויניפרה שם למטה', הוא אומר. הוא 'מאושר בשמירה' על הכלאיים, וכך גם אחרים. 'לפחות שלושה כרמים שונים רצו להשיג אותי ולדבר על מה זה', אמר. 'יש עניין גדול'.

מדוע ענבים היברידיים יכולים להיות העתיד של היין

כאשר מחלתו של פירס החלה להרוג את הכרם שלו, בבקוק עשה סיבוב על ידי קניית פירות מאתרי כרמים אחרים ברחבי המחוז. 'אני מרגיש כמו ילד בחנות ממתקים', אומר בבקוק, שפותר בעיה נוספת בכך שלא מגדל יותר ענבים: 'הבעיה הגדולה ביותר שיש לתעשייה היא היצע יתר [של ענבים]'. כללי פיתוח קפדניים מגבילים גם את Sta. ריטה הילס, שם כמעט בלתי אפשרי לבנות יקב או חדר טעימות. 'זה עשוי להוות אתגר לאבולוציה של האזור', אומר ברואר, שכמו רבים אחרים מכין את היין שלו במחסן לומפוק ומוכר אותו דרך חדר טעימות בעיירה ספוגת היין לוס אוליבוס. 'אין הרבה זוהרות שיווקית בין כביש 246 לרחוב סנטה רוזה', מסביר הייגן, בהתייחס לאופיו הכפרי המאוד עדיין. 'הגפנים והיינות הם הכוכבים, והם עושים את רוב הדברים עבורנו.'

מאמר זה הופיע במקור בגיליון הטוב של השנה 2022 של חובב יין מגזין. נְקִישָׁה פה להירשם היום!