בעשורים האחרונים אורגון זכתה להכרה עולמית כמובילה בפינו נואר. אך למיקוד לייזר שכזה יש מחיר - שותי יין רבים לא מבינים שאורגון מגדלת בערך סוגים שונים של ענבים כמו וושינגטון וקליפורניה.

אחד הבולטים שעפים מתחת לרדאר הוא אורגון ריזלינג.

נכון שוושינגטון היא ביתו של מפיק ריזלינג הגדול בעולם לפי נפח, שאטו סטי. מישל . הייננים בקליפורניה זכו להצלחות בקצה היבש והמתוק של הסקאלה, וקולומביה הבריטית ייצרה כמה דוגמאות גבישיות וגזומות. עם זאת, המומחים הרזלינג הרבים של אורגון מציעים מגוון, ערך ואיכות יותר מכל מקום בחוף המערבי.

'אנשים לא ידעו מה לעשות מזה. אולי היה להם נזירה כחולה בצעירותם, וככל שטעמם גדל, הם נרתעו מכל ריזלינג. ' —טרי ברנדבורג, כרם ברנדבורג ויקב

גפנים ישנות היו המפתח להצלחה הנוכחית של המדינה. חלוצי הפינו של אורגון נטעו לעתים קרובות גם ריזלינג כדי לשמור על תזרים המזומנים ככל שיינותיהם האדומים התיישנו. מאט ברסון מ Love & Squalor קורא למאמצים המוקדמים הללו 'שטף צפוף, פתק אחד.' זה קצת קשה, אבל יש בזה אמת.

'אנשים לא ידעו מה לעשות מזה. אולי הייתה להם נזירה כחולה בצעירותם, וככל שטעמם גדל, הם נרתעו מכל ריזלינג, 'אומר טרי ברנדבורג מ- ברנדבורג כרם ויקב .

עם זאת, עלינו להודות לאותם חלוצי ריזלינג בשוגג. נראה כי דוגמאות של גפן ישן מראות ניחוחות וטעמים ניואנסים יותר, כמו שזה נכון עם פינו נואר מהגפן הישנה.

'אני מגלה כי ריזלינג המבוגר יותר נוטה לאיזון טבעי יותר, ואין ספק שאותם שורשים עמוקים מושכים כמה טעמים ממש מדויקים ומותווים,' אומר ברסון.

ואז יש טרור. גפני ריזלינג של אורגון פזורים מהפינה הדרומית-מערבית העמוקה של המדינה ועד לקצה הצפוני של עמק וילמט. הקרקעות משתנות באופן משמעותי, אך מה שמבדיל אותן הוא ההשפעה הימית הנמנעת מחום המדבר האפוי של מזרח וושינגטון. גפנים רבים מעובדים גם בחקלאות יבשה, מה שמדחיק שורשים עמוק יותר.

בהתחשב בחקירות הבחירות המשובטות שלהם עבור פינו נואר ושרדונה, אין זה מפתיע שגם הייננים של אורגון עושים את אותו הדבר עבור ריזלינג.

טריזאטום ג'יימס פריי אומר כי נטיעות המדינה של ריזלינג נשלטו על ידי שני שיבוטים גרמנים: שיבוט 9 מריינגאו ושיבוט 12 מפאלץ. הוא מזכה צ'הלם הארי פיטרסון-נדרי על הניסויים שלו עם שיבוטים חדשים.

פריי כרגע משתיל חדש ריזלינג שיבוטים מהמוזל, ריינגאו, פאלץ ואלזס בכרמי החוף שלו וכרמי ריבון רידג '.

גאווה ריזלינג מוצגת ביקב טריזאטום / צילום באדיבות טריסטאוטום, פייסבוק

קוביות כרם יחיד, תסיסות שמרים מקומיות וניסויים בביצי בטון תורמות גם הן למגוון המדהים של האזור. טריזאטום מייצרת עד עשרה ריזלינגים מדי שנה, ואילו ג'אני האק ב ברוקס עשה 20 בשנת 2016, בעיקר קוביות כרם יחיד.

'המטרה היא להראות הבדלים במאפייני היין עקב גיל הגפן, סוג הקרקע, ההיבט והגובה', אומר האק.

יינות אורגון יכולים להזדקן די טוב. פינוס טובים יותר יכולים לרוב להגיע ל -20 שנה, ושרדונה באורגון יכולה אפילו לעלות על בורגון. ריזלינג הוא ענב שנולד לגיל, וייננים מבקשים להאריך את חלון השתייה של הבקבוקים שלהם.

הבציר הראשון של ברוקס ריזלינג היה 1998, והוא עדיין שותה צעיר, אומר האק. הבציר הראשון של ברנדבורג באורגון היה 2002, ולדבריו הוא שותה יפה כרגע.

ביל הופר, של גידול גפנים פיטרה , למד ייצור יין בגרמניה, והוא משתמש בניסיון זה כמודל לעבודתו. ברסון מצביע על מבנה החומצה של היינות, אשר 'מספק פיגום (כמו טאנינים באדום) לתליית הפירות וכל שאר הטעמים. ככל שהיין מתיישן, הקצוות החדים מחליקים ומאפשרים למורכבות התווים המשניים והשלישי לזרוח. '

בהתבסס על הכשרתו בגרמנית, אומר הופר, 'בסביבות 15 שנה ריזלינג [גפנים] באמת מתחילה לבסס את עצמה באופן שבו מושגת ביטוי טרור והתגברות על תנאי מזג אוויר קיצוניים. יצרנים גרמנים רבים יחכו עד הפעם להכריז על יינות כרם יחיד. '

למרות האיכות והערך שלה, ריזלינג נותר שחקן מינורי באורגון, עם 724 דונמים נטועים בלבד נכון לשנת 2015, מחצית בעמק וילמט. אך מכיוון שמפיקים כמו ברנדבורג, ברוקס, צ'האלם, לאב אנד סקוואלור, פייטרה, טריזאטום ואחרים סוחטים את המיטב מענביהם, ניתן לטעון שהוא היין הלבן הרב-גוני והחריג ביותר במדינה.