קוט דה בר הוא שמפניה מַעבָּדָה. לאן שאתה מסתכל, מגדלים מתנסים בתערובות וטכניקות חדשות, לרוב מתוך סקרנות מוחלטת ותמיד עם הרבה שכנוע.

תחייה של זני ענבים היסטוריים, שיטות אורגניות וביו-דינמיות, יינות כרם יחיד, טנקים בצורת ביצה, אמפורות, סולרות - הכל כאן. אפילו חברות גדולות נכנסות להנאה.

קוט דה בר נמצא במחלקת אייבה, שהוא האזור הדרומי ביותר לייצור שמפניה ומגדל הקנבוס הגדול ביותר באירופה. ענבים הם היבול מספר 2 של האובה, והם כבר מזמן היו מקור מרכזי עבור יצרני ריימס ואפרנאי, במיוחד פינו נואר . עם זאת, יותר ויותר מגדלים משחררים תווי שמפניה משלהם.

בר-סור-אובה ובר-סור-סיין, כולל לבה של לה ריסייס, הם נופים של עמקי נהרות ומדרונות תלולים התומכים בגפנים הנטועות על אותה אדמה קימרידג'ית כמו שאבלי . זה יכול להיות חלק מ בורגון , ולמעשה שאבלי קרוב יותר מאפרנאי וריימס. אבל זו שמפניה. בטוחים במה שהם מייצרים ולא מפחדים לפרוץ גבולות, המפיקים האלה עם פסים מרדניים יוצרים התרגשות. הם מצליחים.

ארנו גלימרד / צילום: פטריק דסגראופס

ארנו גלימרד

חוגגים את פינו נואר

פינו נואר הוא המפתח ל שמפניות גלימרד לדברי ארנו גלימרד. בנו בן ה -28 של היינן דידייה גלימרד, ארנו מטייל בעולם בכדי לקדם ולמכור את 150,000 הבקבוקים שהבית מייצר מדי שנה מ -29 דונם של המשפחה.

לס רייס בבר-סור-סיין, שם קוראים הגלימארדים לביתם, הוא פינו נואר המרכזי. תערובת החימר והגיר באדמת הגבעות המשתרעות מעץ סביב הכפר מתאימה היטב למגוון.

'אנחנו מוקפים בפינו נואר,' אומר ארנו. 'זה 90% ממה שאנחנו מגדלים. הצלחנו לשכלל את זה. ”

כמובן שבכפוף לניסויים שנראים אנדמיים באובה, לגלימרדס יש ארבע אמפורות שהביאו מטוסקנה בשנת 2014.

אפילו הקוביות הלא-וינטג'יות של הבית אינן בדיוק מה שהן נראות - גאלימר מוותר על מערכת המיזוג האופיינית ובמקום זאת מכין שתי קוביות רז'רז.

'לא חשבנו על סגנון יין', הוא אומר. 'רק רצינו לראות מה יקרה.'

התוצאה הייתה Cuvée Amphoressence ברוט טבע . עצם מיובש וגיל חצי שנה באמפורה, הוא ממלא את הרעננות של הפינו נואר בעושר חמצוני.

בכל הנוגע ליצירת א שמפניה רוזה , הבית לא בחר בין שתי שיטות הייצור האופייניות לסגנון. בדרך כלל, המפיקים צוברים צבע או באמצעות הוספת יין אדום או מקליפות הענבים האדומים בתהליך המכונה מְדַמֵם .

במקום זאת, הם ממזגים את שתי הטכניקות ומוסיפים 20% שרדונה נטועים באתרי גיר טהורים בכרם, שלדברי ארנו, 'תנו לנו איכות ארומטית נהדרת.'

אפילו הקוביות הסטנדרטיות הלא-וינטגיות של הבית אינן בדיוק מה שהן נראות. שמפניה גאליארד מוותרת על מערכת המיזוג האופיינית ובמקום זה מכינה שני קוביות רזרבות, אחת 100% שרדונה ואחת 100% פינו נואר.

'אנחנו רוצים להוציא את הטרואר בכל זן ענבים', הוא אומר.

אוליבייה הוריות / צילום: פטריק דסגראופס

אוליבייה הוריו

הנסיין הראשי

אוליבייה הוריו הוא בן 45, אבל כשמדובר בייצור יין, הוא כמו ילד בחנות ממתקים. הוא לא יכול להפסיק לנסות דברים חדשים.

'אני אוהב ניסויים,' אומר הוריות. 'אני אוהב לנסות דברים. זה כל כך כיף.'

הוא אולי נמצא בשמפניה, אבל עבור הוריות עדיין היינות הגיעו במקום הראשון.

'כשאני השתלטתי בשנת 1999 על ידי אבי, סרג ', הכנתי רק יינות דוממים, קוטו שמפנו ורוזה דה רייס', הוא אומר. 'לא הכנתי שמפניות עד 2004.'

הוריות מייצרת כעת שמפניות, כולל כמה מזנים נדירים שכמעט נעלמו, כמו ארביין. שמפניה 100% ארביין שלו נקראת, כיאה, Cuvée Arbane. בשנה הבאה הוא ידגיש פינו גרי .

עוד אחד מהשמפניות שלו, 5 Sens, הוא תערובת של פינו נואר, פינו מאוניר , שרדונה, פינו בלאן וארביין.

בעוד יינות דוממים הגיעו למקום הראשון, הוריות מייצרת כעת שמפניות, כולל כמה מזנים נדירים שכמעט נעלמו.

'אני מנסה להבין את הכרמים שלי, אז אני מכין יינות מסוג יחיד כדי לראות איך הם קשורים לארץ', אומר הוריות. 'אם הייתי מסחרי, הייתי מכין רק שלושה יינות.' בספירה האחרונה הוא עושה שמונה.

אבל זו רוזה דה רייס שמרתקת אותו יותר מכל. לרוזה בצבע כהה זה עשוי פינו נואר, כמעט כמו יין אדום בהיר, יש לו כינוי משלו כבר קצת יותר מ -70 שנה.

'אנחנו מייבשים את הענבים על הקליפות עד שהטאנינים מתחילים לטעום', הוא אומר. 'ואז אנחנו עוצרים כי אנחנו רוצים יין רך.' למרות זאת, זה יכול גם להזדקן. נכון לעכשיו, הוריות מוכר את בציר 2013.

כמובן, יש עוד תוכניות לעתיד הבית. הוא רוצה שהאחוזה תהפוך לפוליקולטורית, עם צמחים ופרות אחרים עבור התערובות הביו-דינמיות בהן הוא משתמש.

בפעם הבאה שתמצאו בקבוק יינות של הוריות, אולי סיב הכרם היחיד שלו, המטיס שלו או הסולרה, פשוט קחו בחשבון איזה פלא נפלא שהוא עשוי ליצור בהמשך.

נטלי פאלמט / צילום: פטריק דסגראופס

נטלי פאלמט

מיזוג תשוקה ומדע

'אני לא יכול לדבר עד אחרי ארבע,' אומר נטלי פאלמט כשנשאל מתי יהיה זמן טוב. 'אני אהיה בחוץ בגפנים.'

פלמט, 50, היא כימאי מיומן שלא רק מנהל את בית שמפניה בשם, אלא גם מנהל מעבדה משלה כאנולוג יועץ. אמנם הרקע שלה מספק תובנה למגוון המלא של טכניקות ייצור יין, אך הכרם שלה בן שמונה דונם הוא התשוקה האמיתית שלה.

לאחר שירשה את החלקה מהוריה שמכרו ענבים לקואופרטיב המקומי, היא שחררה את השמפניות הראשונות שלה בשנת 2009. כעת היא מוציאה 90% מזמנה על היינות שלה.

אבל הכימאי בפאלמט לא נעלם. ביקב הזעיר שמאחורי ביתה ברוברס-לה-ויגנס בבר-סור-אובה, יש לה אמפורה כי 'רציתי להבין את השפעת המערבולת על השקע בתוך צורה אמפורית מסורתית.'

פאלמט אומר שהוא מסביר מדוע ליינות תוססים באמפורות יש כל כך הרבה עושר ועוצמה, וכיצד הם מקבלים את ההשפעה החמצונית של תסיסת עץ.

תשומת לב רבה לפרטים עולה בקנה אחד עם סגנון ייצור היין שלה, שהוא המיטיב לבטא טרור בשמפניות שלה.

תשומת לב זו לפרטים עולה בקנה אחד עם סגנון ייצור היין שלה, שהוא המיטיב לבטא טרור בשמפניות שלה.

'אני רוצה להכניס את השנה, את זן הענבים ואת הטרואר ליינות שלי', היא אומרת. 'אני רוצה להכניס את חילופי הדברים בין אדמת הגיר הקימרידגיאנית לענבים למה שאני מייצר, ואז אני רוצה לחגוג את ההבדל שהשנה מביאה.'

בעוד שתווית וינטג 'היא, לדעתו של פאלמט, 'רק הצהרה ביורוקרטית', אך רבים מהיינות שלה, כמו כרם יחיד שלה ואל קורנט , מגיעים משנה אחת.

למי שלא עושה זאת, Falmet מפעילה מערכת סולרה, שהופעלה מאז 2008. זו עתודה תמידית שמתחדשת מדי שנה ונמשכת למען הלא-בציר שלה. דוחה , המייצגת את עיקר התפוקה השנתית של 30,000 בקבוקים.

אבל תמיד יהיו הצעות קטנות יותר כמו מהדורות המגוונות היחידות שלה, שכל אחת מהן מסתכמת בכ- 100 בקבוקים.

'אני אוהבת לעשות דברים שונים,' היא אומרת. 'אני אוהב להכין יינות חדשים.'

מישל דפייה / צילום: פטריק דסגראופס

מישל דפייה

הגנה על העתיד

דראפייה שמפניה הוא הלהיט הכבד של קוט דה בר. החברה הוקמה בשנת 1808 וממוקמת בבר-סור-אובה.

כיום בן 60, המנכ'ל והיינן מישל דראפייה עסק בעסק מאז שהיה בן 15. שלושת ילדיו, שרליין, הוגו ואנטואן, מייצגים את הדור השמיני של החברה המשפחתית. המשפחה מחזיקה כ -135 דונם כרמים, כאשר כ -120 נוספים בחוזה, ברחבי האובה והמרן מצפון.

ההיסטוריה היא מה שעולה בראשו של דראפייר. כרמים באורוויל, כפר הולדתו, מתוארכים למאה ה -12, כאשר הקדוש ברנרד מקליירוו הביא את פינו נואר מ בורגון .

גרנדה סנדריי של דראפייר משקף את האיזון בין שימור ההיסטוריה לחשיבה קדימה.

'זו הייתה [הלב של] שמפניה באותה תקופה,' אומר דראפייר. עיר הבירה באזור הייתה אז טרואה, ולא ריימס. במרחק של כ- 35 קילומטרים מאורוויל, טרוי היה המקום בו חיו ספירות שמפניה.

'Aube הוא הכרם שמפניה המקורי,' הוא אומר. 'ומאז נשארנו נאמנים לסנט ברנרד ולפינו נואר שלו.'

דראפייר ידוע בבקבוקים גדולים נדירים ובקוביות מיוחדות. ארבע הוא תערובת של ארביין, פטיט מסליאר, בלאן וראי (aka פינו בלאן) ושרדונה. בינתיים, קובי שארל דה גול , העשוי מ -80% פינו נואר ו -20% שרדונה, מנציח את העדפתו של נשיא צרפת לשעבר לשרת את הסגנון בביתו בקולומבי-לה-דה-אניליס הסמוך.

גרנדה סנדריי של דרפייר הוא תערובת של פינו נואר ושרדונה המשקף את האיזון בין שימור ההיסטוריה לחשיבה קדימה.

מאחורי יינות האמפורות המסורתיים של פורטוגל

'זה בא מכרם שנשתל במדרון הפונה דרומה לאחר שריפה מאסיבית הרסה את היער המקומי ואת הכפר אורוויל', אומר דראפייר. חלק ממנו מיוצר כעת בתסיסה מעץ בצורת ביצה, שהוצג לבציר 2012.

ואכן, העתיד מתנהל כאן. היקב הפך ל 100% פחמן ניטרלי בשנת 2018, מאמץ שחוזק על ידי אנרגיה סולארית ורוח. כרמים ביו-דינמיים, שימוש מוגבל בגופרית ואפילו טרקטורים חשמליים פועלים לטובת הסביבה.

'כשהיו לנו ילדים ואז נכדים, רצינו להגן על בריאותם', אומר דראפייר. 'זו ההשקעה שלנו לדורות הבאים.'

ז'אן כריסטוף גרמלט / צילום: פטריק דסגראופס

ז'אן כריסטוף גרמלט

יצירת מסורת חדשה

ארבעים שנה הם לא הרבה זמן בהיסטוריה של בית שמפניה שמייצר חצי מיליון בקבוקים בשנה. עם זאת, העלייה של גרמילט המשפחה בתקופה כזו הייתה מרשימה.

וזה עניין משפחתי. ז'אן כריסטוף גרמילט, 44, הוא יינן ונשיא החברה. אחותו אן, בת 38, היא מנכ'לית הממונה על השיווק, ואילו אביו, ז'אן-מישל בן ה -63, דואג לגפנים.

עבור ז'אן כריסטוף, זה ייצור יין שהוא אוהב. 'הרגע האהוב עלי הוא כשאני שואב את היין מהמיכלים לאחר התסיסה', הוא אומר. 'אז אני באמת יכול לראות את מלוא הפוטנציאל של אותה שנה.'

הגרמילטים הם מתכננים, המתפתחים מבעלי כרמים זעירים למגדלים-נגקנטים בתוך כמה עשורים בלבד.

בעוד שלמשפחה יש היסטוריה של גידול ענבים, 'במבט לאחור זה נראה כמו גורל', אומרת אן גרמלט. 'כשסבתא שלי, לולו, קנתה קצת פחות מדונם של גפנים בשנת 1978 ... לא הייתה מחשבה שיהיו לנו 103 דונם היום.'

המשפחה גאה במורשתו של לולו בקהילת בר-סור-סן שלהם, Les Riceys. האזור מסוגל לייצר יינות תחת שלוש קריאות: שמפניה, יין דומם Coteaux Champenois והמומחיות המקומית של רוזה דה רייס .

'אנחנו תמיד מחפשים רעננות', הוא אומר כדי לתאר את השמפניות שהוא מייצר. היוצא מן הכלל היחיד בטווח של שבע שבעת השמפניות הוא עדות Cuvée . הוא מיוער קל ומתגאה באופי שמרים בולט יותר משאר היינות.

האם טרואר חשוב?

ואז יש את התינוק החדש, הכרם היחיד של קלוס רושה. נטע בשלושה וחצי דונם של פינו נואר, הכרם המעוטר באופן אורגני מוקף חומה, הוא הראשון עבור לס רייס. נקרא על שם אב קדמון, קובייה חדשה של כרם יחיד הוקמה בשנת 2013 והיא אמורה להשתחרר השנה.

הגרמילטים הם מתכננים, המתפתחים מבעלי כרמים זעירים למגדלים-נגקנטים בתוך כמה עשורים בלבד. הם שתלו ארבורטום עם עצים מרבים מהמדינות בהן המשפחה מוכרת שמפניות, והם קונים ענבים משאר שמפניה, כולל שרדונה מקוט דה בלאן.

העתיד נראה מזהיר עבור כוכב השמפניה הצעיר הזה.