לפני עשור תעשיית היין האוסטרלית הייתה בבעיה. סערה מושלמת התרחשה והיא כללה שריפה, בצורת והיצע יתר מאסיבי. כאשר מזון אורגני סחף את המדינה, התגברה הביקורת בענף היין סביב חקלאות ירודה וייצור טכני מדי.

אוסטרלי יין היה זקוק לשיחת השכמה.

כאילו ברמז, ארבעה חריצים נלהבים ומשונים התפוצצו למקום. הם הביאו יינות פרועים, מעוננים וניתנים לשתייה אולטרה שרוב הצרכנים האוסטרלים לא ראו.

יין טבעי הגיע כמו טלטלה של ברק, והעביר גלי זעזועים ברחבי עולם היין, שיבש את הסטטוס קוו ופרפר נוצות בעקבותיו.

הצוות המגוון, שנודע באותה מידה בתיאטרון כמו ביינותיו, נקרא The Natural Selection Theory והורכב מג'יימס ארסקין, שבסיסו באדלייד הילס, מ- Adelaide Hills. יין ג'אומה , אנטון ואן קלופר או יינות לוסי מרגו , כורם ברוסה טום שובברוק מ יינות שוברוק ואמן סידני סם יוז.

חברים הסתתרו אמפורות מאחורי וילונות קטיפה וניגנה להם מוזיקה זינקה לשולחנות במהלך טעימות סחר ביצעו ריקודים פרשניים והשיקה 'סיור מכנסיים חמים' בניצוח אירועים לבושים רק, ניחשתם נכון, מכנסיים חמים.

הודות לתשתית שהונחה בחלקה הגדול על ידי תורת הבחירה הטבעית, פינות מעטות בעולם היין הושפעו באופן עמוק יותר מתנועת היין הטבעי מאשר באוסטרליה.

בהתחלה

כיום, היין הטבעי, גישת 'שום דבר לא הוסיף, שום דבר לא נלקח', הוא חלק בלתי נפרד מנוף היין המפקפק בשימוש בכימיקלים בייצור יין ומשך דור חדש.

לפני עשר שנים, יין טבעי היה בעלייה במקומות כמו בוז'ולה ועמק הלואר, שניהם בתים רוחניים של התנועה. עם זאת, זה לא היה יותר מאשר לחישה בעולם החדש.

באוסטרליה כבר היו מספר יצרנים בקנה מידה קטן שתרגלו גרסאות משלהם לייצור יין מסורתי וליי טק. אבל הם לא היו משבשים או אידיאולוגיים כמו תיאוריית הברירה הטבעית.

'היינו מטיילים במדינה בלנד רובר של אנטון, מצלמים ומדגים את דרכנו בין ערי בירה כדי שנוכל לבשל את המאכלים הללו לאירועים שלנו', אומר ארסקין.

'מכרנו מאות דמיג'ונים של 23 ליטר ועליהם שמן ענבים [שנקרא] 'קול העם', עם סיפון נירוסטה וברז עץ דובדבן. אלה היו ניתנים למילוי מחדש בתחנות 'תאי טרור' בסידני ובמלבורן, שם היינו משליכים חביות יין של 500 ליטר לשם כך. '

סיור ביקבים ההיסטוריים באוסטרליה

המטרה הייתה להמריץ את הציבור ולהציע אלטרנטיבה למה שהקבוצה ראתה ביינות מתועשים מדי.

'פשוט השתעממנו ולא היינו מעוניינים ביינות הומוגניים, מיוצרים', אומר ארסקין. לעומת זאת, היינות שהכינו היו ייחודיים.

ענבים היו מעובדים באופן אורגני וביו-דינמי והיינות נוצרו ללא מניפולציות או תוספות לעיתים קרובות, הושמט הגופרית הדו-חמצנית המשמרת הנפוצה.

שיטות הפשטות הללו זכו להערצה מצד חלקן וביקורת מצד אחרים. הקבוצה האחרונה התייחסה הן למונח 'טבעי' והן ליינות עצמם, שיכולים להיות קיצוניים עד כדי כך פָּגוּם .

אף על פי כן, תיאוריית הברירה הטבעית, על יינותיה הפראיים והתנהגותה הפרועה אף יותר, הטביעה את חותמה. וזה לא היה לבד. היו אחרים שעבדו בנימה זו, אם כי בשקט יותר, רבים מהם השיקו תוויות בערך באותה תקופה.

'הופעתו של יין נייט בעוז בסוף שנות האלפיים, תחילת שנות העשרים של המאה הקודמת די בקנה אחד עם קהילת היין במדינה בכללותה על עצמות התחת,' אומר מקס אלן, סופר יין אוסטרלי. 'האנרגיה וההפרעה של היין הטבעי היו משב ענק של אוויר צח ומחיה.'

L to R: Ridge Basket 2018 Deja-Vu Pinot Noir, Good Intentions 2018 יחסית White and Brash Higgins 2017 NDV Amphora Project Nero d'Avola / צילום: Tom Arena

השלב האמצעי

בפינה המערבית הרחוקה ביותר של אוסטרליה, בן גולד ואשתו, נעמי, רכשו חלקת כרמים קטנה בקצה מרגרט ריבר כביש מהיר ראשי. הוא לא יכול היה לשאת לרסס כימיקלים על אותה אדמה בה גדלה משפחתו הצעירה, ולכן החל להמיר את החווה לאורגניזם וביו-דינמיקה.

טרי מטיולים באירופה, שם הכירו לו יין טבעי, הוא שחרר פינת עיוור יינות ההתערבות המינימליים הראשונים בשנת 2010.

'ביקב, הכל היה ניסויים, סיכון מחושב ואמונה עיוורת', אומר גולד על ניסיונות הייצור הטבעיים המוקדמים שלו. 'לא היה אז ידע רב, אם בכלל, על סגנון ייצור היין הזה. עשיתי הרבה טעויות, עשיתי הרבה יין חרא בניסיון להכין יינות נקיים ואקספרסיביים ללא תיקוני חבילה. ”

לגולד הצטרפו בני זוג דומים, שרה מוריס ואיבו יאקימוביץ ', שהשיקו את כן כורמים התווית בשנת 2011. היינות יוצרו מכרמים בחלקו הדרומי של נהר מרגרט אותם הפכו לביו-דינמיקה.

אוחז בקבוקים מכוסות הפרחים שלהם סמילון , צ'ינצ'קלה, מוריס ויעקימוביץ 'טסו עם גולד ברחבי הארץ והציגו את יינותיהם לעולם ביריד היין הטבעי הראשון של אוסטרליה, רוטסטוק סידני, בשנת 2013.

המוני המון ארז את המקום הקטן של האירוע, רץ במשך זמן פנים עם ייננים טבעיים אוסיים, ועוד כמה מפיקים בינלאומיים.

ארבעת אירועי השורש הבאים, ששוכנו במקום גדול משמעותית מהראשון, הוצפו הן בחובבי יין טבעיים והן בקבוצת יצרנים הולכת וגדלה. הצלחה של כל שנה סייעה לבסס את השפעת התנועה למטה.

כאשר התוויות הצבעוניות שלהם צצו בכל רחבי הארץ, כך גם בארים, חנויות ומסעדות שהתמחו ביינות טבעיים. טווח הסלים, אזור משנה זעיר של אדלייד הילס , הפך למוקד התנועה.

'עברנו את שלב הניסויים, יישמנו את המצעים של היין הטבעי באוסטרליה, וזה היה מאוד תיאטרלי וססגוני', אומר העיתונאי והמגיש מייק בני, שהקים והקים את רוטסטוק. 'ואז מה שקרה היה השלב הבא: אנשים התלהבו מ [יין טבעי] ורצו להיות חלק מכל זה.

'זה משך אנשים כמו גארת 'בלטון [של יינות עממיים עדינים ], בוטנאי בהכשרתו, ליקב של ג'יימס ארסקין.

זה משך את האחים הצעירים החשובים מאוד של ברודריק [של יין טווח סל ] שאביו שתל את הכרמים הראשונים בטווח הסלים עד לביתו של אנטון ואן קלופר, שהיה ליד, 'אומר בני.

'עברנו את שלב הניסויים, יישמנו את המצעים של היין הטבעי באוסטרליה, וזה היה מאוד תיאטרלי וצבעוני ... אנשים התלהבו מ [יין טבעי] ורצו להיות חלק מכל זה.' - מייק בני, מייסד, רוטסטוק

הוא מתייחס לתקופה זו כ'שלב האמצעי 'של היין הטבעי, שמשך אליו אינטלקטואלים ויינני דור שני.

בלטון והברודריקס משתלבים היטב בגבולות היין הטבעי. הם עיבדו את כרמיהם ללא כימיקלים והכינו יינות בהתערבות מינימלית. אבל הקריטריונים למי שהיה בקיבוץ היו שונים. לעתים קרובות זה נקבע על ידי מי שמכר את היין כמו מי שהכין אותו. הרשתות החברתיות הסירו את הלהבות.

'אז היה לך בראשית זו מתורת הברירה הטבעית לפרשנות רחבה מאוד זו של 'טבעי', [עם פרי], לעתים קרובות לא שמקורה בענבים אורגניים / ביו-דינמיים, שהיא אבן היסוד של מה זה יין טבעי,' אומר בני.

'אבל מה שלדעתי קרה עכשיו - וזה סוג של השלב השלישי - זה שהרבה אנשים שנמשכו לשלב האמצעי התגלו במה שהם. [היינות שלהם] עדיין אפשר לחגוג וליהנות מהם, אבל מה שזה גם נעשה זה אנשים ממוקדים בחזרה לכרם. '

L to R: Harkham 2017 Aziza's Shiraz, Sam Vinciullo 2018 Cowaramup סוביניון בלאן ו- Yetti ו- Kokonut 2018 Mt Savagnin / צילום: Tom Arena

יין טבעי היום

נאמן לשמה של החבורה המקורית, תנועת היין הטבעית של אוסטרליה מבצעת מבחר טבעי משלה. והיינות טובים יותר בגלל זה.

'אוסטרליה עוברת לעתים קרובות די מהר על הדברים האלה', אומר בני. 'התקופה של 10 עד 15 שנים בה הכל התרחש היא די מדהימה לראות. יש עכשיו יין מאוד איכותי שיוצא מהניב הזה. ”

התווית של פינת העיוור של גולד נהנתה מצמיחה אקספוננציאלית. בשנת 2014 הוא רכש נכס של כמעט 50 דונם, פי חמישה מגודלו המקורי, והמיר אותו לביו-דינמיקה. היינות שלו הם היופי האקספרסיבי עליו חלם לפני עשור.

מוריס וג'קימוביץ למדו גם הם. כיום, Si Vintners מתמקד בתולי, ראוי לציון שרדונה המשקף את האתר הייחודי שלהם.

'מספר היצרנים שמזהים כיום כטבעיים או שהם קצת טבעיים או מסמנים הרבה מהקופסאות הטבעיות לא ניתן לספור.' - מקס אלן, סופר יין

גם מרגרט ריבר עשתה דרך ארוכה.

'עכשיו יש לך אנרגיה טרייה שמגיעה מיצרנים חדשים, ויקבים מבוססים וכרמים שמניעים גם כיוון זה', אומר גולד.

'היקב והכרם העתיקים ביותר שלנו, ואסה פליקס , לאחרונה החלה להמיר את כל [800 דונם שלהם] לאורגני מוסמך. זהו מסר עצום לשאר הענפים. יקבים נוספים אינם מחמצים ומשתמשים בשמרי בר ביקב, תסיסות עור, מיכלי בטון, qvevri וכו '. חלק מהמקומות הוותיקים יותר מייצרים אפילו פט-נט. זו תקופה מאוד מרגשת להיות במרגרט ריבר. '

זו תקופה מאוד מרגשת להיות באוסטרליה, נקודה. יין טבעי עדיין יכול לתפוס רק פרוסה קטנה משוק היין, אך השפעתו רחבה.

ישנם מעט יצרנים בעוז כיום שאינם מטילים ספק בכימיקלים כמו קוטלי עשבים בכרמים או אינם מתנסים בתסיסי בר ובטכניקות 'טבעיות' אחרות.

'מספר היצרנים שמזהים כיום כטבעיים או שהם קצת טבעיים או מסמנים הרבה מהקופסאות הטבעיות הוא לא ניתן לספור', אומר אלן.

באשר לתיאוריית הברירה הטבעית, היא התפרקה פחות או יותר בסוף 2012, כאשר סם יוז לקח את חייו באופן טרגי. בעוד ארסקין, ואן קלופר ושובברוק ממשיכים לעצב כמה מהיינות הדוחפים ביותר במדינה, תיאוריית הברירה הטבעית הגשימה את מה שהיא אמרה לעשות.

התשתית הונחה לתרבות יין אוסטרלית פתוחה יותר, יצירתית, מודעת לסביבה וחסרת כבוד. אולי השלב השלישי, מה שנקרא הרפלקטיבי של היין הטבעי, ככל שמפיקים רבים יותר ממקדים את מבטם אל הכרמים, יגדיר בצורה ברורה יותר את גבולות המשמעות של להיות 'טבעי'.

בחירות טבעיות

שרלוט דלתון 2017 Love You Love Me Semillon (אדלייד הילס) 30 $, 94 נקודות. אל תתנו לתווית השובבה להטעות אתכם. זהו יין המיוצר במומחיות של הייננית המנוסה שרלוט הרדי (דלתון הוא שמה האמצעי). סמיון החיוור הזה הוא עדין אך ממוקד, מורכב אך נגיש. זה משתנה בכוס מעשבי בר ופרחים, קליפות תפוחים אדומות ומינרלים למשהו דבש יותר, צורב ושעווה. החך מרקם, לא מאולץ וסביר לשיר לצד אוכל. יבוא כלבי יין LLC. בחירת העורכים.

קומונה הכפתורים 2018 תלתן שרדונה (אדלייד הילס) $ 34, 94 נקודות. כשמו של היין הקטן, היין הטבעי הזה, האחים ג'ספר וסופי באטון חיים בקומונה, ומגדלים את הכרמים שאמם נטעה לפני למעלה מ -20 שנה. השרדונה הזה, מעט מעונן למראה, הוא גולמי, אקספרסיבי ויפה. תן לזה זמן בכוס כדי לחשוף ניחוחות עדינים של קשיו דבש, שעוות דבורים, מלח ים, הדרים ותבלינים. הוא מרקם להפליא, גם חלקלק וגם שעווה, עם קו חומציות טהור, נגיסת לימון וגימור אינסופי. טס בראיינט סלקציות. בחירת העורכים.

מק פורבס 2017 EB41 Showdown 3 פינו נואר-נביולו (עמק יארה). 38 דולר, 94 נקודות. הבקבוקים 'EB' של יצרן יארה הנודע מק פורבס הם 'מנות ניסיוניות' של יינות שנראים לו מעניינים ודוחפים את הגבול. תערובת 50-50 זו של פינו ונביובו עשויה להיות יוצאת דופן, אך השניים עובדים יחד בצורה נהדרת. צבעו של מיץ תותים, בתחילה הוא מאוד מינרלי, כמו חימר אפוי שמש מהביל לאחר סופת גשם בקיץ. גלים של ניחוחות פטריות מלוחים נשטפים בהמשך, ואחריהם תותים ויגליות. החך ממוקד בלייזר, עסיסי ומלוח, החומציות של פינו והטאנינים העצבניים של נביולו עובדים יחד יפה. שתו עכשיו וסביר להניח עד 2029. מתווכי יין ההדסון. בחירת העורכים.

אוחוטה חביות 2018 פוגזי גרנאש (מקלארן וייל) $ 65, 94 נקודות. רוקר הפאנק לשעבר, טאראס אוצ'וטה, הוא אחד המפיקים האומנותיים הנודעים ביותר באוסטרליה, לאחר שגזר מוניטין מהמקום ההררי שלו באזור תת-הסל של גבעות אדלייד עבור יינות מוצקים ואופיים מאוד. גרנאש הוא כרטיס הביקור שלו, ופוגאזי אחד היינות המפורסמים ביותר שלו. בציר זה בטוח ומורכב אך עם זאת נגיש. הוא שר תוויות של פירות מבולבלים וחומץ בלסמי עם אגרופי פרחי בר ועשבי תיבול מלוחים. אחיזתם של טאנינים רזים וזרמים על הלשון באה בהפתעה בהתחלה, אך אז הפרי האדום העסיסי ממהר פנימה, מתגרה בך ללגום לעצמך. שתו עכשיו –2027, לפחות. יבוא רחוב הגפן.

טווח הסלים 2018 דג'ה-וו פינו נואר (אדלייד הילס) 36 דולר, 93 נקודות. הברודריקים היו הראשונים שנטעו גפנים בטווח הסלים, אזור משנה של גבעות אדלייד שהפך למוקד זירת היין הטבעי של עוז. האחים מהדור השני, שולטו ולואי, מייצרים יין זה ברוח טבעית מגפני האחוזה של משפחתם. קציר מוקדם מניב פירות אדומים, זית, תבלין מלוח ומגע של חומץ בלסמי לאורך עמוד השדרה המינרלי. החיך רענן להפליא וטארט אך עם זאת אוחז בחוזקה בטאנינים רטובים ועלימים. טס בראיינט סלקציות. בחירת העורכים.

פרויקט אמפורה Nash של היגינס 2017 Nero d'Avola (מקלארן וייל) 36 דולר, 93 נקודות. הבציר הזה של נירו האמריקני-יינן ברד היקי לשעבר, בוער. פתוח ואקספרסיבי, תמצית נוזלית של קינמון, גבעול פרחים, פוטפורי, מריר קוקטיילים, ליקריץ אדום ומינרלים אבנים באים ונשפכים מתוך הכוס, לצד פירות אדומים וגוונים מעט בשרניים. החיך בעל גוף בינוני מציע חמיצות בהירה המרימה את הפרי המשולש לצד טאנינים מלוחים ומרקמי טלק התומכים אך אינם קשוחים יתר על המידה. שתו עכשיו –2027. מתווכי יין ההדסון. בחירת העורכים.

כוונות טובות 2018 יחסית לבן (הר גמבייר) 30 דולר, 93 נקודות. סוביניון בלאן עם מגע עור זה פורץ מהכוס בפרחים, הדרים, ג'ינג'ר, דבש ועשבים ירוקים. החיך תופס אותו במדרגה שעווה, פרי עסיסי ודמוי, חומציות עוקצנית להפליא וגימור ג'ינג'י ארוך. סוביניון בלאן זה על סטרואידים הוא שמש בכוס. יבוא טווס קטן.

Yetti and the Kokonut 2018 Mt Savagnin (McLaren Vale) $ 35, 93 נקודות. זהו יין התערבות מינימאלי מהנה בהחלט העשוי מסאבגנין, זן הג'ורה הופך לעיתים קרובות לווין ג'ון. ביטוי זה למגוון זוכה לחמישה ימים של מגע עור ועזרה גדולה של אור שמש. זהו גביע חמאה תוסס, וניחוחות של אננס, תפוז, אגוזי דבש, חציר ושעוות דבורים ממהרים מהכוס ואז אל החיך, שם מורם מרקם צמיגי על ידי חומציות גבישית. מלוחים ומינרלים, זה יהיה זיווג עליון עם מנות סתוויות כמו מרק ערמונים או ריזוטו. עם זאת, זה טעים לגמרי בפני עצמו. יבוא רחוב הגפן. בחירת העורכים.

הרכם 2017 שיראז (עמק האנטר) של עזיזה 48 דולר, 92 נקודות. ריצ'י הרקם הוא אחד מיצרני היין הטבעיים היחידים בעמק האנטר, מקום קשה לשמצה לחקלאות ללא כימיקלים. יין זה מעורר אוכמניות סחוטות ופרי פירות יער אחרים שזה עתה נקטפו לצד ליקריץ ותבלינים אדמתיים. תחושת הפה עסיסית ופריכה מחומציות גואה ובתולית. אגרוף הדוק של טאנינים רזים ומתובלים מחזיק את הכל ביחד. אין כאן מנוס מכוחו של שיראז, אבל יש שובבות וטוהר, זה מקסים לחלוטין. יבוא רחוב הגפן. בחירת העורכים.

Jauma 2017 כמו טיפות גשם ... גרנאש (מקלארן וייל) 30 $, 92 נקודות. ג'יימס ארסקין הוא מחלוצי היין הטבעי באוסטרליה, והוא מקנה פירות מאותם כרמים אורגניים במשך עשור. יין זה מציע דובדבן בהיר, סאפ, תבלין אפייה, אדמת וגבעולי פרחים שמקפצים מתוך הכוס. יש כאן תנודתיות, אבל זה בעיקר מרים ולא גורע. החך משקלו קל עד בינוני, מתפוצץ מחומציות ופירות עסיסיים. תיהנו מקורר מעט. טס בראיינט סלקציות.

קרנר 2018 La Korse Red (עמק קלייר) 30 $, 92 נקודות. האחים קורנר שדחפו את הגבול פגעו ביתי נוסף עם תערובת אדומה קטנה ואופיינית זו (קב סוביניון, פטיט ורדו, מונית פרנק ומלבק). קומבו משובח של תותי בר, ​​קליפת תפוז, שימור דובדבנים, רוטב חזין, עלה עגבניות ומינרלים, הוא קליל ובהיר, פרי החריף והמשיי החריף, מלטף על ידי טאנינים עדינים ורכים וגימור על תו אדום-פירות יער ותבלין. . לשתות צונן מעט ככל שהעונות מתחלפות. יבוא טווס קטן.

לוק למברט 2017 סירה (עמק יארה) 65 דולר, 92 נקודות. זה ארומטי בעומס של אוכמניות טריות, פרחים, קינמון ופס של אבן חמה. החיך קליל עד בינוני ומביא מחנק גבעולי ואבני כדי להחמיא למרקם הרך והמשיי והפרי העסיסי. זה מסיים מלוח ודביק, כשהחומציות המוגברת דוחקת בכם לגימה נוספת. יבוא רחוב הגפן.

סם וינצ'יולו 2018 Cowaramup סוביניון בלאן (נהר מרגרט) 36 דולר, 92 נקודות. בדומה למיץ תפוחים עכור במראהו, הלבן בעל מגע העור אינו מראה אף אחת מדמויות הירקות המשומרות הנמצאות לעתים קרובות בנהר מרגרט סוביניון בלאן. במקום זאת, האף שוזר רשת מורכבת של חציר רטוב, שעוות דבורים, פרחים, גרעין אשכוליות, אגוזים ואבנים רטובות. החיך מרקם שעווה להפליא ולא צמיג כפי שאפשר לחשוד, מורם על ידי חומציות גבישית. טס בראיינט סלקציות.