בגיל 41, ליזם הסדרתי ג'ני מקלוד היה משבר אישי. היא בדיוק מכרה את העסק האחרון שלה לקונה גדול ונשארה בלי פרויקט ביד. יין היה עניין אישי, אבל אף אחד מהפרויקטים המקצועיים שלה מעולם לא נגע בו. 'אמא שלי אמרה, 'אולי הגיע הזמן שתאט את הקצב'. אבל זה מה שאני עושה. אני מעלה מושגים, מוציאה רעיונות ליקום', נזכר מקלוד. 'אז חשבתי על רעיון חדש: בוא גדל ענבים.'

בשנת 1995, מקלוד למדה במדור המזרחי הראשון שלה ASEV פגישה (האגודה האמריקאית לאנולוגיה וגידול גפנים). שם היא טעמה יין אחד ופגשה שני גברים שישנו את חייה - ואת העתיד של וירג'יניה תעשיית היין - לנצח.

היין היה נורטון , ענב יין אדום שפותח בשנות ה-20 של המאה ה-20 על ידי ד'ר דניאל נורבורן נורטון, שאמר שהיצירה שלו הייתה חצייה של בלנד (שכיום נכחד) ו פינו מונייר .

האנשים היו דניס הורטון ואלן קין. הראשון, חלוץ תעשיית היין שזכה לזכותו להחיות את נורטון על אדמת וירג'יניה לאחר שזה כמעט הפך להיות מובחן במהלך איסור . האחרון, יועץ לייצור יין וירג'יניה ותיק, כולל עבור הכרם והיקב המכונה הורטון.

'לאחר הפגישה ההיא, הזמנתי את קין כיועץ שיעזור לי לגדל ענבים. הוא אמר שאני צריך לגדל משהו שאני אוהב לשתות, ומאוד אהבתי את נורטון', אומר מקלוד. 'יש לו את האינטנסיביות והמיצוי המדהימים שמאפשרים לו להחזיק את הפירות שלו בזמן שהוא מתיישן לזר חינני ויפהפה, בשווה לשאר היינות האדומים הגדולים בעולם.'

מדריך למתחילים לענבים היברידיים

מעבר לפרופיל הטעמים המענג שלו, ההיסטוריה של נורטון בתוך ה לָנוּ. תעשיית היין סיקרנה ואהבה את מקלאוד. בשנת 1873, א מיזורי יין נורטון מתוצרת הוכרז 'היין האדום הטוב ביותר מכל האומות' במהלך התערוכה האוניברסלית של וינה. בעקבות העלייה הזו לכוכב, למלונות ומסעדות מובילות היו נורטון בהיצע, ואפילו הנשיא ארה'ב גרנט החזיק כמה במרתף הבית הלבן.

'הייתי אובססיבי לגבי הרעיון של איך להחזיר את הענב הזה למוניטין שלו ולבולטות שלו', אומר מקלוד.

מקלאוד הקים כרמי כריסליס בשנת 1998, כאשר Kinne יצרה את הביקבוקים הראשונים וניהלה את הכרמים באותה שנה ראשונה. כיום, Chrysalis Vineyard היא חממה מסחרית לענבי נורטון, הנטועה ב-24,414 גפנים - הנטיעות הגדולות מסוגו בארה'ב. מקלוד, יחד עם היינן הנוכחי ג'ייק בלדינגר, מייצרים 6,000 מארזים של נורטון זני מדי שנה ומוכרים ענבים לשמונה עד 10 אחרים יקבים הדוגלים בזן הפחות מוכר הזה.

מקלוד מתייחס לנורטון כ'הענב האמריקאי האמיתי!' ולמעשה, הביטוי מוגן בזכויות יוצרים. כשנשאל אם נורטון הוא ענב שיכול לראות את תעשיית ארה'ב אל עתידה הלא ברור בזמן שהיא מנווטת דרך שינויי אקלים, אינטרסים שונים של צרכנים והגברת התחרות הבינלאומית, התשובה של מקלוד היא בטוחה, 'כן'.

זהו ענב, היא אומרת, שמושך את שני אלה שרק התחילו במסע היין שלהם באותה מידה שהוא פונה לצרכני יין משכילים. זהו ענב, טוען מקלוד, עמיד יותר למחלות מכל אחד גפן יין נטועים בארצנו. 'ואם אתה רוצה להיות מעורב במשהו 'נמוך התערבות', שתול משהו מקומי.

למרות החום, הלחות והספקנות, יינות מדרום אמריקה מוצאים את הקהל שלהם

מה היית רוצה לדעת כשהתחלת לעבוד בתעשייה?

אין לי חרטות. כאדם בעל מחשבה יזמית, אני מבין שיש אתגרים עם פתרונות שלא מציגים את עצמם מיד. אבל אני מוצא שמחה במסע, בהתגברות על המחסומים הבלתי ידועים, ובעבודה לקראת מטרה ידועה של ערך ועניין. זה הרבה עבודה, אבל אני אוהב לעבוד. בשבילי. זה כיף.

צוטטת שאמרת שהמשימה שלך היא לייצר יינות כה מכובד שהם עומדים אך ורק בזכות עצמם כיינים ברמה עולמית, ללא כל הסבר או תירוץ נוסף. (אתה יודע, ה'טוב, זה די טוב עבור יין וירג'יניה.')

עם הניסיון שלך בגידול גפנים וייצור יין בווירג'יניה, מה לדעתך יש למדינה להציע לתעשיית היין הרחבה יותר של ארה'ב שלא ניתן למצוא במקומות אחרים?

מבקר, מייקל פרנץ, אמר לפני שנים משהו שדבק בי כי זה נשמע נכון: 'בעולם שבו יינות רבים סובלים מסוג של זהות, יינות וירג'יניה מראים 'איזשהו מקום'... הם מדברים עבור אזור מסוים'.

וירג'יניה לעולם לא תצא אל מחוץ לקליפורניה מקליפורניה. אבל יינות וירג'יניה אלגנטיים יותר, פחות ברורים וניתנים לוויכוח טובים יותר עם אוכל. בעולם שבו יינות רבים מדברים על זהות, וירג'יניה מדברת על אזור.

טרואר הוא הרעיון של אזור, מיקום שמייצר יינות בעלי זהות ייחודית מספיק העומדת בפני עצמה. חקירה של ייחודיות, זהות, איכות - צריך להפגיש את הגורמים האלה וזה מה שיש לנו להציע: יינות איכותיים עם אינדיבידואליות.

ברור שאתה אלוף בענב נורטון. אילו זנים אחרים אתה רואה עושה הצהרה בווירג'יניה?

אלברינו ו Viognier . אנחנו ממקדים את האנרגיה עד לנקודה שבה נוכל להיות אובססיביים כדי לוודא שאנחנו מכינים אלבריניו ממש טוב וויונייה ממש טוב. אני חושב שבעולם של אניני יין, צרכנים, מפיצים וסופרי יין - זה נהיה די ברור עכשיו שהוויגנייה הטובה ביותר יוצאת מווירג'יניה. האקלים הזה קצת שונה בכך שאנחנו יכולים להבשיל ולפתח את הטעמים הטרופיים האלה במלואם ומסוגלים ליצור יין מאוזן.

אלבריניו הוא פשוט ענב פנטסטי, במיוחד עבור וירג'יניה מכיוון שהוא גדל באופן מסורתי באזור לח - לא שונה כמו וירג'יניה - ב גליציה . הענבים האלה, עם הקליפות העבות יותר והאשכולות הרופפים שלהם, הם מהנקיים ביותר ויניפרה אנחנו מביאים שנה אחר שנה.

נוסעים מחוץ לשביל המכות בארץ היין של וירג'יניה

לדעתך, מי האדם הכי אנדרייטד בתעשיית המשקאות?

שאלה לא קשה עבורי. לדעתי, הגיבור הבלתי מוכר של לא רק יין מהחוף המזרחי או מווירג'יניה, אלא ברחבי ארה'ב הוא אלן קין. אלן קין לימד את אמריקה איך לעשות ויונייה טוב. ידיים למטה. אלן קין הכיר לי את אלבריניו - אף פעם לא שמעתי על המגוון. אלן קין הציע לי ולדניס הורטון שנשתול Petit Mensg כשאחרים משכו אותו מהאדמה. וגם בשבילי, פר סרוואדו .

הוא אינדיבידואל שומר לעצמו, שאינו מרים את ידו ומציג את התצפיות והכישרונות שלו. ואני חושב שכשאני רואה עד כמה הפך פטיט מנסנג פופולרי במזרח, אנשים שוכחים שאנשים כמו אלן היו להם ראיית הנולד להציג את הזנים האלה ולהתנסות איתם.

אתה בבר צלילה. מה אתה מזמין?

זה די פשוט. גם אני שותה הרבה בירה. אבל זו חייבת להיות בירה בעלת גוף מלא ומסורתי יותר. אני לא בעניין של בירות בטעמים. אני לא אוהב לימון ודברים מוזרים בבירות שלי. ואני לא רוצה שיהיו כל כך הרבה 'יחידות מרירות'. אני רוצה איזון, בדיוק כמו ביין שלי, אני רוצה משהו בעל גוף מלא, שבו אני יכול למצוא את הכשות אם אני מחפש אותם.