קמפניליסמו, מוזר באישיות טוסקנה, מוטבע בנוף של האזור ממש. Campanilismo מוגדר כחשיבות העצמית הקרבית, כמעט האובססיבית, המוקצה על ידי המיקרו עיריות התחרותיות ברחבי טוסקנה ונמדדת על ידי צריח הכנסייה הגדול מדי של כל אחת מהן. גישה זו 'המגדל-כנסייתי שלי-גדול-יותר משלך' יצרה היסטורית מחיצות עמוקות בשטח.

אבל מונטלצ'ינו, ביתו של היין הגדול ביותר בטוסקנה, הוא חריגה מכיוון שהוא עבר בהצלחה מעבר למנטליות העקשנית הזו. 'יש לנו את ברונלו להודות', אומר פיליפו ב. פאנטי, יצרן יין מקומי של ברונלו. 'חיינו ברגעי משבר ומחלוקת. ההצלחה מאחדת אותנו, היא לא מחלקת אותנו. '

זו טענה מסקרנת, לאור העובדה ששני סגנונות מובחנים של ברונלו די מונטלצ'ינו מתהווים, בציר לפי בציר - היינות המעוצבים באופן מסורתי והפרשנויות המודרניות. רמות האיכות היו גבוהות במיוחד עבור שניהם.

ברונלו הוא ביטוי טהור של שיבוט מעולה של סנגיובזה המכונה סנג'ובזה גרוסו (המכונה גם 'ברונלו') המייצר פירות יער מלאים ועשירים יותר. ברונלו הוא היין האדום הטוסקני היחיד שאינו תערובת.

חובבי ברונלו של בית הספר הישן מחפשים את הניחוחות האתריים העדינים האופייניים למגוון: רצפת יער, גרגרי יער בר, סיגליות ובלזם (מנטול או אקליפטוס) המגובים על ידי טאנינים גבוהים יותר וחומציות להזדקנות ארוכה יותר במרתף. תלמידים חדשים נמשכים לפרי דובדבן שחור ותווי וניל קלויים מהתיישנות בחביות קטנות יותר - דמויות המניבות יין רך יותר, ידידותי לצרכן ומוכן לשתייה. שני הסגנונות מפגינים רעננות, איזון וכוח, ומציעים קרבה טבעית לאוכל, במיוחד סטייקים בגריל עסיסיים.

ניתן לייחס לשני מפיקים את ההצלחה הפנומנלית של ברונלו, והם מייצגים קצוות מנוגדים לספקטרום ברונלו. הראשון הוא ביונדי-סאנטי, שמייסדו, פרוקיו ביונדי סאנטי, 'המציא' את ברונלו בשנת 1888 בכך שהיה הראשון לבקבוקו. ביונדי-סאנטי בודד את שיבוט ברונלו-ביונדי-סאנטי -11 המהולל באחוזת איל גרפו כדי לייצר יינות אלגנטיים ליישון ארוך של המרתף. השנייה היא קסטלו באנפי בבעלות אמריקאית, שהשתמשה בשיווק מושכל, בהיקפים גבוהים ובגישה מודרניסטית וסגנונית כדי להביא את ברונלו מעבר לים. באנפי הוא השגריר המוביל של ברונלו, ולמרות שהוא מייצר 60,000 מקרים של ברונלו בשנה, איכות היין תמיד מהשורה הראשונה.

עם זאת, ברונלו נשאר יין יקר במחיר של 50 דולר פלוס ומושך בעיקר אניני טעם ואספנים. שלא כמו יינות עולם חדש רבים שעולים כמה שיותר אך משתחררים שנה או שנתיים מהבציר, תג המחיר של ברונלו משקף את הנטל להחזיק את היין בשוק במשך ארבע שנים. על פי משמעת DOCG השולטת בייצור יין, יש לשחרר את ברונלו די מונטלצ'ינו מוקדם יותר מהשנה החמישית לאחר הקציר. בשנת 1980, הכללים נדרשו ל 42 חודשים יישון עץ, אך מספר זה הורד מאז ל 24 חודשים (עם הזמן שנותר בבקבוק). שינוי זה מאפשר גמישות מוגברת ומשתנים סגנוניים.

לדוגמא, האנולוגית ססיליה ליאונשי, העובדת בחברת קסטיליון דל בוסקו, מעדיפה להזדקן רק בבריקה צרפתית קטנה לזמן המינימלי הנדרש ואז משאירה את היין שלה למשך הזמן הנותר בבקבוקים. 'אנחנו רוצים יינות מהנים מיד עם השחרור,' היא אומרת.

ואז יש מפיקים של דרך הדרך כמו קלאודיו באסלה של אלטסינו, שמשתמש בשילוב של 20% בריק צרפתי במשך ארבעה חודשים ו- 80% חביות עץ אלון גדולות יותר במשך שלוש שנים עבור ברונלו הרגיל שלו. 'כל מפיק בוחר סגנון, ואני רוצה להכין יין אלגנטי אבל כזה שהוא לא רק מתנה יקרה', הוא אומר.

שומרי מסורת מעדיפים להתיישן אך ורק בחביות סלובניות גדולות יותר לתקופות ארוכות יותר, כך שטעמי עץ מזוקקים מועברים לאט ובשמירה. ג'יאנפרנקו סולדרה, טהרני ברונלו ולא אדם שרטב מילים, מזדקן 'כל עוד זה לוקח עד שבלוטות הטעם שלי אומרות לי שהוא מוכן.' הוא מתכוון לזה: ברונלו די מונטלצ'ינו משנת 2001 עדיין נח על חביות עץ אלון כעבור 10 שנים.

חתירה זו לאיכות עקבית כמו גם למגוון סגנוני במסגרת תקנות מחמירות הביאה לפופולריות העולמית של היין - ברונלו הוא סופרסטאר יין, והאזור עצמו ראה צמיחה מדהימה. לאחרונה נחנכו מדי שנה עד 10 יקבים חדשים, שהעלו את סך הכל מ- 25 יצרנים בלבד בשנת 1975 ל -240 כיום.

למרבה המזל, באמצעות רגולציה ועצם שכבת האדמה, ברונלו מוגן מפני צמיחה מוגזמת. ברונלו די מונטלצ'ינו זכה למעמד DOCG היוקרתי עבור הנחיות בקרת איכות מחמירות בשנת 1980. השטח מוגדר היטב וקומפקטי בשטח של 4,700 דונם של כרמים, ולמעשה אין מקום להרחבה. ברונלו מרוויח גם ממה שרבים מכירים בהתאחדות המפיקים הטובה ביותר באיטליה. הקונסורציו מתגאה באחוזי החברות הגבוהים ביותר של כל קונסורציו איטלקי (כמעט כל בקבוק בשטח משלם דמי וחבר פעיל) ומייצג חבורה מאוחדת ודינמית ייחודית.

תנאי הסביבה מייחדים גם את מונטלצ'ינו. אזור מונטלצ'ינו המיוער בעבותות ממוקם 70 ק'מ דרומית לפירנצה, יבש וחם יותר מקיאנטי קלאסיקו ופירות מגיעים באופן קבוע להבשלה מרבית ליינות מלאים וחזקים יותר (לרוב מעל 14% אלכוהול). הקרבה לים מאפשרת אוורור טוב וערבים קרירים, ואילו הר עמיאטה מדרום-מזרח מהווה מחסום טבעי כנגד מזג אוויר קשה וברד. העיירה מונטלצ'ינו שוכנת בגובה של 1,800 מטר מעל פני הים, עם כרמים בגובה גבוה יותר המועדים לקיצוניות בטמפרטורה גדולה יותר ביום ובלילה, מה שעלול לעורר חומציות פריכה ביינות. הרבעים התחתונים של שטחה של ברונלו, המקיפים את סנט'אנג'לו בקול מדרום, הם שטוחים וחמים יותר, וכתוצאה מכך יינות חזקים יותר. סוגי הקרקעות מעורבים ונעים בין גיר לגימור אדום.

תנאים אלה והמחויבות לאיכות הטריטורייתית הביאו את ברונלו די מונטלצ'ינו לידיעת העולם. בצירים כמו 1997 ו -1999 הפופולאריים ביותר הזניקו את היין לפולחן פתאומי, ואולי חולף. אך המצוינות והעקביות הכללית של הבצירים האחרונים - 2001, 2004, 2006 ו -2007 - מבססות את ברונלו בתוקף כיין בעל פוטנציאל להפוך לשם דבר ומייצג התבגרות עבור ברונלו די מונטלצ'ינו.

---

היכרות עם ברונלו

השגרירה: כריסטינה מריאני-מאי

יותר מכל מפיק אחר, קסטלו באנפי בבעלות אמריקאית הציג את העולם בפני ברונלו. 'אבי, דודי וסבי עבדו כסוחרי יין מאז שנת 1919 וידעו מה הצרכנים רוצים', אומרת כריסטינה מריאני-מאי, פניו הנמרצים של קסטלו באנפי כיום.

מה שהיא מייצגת הוא רכוש עצום שמעליו טירה וכפר מהמאה ה -11 - 7,100 דונם, 2,400 מהם נטועים בכרמים. באנפי מייצר 50,000 מקרים של ברונלו רגיל ו -7,500 מקרים של פוג'יו אל מורא ברונלו.

'ערכנו מחקר משובטים בכרמים שלנו ועשינו מאמצים להעלות את הסטנדרט לא רק של היינות שלנו, אלא של ברונלו הכללי.'

---

ההיסטוריון: פרנקו ביונדי סאנטי

באביב 1944, מחשש שלחימת מלחמת העולם השנייה יקרעו דרך מונטלצ'ינו, פרנקו ביונדי סאנטי ואביו טנקרדי, הניחו לבנים לאורך כל הלילה כדי לקיר בקבוקים של ריסרוואס משנת 1888 עד 1925. 'אם לא הצלנו להציל את הבקבוקים האלה, העולם לעולם לא ידע את יכולת ההזדקנות יוצאת הדופן של ברונלו שלנו ', אומר פרנקו בן ה -84. כיום הוא מנחה את הכרם והיקב המהוללים טנוטה איל גרפו.

---

הגברת הראשונה: דונטלו סינלי קולומביני

דונטלה סינלי קולומביני, העומדת בראש קאסאטו פריים דון של מונטלצ'ינו, היא פורצת דרך: הרס הוא היקב האיטלקי הראשון שמנוהל על ידי צוות כל הנשים. היא גם יצרנית יין (עם נכס שני בן 800 דונם בטרקואנדה, טוסקנה), יועצת תיירות של עיריית סיינה וראש קבוצת נשים של היין של טוסקנה. הצוות שלה עיצב יין שמגלם את מיטב ברונלו המודרני בסגנון העולם החדש, ומושך אליו חסידים חדשים.

---

האמנית: אנדראה קורטונסי

בין אדמות חכורות לשלו, כרמי אוסקליירה של אנדראה קורטונסי ממוקמים בגובה 500, 800 ו -1,100 מטר מעל פני הים, בהתאמה. לכל אחד יש קרקעות שונות, צפיפות צמחים משתנה, גיל גפן וחשיפה. עבור ברונלו שלו, קורטונסי משתמש בתסיסה מבוקרת טמפרטורה ובאריק צרפתי וגם בחביות מסורתיות לצורך יישון, ועושה הכל בעצמו. 'ההשקיה הטובות ביותר בייצור יין הן טיפות הזיעה מעל המצח.'

---

מה הופך את ריזרבאס ורוסוס לשונים?

Riserva Brunello di Montalcino מיוצר אך ורק בצבעים הטובים ביותר ומשוחרר שש שנים לאחר הקציר, במקום חמש שנים כפי שקורה עם Brunello di Montalcino normale, כידוע הגרסה הקלאסית של היין. יין ריזרווה מייצג את המבחר הטוב ביותר של היצרן, או שמקורו לעיתים מאתר כרמים ספציפי שנחשב לעולה בזכות חשיפתו, אדמתו ובגרותו של הגפנים. כתוצאה מכך, עלתה ריסרוואס בכ -20 עד 30 אחוזים יותר עם שחרורם.

מכיוון שברונלו די מונטלצ'ינו מוחזק מהשוק במשך זמן כה רב, נוצרה קטגוריה שתעניק ליצרנים ביטחון תזרימי מזומנים חשוב ביותר, במיוחד בצבעים בעייתיים. ניתן לשווק את רוסו די מונטלצ'ינו שנה לאחר הקציר. היחסים בין רוסו לברונלו הם סימביוטיים לחלוטין, ובמובן מסוים, רוסו די מונטלצ'ינו הוא ערובה לאיכות גבוהה יותר מאחיו הגדול, ברונלו. בשנים שלאחר מכן, המפיקים מוכרים את ברונלו ללא סיווג כ- Rosso di Montalcino ונשארים בשוק. הצרכנים גם זוכים מכיוון שהם קונים יין שנולד ברונלו, בנקודת מחיר נמוכה בהרבה