שתו או החזיקו: מתי הזמן הנכון לפוצץ את הפקק?
אז השקעתם רק בבקבוק של בארולו 2010, אחד הבצירים הגדולים בעשור האחרון לאחד האדומים המפורסמים ביותר בעולם - והראויים לגילאים.
עכשיו מה? האם אתה לוקח את זה הביתה ופותח אותו באותו לילה, או שאתה מניח אותו בזהירות במרתף שלך (או לפי היורוקאווה) וממתין ... שנים? אבל כמה זמן? ומדוע עסק היינות היין המשובח הזה כל כך מסובך?
למרבה המזל, זה לא כל כך מורכב כמו שזה נראה. נכון, יתכן שתצטרך להכין מעט שיעורי בית על הבציר, במיוחד בימים אלה כאשר בצירות יבשות ורטואריות מניבות יינות נגישים מתמיד עם שחרורם. מקרה לדוגמא: רבים מברולוס 2011 כבר כמעט נגישים, וכדאי לשתות אותם בזמן שאתה ממתין עוד כמה שנים לשנות העשרים של המאה העשרים.
לאלו מכם שכבר חושבים: 'חילול הקודש, שתו את 2010 Barolos עוד כמה שנים הם לא יהיו מוכנים לעשרות שנים!' הגיע הזמן לבחון את השינויים הדרסטיים שחלו ברחבי איטליה, במונחים של שינויי אקלים, ניהול טוב יותר של כרמים וטכנולוגיית מרתפים משופרת. והגיע הזמן לפרוץ כמה מהמיתוסים המזדקנים האלה.
נכון, בעבר עברו עשרות שנים עד שברולו, ברברסקו, ברונלו די מונטלצ'ינו וקיאנטי קלאסיקו הגיעו. שלא כמו זנים בינלאומיים רבים - כמו מרלו למשל - הענבים האדומים האצילים של איטליה, כלומר נביוביולו (הענב שמאחורי בארולו וברברסקו), סנג'ובזה (חושב ברונלו, קיאנטי קלאסיקו ווינו נובל), אגליאניקו (של תהילת טאוראסי) וסגרנטינו, הם מלאי שוק. של טאנינים אסרטיביים, וחמיצות יציבה. ועד שנות התשעים, עונות גידול קרירות ורטובות יותר ודחיפה כללית לכמות על איכות הביאו לתפוקה גדולה וענבים לא בשלים שיצרו ציפוי שיניים, טאנינים מסמרי שיער וחמיצות מתפצפצת. Barolos, Barbarescos, Brunellos ו- Chianti Classicos מתקופות של פעם בהחלט היו זקוקים לעשרות שנים כדי להתרכך ולהפוך לגישה, שלא יהיה מהנה.
קדימה מהירה 20 שנה, ואיטליה היא עולם יין אחר: מחקר משובט הפיק צמחים מונעי איכות המתבגרים באופן שווה ויותר מוקדם, ועמידים יותר בפני מחלות פטרייתיות. פרקטיקות חקלאיות טובות יותר פירושן שמפיקים מפחיתים את היבול והקטף רק כאשר הענבים הגיעו להבשלה אידיאלית, בעוד שטמפרטורות חמות ויבשות יותר מסייעות להבטיח התבגרות מושלמת לענבים. במרתפים, התסיסה והקירור מבוקרי הטמפרטורה מילאו תפקיד מכריע בשיפור האדומים ברמה העולמית של איטליה.
'הודות לניהול טוב יותר של כרמים, שיבוטים טובים יותר ואקלים חם יותר, אנו מבקבקים כעת יינות עם פירות בולטים וטאנינים מבשלים יותר מאי פעם. המשמעות היא שניתן ליהנות מהיינות אחרי ארבע שנים, אך הם עדיין ראויים לגילאים ', מצהיר פיו בופה, הבעלים של בית פיו צ'זארה ברולו. בופה נחוש בדעתו שיינותיו משתרעים על החלוקה הגדולה בין 'לשתות' ל'החזק '. בעוד שהוא מאמין מאוד שברולו הגדול צריך להזדקן היטב במשך שנים, זה צריך להיות נגיש גם עם השחרור. “מתי לשתות זו דעה אישית. אבל אם אתה קונה את הברולו שלי ואתה צריך לחכות 10 שנים כדי לשתות אותו, אז אתה אמור להיות מסוגל גם לחכות 10 שנים כדי לשלם לי. '
למטה בקיאנטי קלאסיקו, עמנואלה סטוצ'י-פרינטי, הבעלים המשותפים יחד עם אחיה רוברטו מהאחוזה המפורסמת באדיה, קולטיבונו, יש לה רעיון משלה לגבי הזמן הטוב ביותר לשתות את ריזרווה של החברה. 'עבור קיאנטי קלאסיקו ריזרווה, יש לנו מדיניות לשמור מספר בקבוקים ביקב שישוחרר לאחר 10 שנים', היא אומרת. 'מבחינת ההצהרה הכללית, הרבה תלוי בניהול כרמים, אך אנו יכולים לומר כי יינות מהבצירים הטובים ביותר יחיו זמן רב יותר ובגרם איטי יותר. בשנים פחותות, כאשר סנג'ובזה היה לחוץ מדי, היינות יגיעו להבשלה טובה בעוד כשמונה שנים. '
מוקדם יותר החודש, הסטוצ'י-פרינטיס הזמינו אותי ל אנכי מרתק של קיאנטי קלאסיקו ריזרווה שלהם, מבציר 2008 ועד שנת 1946. כמה מהיינות הוותיקים היו פנומנליים במיוחד, ובעיקר 1949 התוססת, שעדיין התהדרה בדובדבן מיובש ו טעמי פירות יער, ועדיין טריים בשנת 1946. למרות שכמה וינטאג'ים ביניהם כבר דהו, הטעימה הדגישה לא רק את פוטנציאל היישון המדהים של יינות אלה, אלא את העובדה שהיין חי, וכמו כל היצורים החיים, היא בלתי צפויה.
בצירים מובילים ותנאי אחסון אידיאליים בצד, מתי אני מעדיף לשתות את אוסף הברולוס, הברברסקוס, ברונלו והקיאנטי קלאסיקוס שלי?
באופן כללי, עבור יינות המיוצרים בבצירים המובילים החל מתחילת המאה הזו, אני אוהב לפתוח אותם בסימן 10 עד 15 שנים. זה כאשר טאנינים הספיקו להירגע, אך היינות עדיין שומרים על טריותם ועושר הפירות, כשבמקביל הם גם פיתחו מורכבות. טעימותיי האחרונות של ברולו, ברברסקו וברונלו משנת 2000 (בציר לוהט) מגלות שרבים מהיינות הללו כבר עברו את שיאם והם מתייבשים. לעומת זאת, שנות ה -2001 ו -2004 נהדרות, אך עדיין יש בהן עושר פרי של נעורים ורק מתחילות להתרכך ולקבל על עצמן את הניחוחות השלישוניים של זפת ועור.
מתי לפתוח וליהנות מאדום איטלקי נהדר זו תמיד החלטה אישית, ובעוד שאני אוהבת לטעום את האדומים הקלאסיים של איטליה משנות השישים, השבעים והשמונים, טעמתי לאחרונה יינות מהבצירים האלה שהיו אמורים להיפתח לפני עשור, כדי לתפוס את השילוב של רעננות ומורכבות.
החדשות הטובות הן שאתה יכול לחכות עשרות שנים אם אתה רוצה, אבל אתה כבר לא צריך.
אז קחו קלאסיקה איטלקית בת 10 ותיהנו!
