המשותף לעולמות האופנה והיין. בעלות שזורה זו בזו, משתמשים במתארים דומים ושניהם עוברים שינוי מתמיד.

דש צעיף מופיע על טוקסידו בעונת פרסים אחת ונעלם לאחר מכן, בדיוק כששולי הכף עולים וטובלים. וככל שהדברים האלה קורים, מוסקאטו ממריא וצולל, ובמקומו פרוסקו. יין הפך לא פחות לאופנה כמו גם לאופנה.

רבים מאותם יצרני עמק נאפה שהכינו קברנות תת-תזונה, 'ידידותיות למזון' במהלך שנות השמונים, יצרו בהמות בשלות יתר תוך עשור או שניים. היינות עדיין לא הצטמצמו לרמה של 12.5% ​​ABV ו- pH של 3.5, אך המטוטלת ההפכפכה של הסגנון נעה לאחור בכיוון זה.

זוכר את תנועת 'ABC' (Anything But Chardonnay) האופנתית? זה נגמר. בעוד שלצרכנים אמריקאים יש טעמים מגוונים יותר מתמיד, שרדונה שוב מגניבה. אבל שרדונה גדולה וחמאתית? לא מגניב כמו Uggs.

עם התפוצצות הרשתות החברתיות, המחזור במגמות אלה הואץ וגלובלי. היינות האלה מה- Jura הכינו יקירי אינסטגרם על ידי סומלייה בניו יורק לפני שנתיים היו כל הזעם בשנה שעברה במלבורן, אוסטרליה, וכבר הולכים ונמוגים שם בפופולריות, ובמקומם גרסאות יינות טבעיות.

מגמות היין אינן מוגבלות לפופולריות של זני ענבים מסוימים, אזורים או טכניקות ייצור יין, כמו ההתאהבות הנוכחית בתסיסי אשכולות שלמים במעגלים מסוימים, או שימוש בביצי בטון באחרות. ז'אן גיום פרטס, המפקח עסקי היין של LVMH , אומר שמה שהוא מכנה הגישה הבורגונדית הפך ל'מגמה בכל העולם '.

מה שהוא מתייחס אליו הוא הדגש על כרמים בודדים והרחק מהנורמה של בורדו של יין יחיד ומשולב. גם באזורים שבהם נהוג היה מיזוג זה מכבר, יצרנים בוחרים יותר ויותר פירות מחלקות ספציפיות ומבקרים את היינות המתקבלים לבד.

מלבד הדוגמאות הרווחות של שרדונה ופינו נואר מבורגונדי והעולם החדש, הקוראים יכולים למצוא דוגמאות רבות ליינות אלה המיוצרים מקברנה סוביניון וסירה, או מאזורים מגוונים כמו בירזו, בספרד, בארולו, באיטליה, ושאטונוף-דו-פאפה, בצרפת.

בתהליך, ייננים מוצאים את עצמם עושים פחות, מכיוון שאפשרויות מיזוג הופכות להיות מוגבלות הרבה יותר. המטרה היא לתת לכרם לדבר, להעביר את קולו על ידי היין בצורה ברורה ככל האפשר. זה השתקפות של מגמות חברתיות רחבות סביב המקור והאותנטיות, והוא לא מראה שום סימן לאיכוז.

למה סירה טובה יותר מקברנה

המלצות לביטוי אתר יחיד

יינות ראויים לשבח אלו מגיעים מכרם יחיד או מגרש שהיה בעבר חלק מביקבוק גדול יותר.

Clos Saint Jean 2015 La Combe des Fous (Châteauneuf-du-Pape) 130 דולר. מחבל משנה לה קראו הסלעי, יין בעל גוף מלא בוקבק לבדו מאז 2003.

צאצאיו של חוזה פאלסיוס 2010 לה פרונה (בירזו) 700 דולר. בעבר חלק מהייצור השנתי הממוצע של בקבוקון בקורולון הוא רק 65 מקרים.

מולדרבוש 2015 חסום א 'שנין בלאן (סטלנבוש) 40 דולר. מאז 2013, גם בלוקים W ו- S2 בקבוקים בנפרד במקום לשלב אותם בסטיין אופ הוט שנין בלאן של היקב.

ניוטון 2014 קברנה סוביניון (מחוז הרי האביב) 190 דולר. חריף ומלוח, עם טאנינים משובחים ואורך, זה היה בעבר חלק מבקבוק הפאזל היוקרתי של ניוטון.

פאולו סקאבינו 2012 מונוויגלירו (בארולו) 67 דולר. יין מהקרו המשובץ באבן גיר זו התמזג בבקבוק הברולו הרגיל של סקבינו עד שנת 2007.

העורך הראשי ג'ו צ'רווינסקי גילה את פינו נוארס בקליפורניה בכרם יחיד באמצע עד סוף שנות התשעים, היה המום ממספר האופציות והוריד את רשימות התפוצה האלה. מה הלאה?