בתוך הגבעות הגליות של מרכז טוסקנה שוכן האזור המקסים של קיאנטי קלאסיקו, שרוע של כמעט 100 מ'ר של אדמה ציורית מנוקדת בכרמים, מטעי זיתים ועצי קפריסין. ביתו של אחד היינות המפורסמים ביותר באיטליה, המוניטין של ייצור היין של האזור הזה לא תמיד היה נחגג כמו היום.

במהלך השנים שלאחר מלחמת העולם השנייה התפרצה אוכלוסיית קיאנטי. וכדי לספק את דרישות הצרכנים, ייננים החלו לעשות קיצורי דרך - קיצורי דרך שחלקם ראו כמקריבים איכות לכמות. אחוזים גבוהים מהזנים הלבנים הנחותים טרביאנו ומלבסיה נוספו, ובסופו של דבר דיללו את היין מבוסס הסנג'ובזה.

לפני שקיבנה לקאנטי קלאסיקו DOCG (Denominazione di Origine Controllata y Garantita) בשנת 1984 - יוזמה שנועדה לשפר את האיכות באמצעות תקנות ייצור יין מחמירות יותר - קיאנטי היה ידוע בטעמי הדובדבן העזים ובחמיצות קלה. אך למרות זאת, הוא עדיין צבר את קהל המעריצים - אם לא בזולתו מאשר אולי עבור בקבוק הכריעה הספסל המסחרי והמצופה קש שהכיל את היין, שהצרכנים הפכו לרוב לצריכת נרות.

אך עד אמצע שנות השמונים הייננים החלו לרכוש שיבוטים טובים יותר של סנגיובזה, תוך התבוננות בשיטות גידול גפנים משופרות והפחתת כמות הענבים הלבנים המשמשים בתערובות שלהם.

עם האיכות המוגברת, אזור הייצור המקורי של קיאנטי שכלל את העיירות רדדה, גאיולה, קסטלינה וגרב - שהוגדר בשנת 1716 על ידי הדוכס הגדול קוזימו השלישי ממשפחת מדיצ'י - הוענק למעמד של DOCG ותואר קלאסיקו צורף לשמו. . כל קיאנטי שיוצר מחוץ למחוז מרכזי זה הוגדר בתורו פשוט כקיאנטי DOCG.

כיום האיכות בשיאה של כל הזמנים, ויינות של קיאנטי קלאסיקו הם מהמשובחים באיטליה. ענבים לבנים כבר אינם מותרים בייצור קיאנטי קלאסיקו, ובעוד הם עדיין מותרים ביעוד הקיאנטי הרחב יותר, הם יכולים להסביר רק 10% מהתערובת. עם זאת, יצרנים רבים נמנעים מהנוהג הזה. כאמצעי לרצות את חיך העולם החדש של ימינו, תוספות קטנות של זנים בינלאומיים - במיוחד קברנה סוביניון ומרלו - מותרות, ויוצרות יינות מרקמים קטיפיים עשירים בטעמי דובדבן שחור, סגול וקקאו, רחוק מאוד מהגרסאות הדלילות של אתמול .

12 בקבוקי קיאנטי המובילים ביותר מתחת ל -40 דולר